Réseau de ville "Vitrac en Genevois"

esolarc a écrit:

Voila schématiquement l'ensemble du réseau...



Les tasseaux du cadre seraient en medium de section 100mm x 25mm, tandis que ceux entre les plaques d'Isorel auraient une section de 45mm x 25mm.

Qu'en pensez-vous ?

Pourquoi empiles-tu les plateaux les uns au dessus des autres ? Ca alourdi et il y a toute une partie du plateau qui ne sert à rien, je dirai même qu'elle va te gêner en t'empêchant d'accéder en dessous du plateau supérieur.
Il me semble qu'une solution faisant appel à des chandelles appuyées sur la structure inférieure serait plus facile à mettre en oeuvre et plus solide.
Tu peux aussi t'inspirer de la structure des modules de Rémi Fauvet :



Quand des voies inférieures passent sous des voies supérieures il suffit de faire des trous de passage dans les couple de contreplaqué. Je pense que cette structure correspond à tes besoins de légèreté et de rigidité.

Bonsoir,

Je suis d'accord avec toi Machi'N si mes plateaux étaient en CP mais la en Isorel cela n'allourdi pas vraiment et m'évite un tel travail de menuiserie comme sur la module que tu présente et en plus ma plaque d'Isorel me sert alors de support pour mes voies, les décors, les maquettes...etc.

Si je regarde la photo du module que tu montre il y a un sacré boulot de menuiserie et puis après faut encore ajouter des plaques sinon tes décors,voies et train passent à travers donc moi je suis passé directement au plaque avec un minimum de découpe, menuiserie et autres...

Mais peut etre que je me trompe complètement...

Sinon au sujet de la stucture j'ai été voir un spécialiste du bois, on a pas mal discuté, plusieurs de ses collègues sont intervenus pour donner leurs idées...

La base de la discussion était obtenir une surface plate de 2m20 x 1m20 sur une structure hyper rigide, qui tienne bien dans le temps et surtout qui ne soit pas trop lourde.

Donc ils étaient tous d'abord exit les solutions en bois massif (Chène, Hetre,...) trop lourd, exit aussi le medium la encore pour une raison de poid... exit l'épicéa...

Première proposition remplacer ma plaque d'isorel par une solution de plaque type alvéolée (sauf que celle présenté comporte enfaite une multitude de lamelles dans tous les sens entre deux plaques (je me souviens pas du nom)...
Avantage : très léger et très rigide
Inconvénient : cher et surtout très épais (8cms)

Deuxième proposition
réaliser mon cadre en latte de pin ou tous les défauts sont retirés et qui sont assemblée collées avec à chaque fois les nervures dans des sens différents (c'est peut être ce qu'on appelle le lamelle-collé non ?). On a testé la petite section 4x4cms sur 2 traiteaux distant de 2m en appuyant avec la main au millieu la latte se pliait. On a ensuite
testé avec la section du dessus 5cm x 6cm et la impossible a plier...

Troisième proposition remplacer ma plaque d'isorel par une plaque composé de deux minis plaques (en chêne ou autre) et avec entre les deux du balsa.
Avantage super rigide, hyper léger et très peu sensible au effet du temps.
Inconvénient: cette plaque n'existe qu'en 2m50 x 2m20 et comme on est pas dans une grande surface on paye les chutes... en faite on pay la plaque complète... et c'est plus de 200€ mais sinon c'est génial et bluffant coté poid.

Si avec les chutes on fait juste un petit carré pour faire un petit coffre pour les fils et tout on arrive pour une surface de 2m20 x 1m20 à à peine un peu plus de 13kg pour l'ensemble.

Du coup on a aussi fait le calcul du poid avec la deuxième solution, le cadre en lattes en pin de 5x6cms auquel on ajoute la plaque d'Isorel et on arrive à juste un peu plus de 9kg !!! Et le tout pour moins de 7€ le metre...

On a également parlé de la structure en L ou T et ils étaient tous d'accord ca marche avec des petites sections mais ici avec une section de 5x6cms cela ne devrait vraiment pas etre nécessaire...

J'ai donc opté pour la solution 2... mais j'avoue que la solution 3, si on netient pas compte du prix elle est géniale...

Quelques remarques "en vrac"
1. Correction d'une incertidude (qui vient de crier Erreur?) les profilés dont je parlais plus haut n'étaient pas en fibre de carbone, mais en fibre de verre. C'est plus solide, rigide et léger que le bois, et c'est un matériau éprouvé (la plupart des coques des voiliers actuels sont faites dans ce matériau)
2. Une solution alternative : les profilés d'aluminiuim.
Au rayon "vitrines et bibliothèques diverses en kit", on touve des colonnes en aluminium de 2,5m (environ) de long faites pour être coincées entre sol et plafond. Et avec tous les accessoires qui vont bien, en basculant le tout à l'horizontal, on peut obtenir un cadre ultra-rigide sur lequel la plaque de bois peut venir reposer.
3. Pour la rigidité, le handicap des plateaux supplémentaires peut être compensé en les faisant collaborer à la rigidité de l'ensemble : il suffit de plaques de bois verticales, et et dont les arêtes hautes et basses sont solidaires chacune d'un des plateaux.
4. Une question un peu bête : pourquoi deux tréteaux seulement ?
Avec des tréteaux supplémentaires, un peu de souplesse peut être tolérée en ce bas monde...

