Quand la montagne s'installe en Bretagne !

Slt,

C'est justement parce que j'avais mis des feux en entrée et sortie qu'il me signalait des erreurs ! Je les ai donc enlevé et ainsi résolu le problème d'erreur !

Quelques avis sur mes autres interrogations ?

J'en suis à peu près au même point que Charles (voir le sujet : "Premier projet ... Echelle N bien sûr !") et je pense qu'on partage aussi les mêmes incertitudes ! ... D'autres avis seront donc les bienvenus (que ce soit sur mon post ou le sien que je surveille de près en ce moment du coup !) !

Déminor

Toi qui n'est pas fan des longs trains, ça peut tout a fait aller.
Après fais attention qu'ils soient pas plus courts que ce que tu aimes. En ajoutant des feux autour du canton 23, tu as du le raccourcir. S'il n'est pas trop court pour toi, c'est bien, et j'ai hate de voir la suite !

Charles

Slt,

J'ai trouvé un schéma de câblage des cantons sur un autre site :


Je ne suis toujours pas sûr de la signification exacte du fil rouge coupé à certains endroits (Z1 à Z4 et Zn1 à Zn4) : rails coupés ou éclisses isolantes ?

Merci de vos retours ...

A suivre

Déminor

Salut

Rail coupé et éclisse isolante.
Le principe, c'est que chaque portion de rail rouge est reliée à un module de retrosignalisation avec sa propre adresse.
Quand la locomotive passe dessus, elle consomme du courant. Il y a donc plus de courant dans ce canton que dans un canton vide. C'est ce qui permet au système de savoir où se trouvent toutes les locomotives.

Charles

Slt,

Dans la série "Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps", je crois que je viens enfin de capter la notion de rail coupé lié aux éclisses isolantes !  

Je m'étais mis en tête qu'il fallait une éclisse isolante en début/fin de canton PLUS une autre coupure quelques centimètres plus loin (n'allez pas chercher pourquoi !) à l'intérieur du canton ! ... Je n'en voyais pas trop l'intérêt ! Ce sont peut-être les histoires de zones d'accélération/décélération entrevues sur d'autres posts qui m'ont perturbé ...

J'en reviens donc à mon schéma (n'hésitez pas à l'agrandir pour une meilleure lisibilité) :


J'en déduis que mes 41 détections indiquées correspondent en fait à autant d'éclisses isolantes nécessaires ! A partir de là, effectivement, je dois raccorder de manière systématique chacun des 23 cantons aux modules de rétro signalisation. Eh bien, ça en fait des modules à budgétiser !

Par contre, et même si j'ai "bon" et enfin compris (du moins je l'espère !), je me pose la question de devoir rajouter 3 détections supplémentaires sur mon réseau au niveau des butoirs des cantons 1, 2 et 22. Car même si CDM Rail gère très bien cela en simulation, qu'en est-il dans la réalité ? Il faut bien qu'il sache ou arrêter la loco je présume !

Je me pose également une autre question sur l'arrivée en gare "voie 1" correspondant au canton 7 (pas très visible mon chiffre mais juste en dessous de l'inscription 18 détections en fluo jaune) : faut-il conserver 2 détections séparées de quelques centimètres entre les cantons 7 et 8 d'une part et 7 et 9 d'autre part ou 1 seule coupure suffit de chaque côté ?

Merci pour vos retours ...

Déminor

Slt,

Voilà, j'ai établi une pré-liste de courses qu'il va falloir que je me procure à court/moyen terme :

_ 1 DR5000 ADJ
_ 1 DR4088LN_BOX (couplée à 1 DR4088) qui permet 32 entrées, donc suffisant pour les 23 entrées dont j'ai besoin pour mes 23 cantons.
_ 4 DR4018 (8 entrées chacun) qui couvriront mes 25 aiguillages ... ainsi que de l'éclairage de bâtiments si j'ai bien compris.

J'ai déjà commandé mes 25 moteurs conrad (en 2 étapes, j'en ai reçu 15 pour l'instant). J'espère que ce n'est pas trop compliqué à mettre en place en lien avec les DR4018.

Voyez-vous d'autres choses que j'aurais pu oublier ... ou des choses qui ne collent pas ?

A suivre ...

Déminor

Slt,

En attendant d'avoir quelques certitudes supplémentaires sur la manière de procéder pour mes cantons (plus quelques réponses svp sur mon post précédent s'il y a des connaisseurs !), je m'attaque à la peinture de mes rails pour leur donner un aspect plus réel, rouillé et vieilli.

Le résultat est visuellement satisfaisant. J'espère que ça rend aussi bien en photo :

J'utilise de la peinture "Matt 113" de chez "Humbrol Enamel" + alcool à brûler en finition :


Les 4 étapes : de gauche à droite (n'hésitez pas à agrandir l'image pour mieux voir !) :
1_ rail nu
2_ peinture sur 2 faces d'un rail (toujours du même côté)
3_ le rail est complètement peint mais il y a des bavures sur le haut du champignon
4_ un petit coup d'alcool à brûler et le rail est prêt !


A suivre ...

