BB63500 par Belleroche

Bonjour à tous, bonjour Belleroche,

quelle excellente idée ce transkit et quel résultat!

S'il te plait, aurais tu une photo de l'ensemble avant montage? Merci!

Salutations amicales.
Laurent.

Oui Laurent, voilà la plaque, maillechort 0.2 gravé sur les 2 faces:

Quelques corrections à faire, notamment au niveau des marchepieds et de la largeur du platelage, ...
Un maximum de la mise en forme est obtenu par pliage, les traits de pliage sont fait, ca se plie tout seul avec la petite plieuse premier prix de Multirex (celle habituelle de mes photos), en plusieurs fois pour le pliage des longerons et des bords du châssis (car plus long que la plieuse), mais le maillechort est résistant à ça, pas de problème.
Je n'ai pas trouvé d'autres solutions que la soudure des longerons sous le châssis, donc là, soudure obligatoire, je dirais que c'est le plus "difficile" du kit.
Les rembardes et les réservoirs sont des pièces rapportées à plier, à peindre séparément et placer après mise en peinture du modèle.
Câblots, mains d'atteleur, attelages sont fournis, cerclages de phare également.
Il y a aussi un chasse-pierre, mais il faut que je revois son système de fixation:



Comme d'habitude, un tuto détaillé en image suivra pour le montage pas à pas, quand la version définitive sera prête...

punaise, c'est un dieu du laiton ce gars là... que c'est beau!!

La suite des opérations avec une amélioration simple de la caisse Roco mais qui affine beaucoup sa silouette: remonter la bande marron et blanche du grand capôt.
Promis, pas d'aéro pour cette opération, un simple pinceau, de la Humbrol 82 et gris clair et du décal pour peaufiner.
On commence par décaper la bande marron trop basse, j'ai utilisé un coton tige avec du diluant AMF87 (ca devrait marcher aussi avec de l'alcool à brûler mais c'est plus long), en protégeant le reste de la caisse avec du Tamiya:


Humbrol 82 au pinceau pour ratrapper le orange qui est parti:



Peinture en gris/blanc de la moulure du capôt avec un pinceau fin, ca déborde un peu mais je recouvre ensuite d'une ligne de décal très fine de la même couleur posé juste au dessus de la moulure pour une finition impeccable:

Pour finir pose de la bande havane foncé en décal en dessous de la moulure:

Je ne reviens pas sur la technique de pose de décal, se référer au post précédents (cf 3 produits en arrière plan; MKK mélangé au Microset bleu pour améliorer l'adhérence du décal, Microsol rouge pour finir).

Bouchage des trous des trompes d'origine, elles seront remplacées par des JPPennati.


Et ce sera tout pour la caisse Roco.


Le nouveau châssis en photodécoupe est passé en peinture (aéro).
Essai avec succès du nouvel apprêt phosphatant AMF87, un régal à l'application !
Ensuite passage gris béton éclairci 804 et gris chassis 807 ABE.
Les obturateurs des feux sont ensuite peints au pinceau en Humbrol 82 puis pose du décal havane foncé:


Avec la caisse posé au dessus. Ca a déjà bien meilleur allure tout ça



Photo de l'ensemble des 3 pièces composant la bête; la caisse, le nouveau châssis avec obturation des trous de phares, le châssis moteur dont les marchepieds d'origine ont été retirés avec une bonne grosse tenaille.



Et voilà le résultat après pose des rembardes, des feux et quelques finitions de peintures (cablot, attelage):





Quelques photos pour comparer avec le modèle Roco d'origine à gauche et la BB63405 à droite




C'est un bon rapport entre amélioration du rendu, temps passé et outillage nécessaire.

Bonsoir à tous, bonsoir Belleroche,

tout d'abord, je viens de m'apercevoir que je ne t'ai pas remercié pour la photo de l'ensemble du transkit... Désolé! Alors MERCI! Et

Pour la transformation du modèle Roco avec ce transkit, il n'y a pas photo sur le rendu final même si... Quand même, ma préférence va largement vers ta BB 63405!!! Que je trouve vraiment superbe!!! Tout comme l'Y... Chapeau bas!!!

Salutations amicales.
Laurent.

Du bon boulôt, bravo. Vivement la version définitive.

Bravo : cela a plus d'attrait que l'original.  

Dommage qu'avec tout leurs moyens industriels, les Roco et Fleischmann ne la fabrique pas ainsi du premier coup

"Dommage qu'avec tout leurs moyens industriels, les Roco et Fleischmann ne la fabrique pas ainsi du premier coup " oui mais cela permet aux artistes de s'exprimer.

Que les artistes s'expriment est un chose , mais ce qu'ils font est loin de l'amateur de train ordinaire.
Améliorer un modèle est une chose , le reconstruire n'est pas à la portée du premier venu.

pour moi, Belleroche est l'un des meilleurs dans cette discipline, un maitre en la matière.