Merci pour cette précision important sur les profilés...

Sur ton point 3 tu dits "il suffit de plaques de bois verticales, et et dont les arêtes hautes et basses sont solidaires chacune d'un des plateaux."

Tu veuts dire que pour supporter mon isorel du niveau 1 il faut que je lefixe sur des morceaux de bois eux mêmes fixés sur l'Isorel niveau 0 ???

Si c'est le cas je ne voyais de toute façon pas comment faire autrement... j'utiliserai pour cela des bouts des tasseaux de ma première structure car ils ont la section qu'il me faut comme espace entre mes 2 niveau d'Isorel, à savoir 4,5cms.

Quant à ton point 4 et ta question pourquoi 2 tasseaux, c'etait juste pour le test de rigidité au magasin moi j'en aurai au moins 3 voir 4...

esolarc a écrit:

Merci pour cette précision important sur les profilés...

Sur ton point 3 tu dits "il suffit de plaques de bois verticales, et et dont les arêtes hautes et basses sont solidaires chacune d'un des plateaux."

Tu veuts dire que pour supporter mon isorel du niveau 1 il faut que je lefixe sur des morceaux de bois eux mêmes fixés sur l'Isorel niveau 0 ???

OUI !

Dans ce cas, la plaque verticale va jouer le même role de rigidification que les tasseaux, en mieux.
Toutefois, cette plaque verticale doit vérifier impérativement deux contraintes :
Elle doit être rigide. (Si elle plie sous le poids du plateau supérieur, c'est fichu pour ce rôle.)
Elle doit être parfaitement solidaire des deux plateaux, colle à bois généreuse, et, surtout pour le plateau inférieur, vis de renfort .(éventuellement, avec une latte vissée à la fois dans le plateau et dans la planche verticale.

Citation :

Si c'est le cas je ne voyais de toute façon pas comment faire autrement... j'utiliserai pour cela des bouts des tasseaux de ma première structure car ils ont la section qu'il me faut comme espace entre mes 2 niveau d'Isorel, à savoir 4,5cms.

Quant à ton point 4 et ta question pourquoi 2 tasseaux, c'etait juste pour le test de rigidité au magasin moi j'en aurai au moins 3 voir 4...

je m'en doutais un peu...

Le hic c'est que mon plateau du bas, niveau 0, c'est une plaque d'Isorel et donc pas rigide... J'espère donc qu'avec mon choix de structure elle sera assez rigide...

Pour les "plaques" verticales je vais utiliser mes tasseaux de ma précédente stucture, je devrais essayer de les poser judicieusement pour qu'ils s'appuient au maximum sur les tasseaux de ma structure car en faite au niveau 0 j'ai pas grand chose c'est surtout le niveau 1 qui va porter le gros du réseau et tout le décors, maquettes...etc.

C'est vrai que l'isorel n'est peut-être pas le meilleur choix...

Personnellement, je pense que j'utiliserais (en plus éventuellement des planches de liaison avec le niveau supérieur) le système des profilés en fibre de verre, de section en "L", comme ceux que j'avais à Stuttgart..
Les deux côtés du profilé sont de même dimension, et forment un angle droit entre eux (c'est le secret de leur rigidité).
Il suffit de fixer l'un des côtés sous le panneau d'isorel (boulons, têtes coniques noyées dans le décor, et écrou en dessous, avec peut-être des rondelles de renfort) et l'autre côté, vertical, assurera la rigidité du panneau d'isorel.
J'ai utilisé pour scier/percer ces profilés les mêmes outils que pour le bois (scie, perceuse électrique et forets,...)
Seule différence, il vaut mieux travailler avec des gants de protection (les fibres de verre, sinon, ça gratte, après coup)

Les profilés étant SOUS le panneau, leur fixation au panneau d'isorel est moins délicate que pour la planche située au dessus, puisque la pesanteur va travailler pour nous, et non contre nous (sauf si tu décides un jour de poser le réseau à l'envers, tête en bas, mais bon...)
Donc, à mon avis, un boulon tout les 20 ou trente centimètres, sans colle, devrait suffire.

Ca y est je viens d'aller chercher mes tasseaux en pin lamellé-collé de section 5x6cms avec ça ma plaque de medium de 3mm ne devrait pas bouger et rester bien rigide (oui car en même temps j'ai appris que ma plaque n'était pas de l'Isorel mais du medium de 3mm, je sais pas quelle différence cela fait mais bon...)