Déminor

Bon choix la HB 113

C'est bien la peine qu'on vende des rails neufs si tu préfère qu'ils soient tout pourrit
Il est vrai que la sncf ne montre pas le bon exemple

Salut !

J'aime bien le résultat, ça a l'air de bien rendre en tout cas.

L'alcool à brûler sert quoi ? A supprimer la peinture sur le dessus des rails ou tu passes un coup de papier à poncer ?

Charles

Slt,

Effectivement, l'alcool à brûler sert à nettoyer le dessus des rails avec un chiffon doux car, tel un enfant de 4 ans, je n'arrête pas de déborder ! C'est super efficace !

Je préfère bannir le papier à poncer pour être sûr de ne pas rayer la bande roulante du rail.

Déminor

PS : J'essaierai de faire un gros plan demain avec la lumière du jour pour mieux se rendre compte car je trouve que ça reste assez éloigné et pas si visible que ça sur les photos ...

Ok, c'est un bon plan, je vais m'en inspirer quand j'attaquerai la pose des voies de la partie visible. (Et oui, je ne suis pas assez zélé pour mettre une patine sur les voies cachées... )

Et oui, une photo en gros plan m'intéresse grandement !

Charles

Quand j'ai peins mes rails, j'ai aussi peins les traverses en réalité elles ne sont pas noir.

Slt,

Comme prévu, je rajoute une photo avec une meilleure visibilité (sans être extraordinaire).

@ BB15030 : effectivement, j'ai aussi peint les traverses

@ Charles : je ne pense pas non plus peindre les rails en zones cachées



La peinture n'est pas tout à fait uniforme et cela fait son charme car, comme dans la réalité, les traverses ne sont pas toutes à 100% similaires et la rouille peut également être plus ou moins prononcée sur les rails.

Déminor

Superbe

Merci bien !
J'aime beaucoup aussi.

Charles

Slt à tous,

J'ai établi un principe de câblage de mon réseau.

J'ai quelques interrogations cependant (comme d'hab' !). S'il me semble acquis que mes points de repiquage réguliers (en vert sur le schéma) partent sur le "+" du feeder (fil rouge), je ne vois pas forcément l'intérêt de faire un "-" de feeder (fil noir) (à part pour relier en 1 point (fil bleu) au DR40088LN) car tous mes "-" seront reliés avec le fil violet de la gestion des cantons. Ai-je raison ?



Merci pour vos retours ...

Déminor

Salut,

Je crois, si je ne me trompe pas, les expérimentés confirmeront, que si tu dois ajouter un module supplémentaire plus loin, il vaut mieux partir du feeder (fil noir sur ton schéma).

Par ailleurs, pour éviter les perturbations, les deux fils du feeder (rouge et noir) doivent être torsadés. Mais si tu ne mets qu'un fil, il ne peut pas être torsadé tout seul.

Charles

Slt,

@ Charles, je ne savais pas pour les perturbations. Du coup, vu que j'ai les 2 fils, je vais les mettre et les torsader !

Bon, ce n'est pas sans une petite pointe d'émotion que j'ai effectué mes premières soudures sur mes rails.
Mon code couleur sera le Bleu pour le "+" et le Jaune pour le "-" avec le "+" à l'extérieur de tous mes rails.





Petite question avant que je ne colle mes rails : mes 2 cantons numéros 8 et 9 (là, je bosse sur le 9) sont relativement grands. Du coup, faut-il que je fasse également un repiquage du fil jaune "-" à plusieurs endroits des grands cantons et qui, bien sûr, arriveront à la même borne du module de rétro signalisation pour bien indiquer qu'il ne s'agit que d'un seul canton ?

Merci de vos réponses !

A suivre ...

Déminor

Salut,

Si tes éclisses sont bien serrées, pas besoin de repiquer ton fil jaune à plusieurs endroits.

Par contre, je te conseillerais si possible de souder ton fil SOUS le rail. Il sera plus facile à cacher après sans mettre une tonne de ballast. Ca fera plus réel.

exemple :



Charles

Salut,
Pourquoi torsader les fils, dans votre maison ils sont torsadé??? Vois pas l'intérêt ou alors expliquez moi, merci

Dans ma maison, je n'ai pas de DATA qui passe dans mes prises.

Par contre, si tu prends un cable réseau (par exemple de la Box à l'ordinateur), les fils sont torsadés par paire. Ca évite effectivement les perturbations magnétiques créées par tout ce qu'il y a autour. Ca peut venir d'un éclairage néon, d'un micro-onde. Même un cable électrique classique avec du 230V qui passe dedans produit un champ magnétique.

Charles

Bien sûr les fils torsadés c'est bien pour le digital qui est sensible au perturbations magnétiques.
Par contre pour l'analogique c'est pas la peine.

Bonsoir
Je suis comme BB15030. Les rails sont torsadés? je n'ai pas torsadé les fils et tout va bien

Slt,

Hier, j'ai fait mes premiers essais de ballastage. J'en ai un peu ch... pour ne faire que 45 cms   , ma technique est un peu à revoir (j'ai quand même vu et compris quelques erreurs mais bon, c'était une première). Malgré tout, le rendu visuel est correct, c'est bien là l'essentiel !  

Voici ce que ça donne :



A suivre ...

Déminor