Merci pour tout vos messages, mais cest a votre portée aussi, on peut tout avec de la patience et de la minutie après c'est une question de priorité, pendant ce temps là mon réseau stagne... En fait il faudrait se dédoubler voir plus !

Bonjour à tous, bonjour Belleroche,

je suis tout à fait d'accord avec toi!
Actuellement, je travaille sur le montage de mes kits de plats Ocem 29 de TJ Modèles et le temps passé à les monter n'est pas pour la maquette des Cabannes qui n'a pas avancé depuis un petit moment... C'est bien de s'occuper du réseau mais c'est tout aussi bien de s'occuper du matériel a y mettre dessus!!! Entre le montage, le détaillage... La future mise en peinture et la patine... Ça prend du temps qu'on ne peut pas mettre ailleurs!!!

Bonne continuation!
Salutations amicales.
Laurent.

Bonjour à tous,

Une petite mise à jour de ce fil pour la finition de cette BB63837 arzens à plaque.

Tout d'abord, opération non décrite jusque-là: la révision de la mécanique Roco d'origine.

En effet sur plusieurs des modèles que j'ai eu entre les mains, voici les symptomes observés:
- mauvais ralenti puis part brusquement comme un fusée lors de la montée en vitesse
- moteur qui chauffe
- pas d'inertie

J'avais mis ca sur le compte des différences de moteur (3 poles versus 5 poles), mais mêmes symptomes avec les 5 poles des modèles récents.
Après démontage: engrenages bloqués ou fortement freinés par un excès de graisse, cette graisse s'épaississant avec l'âge de la machine.
Pour y remédier, démonter intégralement le bogie (se déclipse très facilement) et plonger toutes les pièces dans de l'essence C, bien insister avec un pinceau à poil dur.

Profiter que tout soit démonté pour améliorer le roulement des bogies.
Commencer par les frotteurs ; les rabattre pour diminuer le frottement avec les roues tout en assurant toujours le
contact, passer les frotteurs au stylo à fibre de verre pour les décrasser (en haut: révisé, en bas: origine)


Puis avec un cure-dent, bien dégager l'intérieur des pignons intermédiaires rouges et blancs, l'axe de rotation est gros et en plastique, la rotation est donc difficile à l'origine, il faut donc s'assurer que ces pignons tournent bien librement sur leur axe. Au besoin limer l'intérieur avec une lime ronde pour s'en assurer, vérifier la rotation à vide sur leur axe.



Finir avec les supports bogies en agrandissant légèrement à la lime ronde les trous des essieux moteurs pour s'assurer de leur rotation libre:


Faire un essai de roulement avec les essieux seuls:


Remonter le tout et vérifier le roulement à vide, j'ai improvisé une pente avec un tronçon de rail, le bogie doit pouvoir dévaler la déclivité seul:


Une fois les deux bogies traités, huiler mais avec parcimonie !

Dégraisser également la vis sans fin et les paliers sur le châssis (toujours pour diminuer les frottements).

Tout ceci va déjà bien diminuer les différents frottements mécaniques de la transmission, le moteur chauffera donc moins et vous allez gagner en souplesse de fonctionnement.


Deuxième partie concernant la platine DCC de notre ami gvax69 du forum, que je salue au passage.
Tout est bien détaillé dans la notice, mais je vous propose ci-dessous un montage maximisant les liaisons électriques soudées entre les frotteurs et le moteur de façon à optimiser la prise de courant et éviter les éventuels faux
contacts.

Commencer par la liaison moteur/platine. Etamer le plot moteur (attention à ne pas trop chauffer pour ne pas faire fondre le carter plastique), puis poser la limande sur le plot moteur, chauffer le plot moteur jusqu'à soudure de l'ensemble (utiliser du flux de soudure laiton pour aider).



Idem pour l'autre plot moteur sur la platine, utiliser un fil conducteur assez court:


Déssouder le frotteur en cuivre de contact avec caisse, il ne servira plus.
Rabattre les frotteurs de contact châssis des bogies vers le bas pour les neutraliser et souder dessus des fils conducteurs. Retirer les plaques conductrices du châssis, elles ne serviront plus et vont dégager de l'espace pour passer les fils des bogies. Passer les fils à travers le châssis, adapter les longueurs et souder sur la platine:



Les fils des bogies sont à passer au plus près du moteur pour ne pas gêner la rotation des cardans.

J'utilise du scotch Tamiya pour tenir en place la platine. Notez le scotch Tamiya au niveau de la cabine, pour évoquer à moindre frais la teinte jaune de l’intérieur du
modèle réel:


Toutes ces informations sont également décrites en annexe de la notice d'installation de la platine DCC fournie avec le transkit, disponible en téléchargement ici.