J'ai acheté en même temps un paquet de vis de 6mm de diam. et 100mm de long (ainsi taille de tasseau traversé égale taille ou la vis s'enfonce dans le 2e tasseau).

Ce soir je démonte donc ma précédente structure et commence la nouvelle...

J'irai voir dans la semaine les profilés en fibre de verre indiqués par jicébé avant de construire mon deuxième niveau.

bonjour,je viens mettre mon petit grain de sel mais n'as tu pas peur de faire trop compliqué....le 1er réseau que j'avais réalisé était sur une structure faite de bandes de contreplaqué de 10mm par 12cm cela formait un cadre tout autour et il y avais des renforts perpendiculaires tout les 40cm le tout recouvert de contreplaqué de 5mm et ce n'a jamais bougé

Peut être jipe01, peut être mais je rappels que tout le problème vient du faite que mon plateau n'est pas rigide... il ne s'agit pas d'une planche de CP mais de medium 3mm et renforcé par le faite qu'en construisant ma structure avec de l'épicéa de 2x4,5cm je n'avais pas un plan nickel mais mon plateau était voilé c'est ce qui ma poussé à ne pas "chippoter"

ok je comprend bien... le problème est surement du à la faible section de ta structure car actuellement je fabrique des modules toujours de la même façon c'est à dire cadre en bandeaux de contreplaqué(gratuit car récup!!!) 10mm par 12cm le tout recouvert de contreplaqué 3mm: les modules font 1m20 par 0.m40 il y a juste une entretoise à l'axe.... la rigidité est bonne ainssi que la planéité et cela reste suffisament léger pour etre facilement déplacé

J'avais une petite question pour la pose de ma structure... un vendeur me l'a dit quand je faisais mon tour des solutions la semaine passée mais j'ai oublié...

Comment faut-il poser un tasseau de lamellé-collé pour qu'il soit le plus rigide verticalement les lames qui le composent a plat les unes au dessus des autres ou posées verticalement les unes à coté des autres ?

(pour ma part j'aurais tendanceà dire les lames sur le coté mais bon j'en sais rien)

Une autre question sur une plaque en medium de 3mm d'épaisseur qu'elle est la portée maximum permettant d'assurer la rigidité, en d'autres termes sur une distance de 2m20 combien de tasseaux en largeur devra comporter une telle structure dans sa longueur ?

4 soit en espace sans support de 66cms entre chaque tasseau
5 soit un espace de 48cms
6 soit un espace de 38 cms...

bonsoir,pour les tasseaux c'est les lamelles sur la tranche et je dirais6 tasseaux dans la largeur et deux dans la longueur pour former une echelle

jipe01 a écrit:

bonsoir,pour les tasseaux c'est les lamelles sur la tranche et je dirais6 tasseaux dans la largeur et deux dans la longueur pour former une echelle

Merci pour ta et tes réponses...

J'en avais prévu 3 dans la longueur car sinon j'ai un porte a faux de 1m10 dans la largeur... mais biensurs cela m'impose de faire des encoches pour emboiter les tasseaux dans la largeur sur le tasseau central dans la longueur... ce qui reduit la resistance de ces tasseaux donc peut etre que tu a raison de ne pas mettre le tasseau central dans la longueur...

tu as raison de ne pas entailler les tasseaux cela leur enlèverait de la résistance...si tu as un doute et que cela ne te coince pas pour les moteurs d'aiguilles tu peut placé des tasseaux dans la diagonale je te fais un petit crobar et je te le fais passer

voila le un exemple:

pour les tasseaux en diagonale la section des premiers 2 par 4,5 me parait suffisante

Pas mal du tout cette idée... c'est quelque chose qe tu pratique ou une idée au fil de la discussion ?...

Pour ma part je n'ai jamais vue un tel type de structure et je m'en étonne car cela me semble pas mal...

j'ai pratiqué..... c'est tiré de mes expériences professionnelles ... maintenant que je suis à la retraite j'essaie d'en profiter !!!!!!!

Merci en tout cas pour ton temps et ton aide je sens que je vais finir par avoir un support de réseau indestructible

oh, de rien lorsque la retraite arrive on a plein de temps et si on peut le partager c'est encore mieux!!!!!!!!!

Alors je profite

Je viens de penser à un truc le coup de l'échelle c'est bien mais pas pratique pour poser sur des traiteaux et risquer avec des enfants qui tournent autours...

C'etait il me semble plus facile avec les 3 tasseaux dans la longueur et pourtant l'idée me plait...

PS : en retraite à 60 ans cela me plait aussi

en effet ...mais je pense à une petite solution...possibilité de placer des pions de centrage qui vont se ficher dans des trous que tu pratiqueras dans les trétaux (c'est se que l'on fait dans certains cas pour des échaffaudages) les pions peuvent être fait avec des tourillons

tu as réponse à tout...