Dans la suite:
- feux à leds CMS
- version verte à bande jaune

c'est enregistré et sera mis en oeuvre dès que les caravelles seront finies car depuis le temps que cela est commencé, j'aimerai bien les finir.

Superbe. Et merci pour l'amélioration proposée avec la platine de Gvax69. je dois digitaliser une BB63500.

Pour les intéressés, je lance une commande groupée chez www.1001-digital.de pour des composants "stay alive" (idem celui qui équipe la BB63405) ainsi que des décodeurs CT Elektronik (DCX 76, DCX 77z), si vous voulez partager le port, ca se passe ici:
https://le-forum-du-n.1fr1.net/t27598-reservoir-de-courant-sur-decodeur-dcc-stay-keep-alive#529044

Bonne soirée à tous.

Bonjour à tous,

Passons à la version verte à bandes de visibilité jaunes.

J'avais cette BB63951 depuis très longtemps, achetée d'occasion équipée d'un décodeur, mais je n'ai jamais pu l'utiliser d'une manière correcte (entre le décodeur qui chauffe, la mécanique grippée, etc..), on va revoir tout ca

A commencer par le montage du transkit et sa peinture en gris châssis 807, jaune jonquille 401. Une petite touche de vert celtique 301 sur les pièces 5 qui viennent occulter les trous dans la caisse laissés par les conduits de lumière d'origine (peut se faire au pinceau avec du humbrol vert foncé).
Le masquage de la traverse avant est un peu délicat car j'avais soudé tout le détaillage: attelage, cablot, tampons, je vous conseille de ne pas le faire et passer en peinture avant, en commencant par le jaune jonquille, puis masquage pour le gris châssis de la base des tampons et de l'attelage:

PS: ici ce sont des tampons métals, donc la base du tampon n'est pas présente, elle est gravée sur la traverse. Si vous optez pour des tampons en impression 3D, la base du tampon va recouvrir cette partie, donc pas besoin de la repeindre en gris...

Pour les feux leds, j'utilise maintenant des leds CMS 0402 blanc ton chaud précablées, maintenant que ca existe en 0402, merci murielle pour le tuyau


Pour les cerclages de phares, je les ai soudés et pliés sur le châssis, je voulais voir le rendu des fixations de part et d'autre du phare, comme en réalité. Pour passer les fils émaillé, j'ai percé un nouveau trou dans le platelage derrière le cerclage:

Immbilisation en place des fils au MKK:


La led est positionnée bien verticale, il faut éviter qu'elle se mette de travers, c'est assez visible par la suite, comme la led affleure. Notez les montants de fixation des feux


Une fois les leds en position, du MKK pour la noyer dans le cerclage:

attendre le séchage et mettre du MKK derrière la led/cerclage pour faire le bombé du feu.
J'ai ensuite rajouté un cerclage non peint, collé au MKK par dessus.

Résultat après mise en peinture et déco:



PS: des feux montés et peints sont fournis avec la version complète du transkit, il se montent beaucoup plus simplement en passant les fils émaillés dans les trous des traverses prévus à cet effet.

Au niveau câblage électrique sur la platine DCC, les feux leds se montent en série et se branchent directement sur la platine, une résistance de 1Kohm étant déjà en place:

Attention à ne pas déssouder la limande lors de la soudure des fils émaillés (bien expliqué dans la notice).

Dans la suite: mise en place des bandes jaunes de visibilité manquante sur la cabine Roco et finitions de déco diverses.

A nouveau merci à toi pour ce tuto tout en photo.

bonjour
toujours sur le même transkit, voici mon 040 DE

le voici qui arrive


c'est sur une base roco, ancienne motorisation


avec mes premiers essais de peinture sur des engins moteur

les plaques sont provisoires, car un peu grande ...

une vue côté grand capot


il y a même Beber qui est au manche!
J'ai mis les purges qui débouchent sous le châssis ainsi que le remplissage de liquide de refroidissement ...
Il y a aussi les crochets pour arrimer les bogies en cas de levage ou relevage, mais ils ne se voient pas


j'ai ajouté une figuration de la commande du frein à main sous la cabine ainsi que le renfort de châssis au droit du crochet d'arrimage du bogie côté avant de la cabine


ils est équipé d'un décodeur ESU et d'un réservoir de courant. Je vous mets le résultat dans le fil concerné

Merci à HFR 160 d'avoir fait ce super Transkit!

Comme d'hab bravo

une autre photo pour la route ....

et merci pour ce premier retour

Très belle réalisation, est ce qu'avec un décodeur, la machine gagne en souplesse de fonctionnement, encore bravo.

Beau travail Farinette. Petite question: as tu gardé le moteur d'origine ou l'as tu changé par un japonais ?