Construction de bâtiments...

Merci Dmarrion pour ces précisions.
Donc pas de biseautage à 45%.
Je suis d'accord sur le caractère "plastifiant" de la CA, sur les matériaux et.... mes doigts.
La colle Sander avait donné de bons résultats pour les montages des maquettes d'Architecture et Passion et du "donjon" de mon silo. Au fait pour ce dernier j'ai retrouvé le matériau que j'avais utilisé: du papier ou carton Canson de 1,48 mm d'épaisseur. Je n'y connaissais rien à l'époque.
Je vais essayer avec de la CA.
Faut-il plutôt de la CA liquide ou de la CA gel?

Amicalement,

En ce qui me concerne je fabrique les batiments avec une petite languette supplementaire qui permet de
coller l'angle
SI j'ai oublié ou fait une erreur à la coupe je fais comme D Marrion un angle en bristol a 90 degres collé de chaque coté

Quand c'est necessaire je fait un triangle en carton (carre coupe en 2) collé dans les angles donnant ainsi une bonne angulation
J'utilise souvent de la colle a bois rapide ( eventuellement de la cyano en gel )

Quand il s'agit d'un batiment fait integralement je le fait en entier avec un seul coté ainsi à coller
je peaufine le coté collé et ainsi rien ne se voit

Bonjour Lepoete,

Merci pour tes apports qui vont dans le sens de Dmarrion.
Pour tes constructions intégrales, si je comprends bien les 4 côtes de ton bâtiment (5 si tu reproduis le Pentagone ) sont découpés assemblés. Ensuite tu plies 3 angles, refermes le bâtiment et assembles le tout sur le 4ème angle, sans doute le moins exposé. Ai-je bien compris?

Amicalement,

oui c'est tout a fait cela . L'assemblage est donc simplifié
Le seul probleme peut etre l'equerrage c'est pour cela qi'on peut utiliser un morceau de baguette carre
( bois par exemple) ou triangle de carton . Le toit est ensuite ajouté , monté lui meme en 1 seul element
quand il s'agit d'un clocher d'Eglise par exemple , on part d'un carre avec les 4 pans de chaque cote
qu'on assemble ensuite au sommet

Bonne idée l’astuce pour le collage des coins ! Je n’y avais pas pensé !

Charles

Bonjour Dmarrion,

Merci pour ces précisions.
J'ai commencé le montage d’un groupe de maisons avec les planches AFAN et ce que j’avais sous la main : du carton de récupération multicouche de 1,4 mm qui doit être proche du contre collé, de la colle Uhu liquide et de la Sanders à prise rapide. Et surtout un mini rouleau à maroufler qui permet de bien étaler la colle et bien faire adhérer le papier.
Une fois coupé à la règle et au cutter, le papier semble parfaitement intégré au carton.

Pour régler le problème des angles, je me suis lancé dans deux actions :
- Entailler de l’épaisseur du carton l’extrémité des pignons par l’intérieur parallèlement à l’arrête et décoller délicatement, épaisseur par épaisseur (3 ?) le carton de sorte de mettre l’image (ou la photo) à nu. Il faut y aller prudemment et ne pas prendre de café avant.
- Coller des morceaux de bois au droit de cette nouvelle découpe (voir photo). J’ai fait avec des chutes que j’avais sous la main, je vais me procurer des baguettes plus petites et plus régulières.
Ensuite on colle les façades sur les pignons et l’image doit recouvrir la tranche des façades.


Je ne suis pas trop mécontent du résultat.

Amicalement,

Bonjour lepoete,

Cette technique que je qualifierais de "ceinture", je l'ai pratiquée récemment pour construire mes deux Z100 du Train Jaune en TTm.

La difficulté réside au niveau de la "boucle" qui n'est jamais parfaite. Mais une descente de gouttière, un pilastre, une échelle, etc.. peuvent cacher le raccord . Dans mon cas les Z100 étant constituée de deux demi-caisses, séparées par un couloir central transversal la tâche était facilitée.


Une question toutefois, comment fais-tu pour marquer le pli des 3 (ou 4) angles ?
Enlèves-tu du carton?

Amicalement,

PS: Si le sujet des Z100 en TTm vous intéresse:
https://le-forum-du-n.1fr1.net/t32327p25-train-jaune-en-ttm#634710

Bonjour,

Je mets à la suite comment je m'y prend pour construire les miens en partant d'un modèle réel

Tout démarre avec un site, une maison, un bâtiment industriel, etc., à réaliser en construction intégrale
Il faut donc prendre en photo le modèle ou se le procurer d'une façon ou d'une autre
Il faut aussi le choisir à la bonne époque, car il est surprenant de voir les évolutions que les bâtiments prennent avec le temps...

Enfin, pour l'époque actuelle, et si on n'a aucun document, il reste Google Maps (et Google Street) pour se promener sur un site et faire des captures d'écran

A titre d'exemple, voici 3 photos du même bâtiments

Une vraie photo de nos jours


Une reproduction d'une photo du bâtiment vers 1960
Quelques petites différences en 60 ans !


Une capture d'écran Google Street


Voilà pour le préambule
Trouvez votre modèle pour démarrer le travail manuel qui va suivre

Bonjour Dany56,

Bel exemple de l'évolution d'un joli bâtiment avec le temps.
Tu nous diras sans doute plus tard si tu redessine le document ou tu imprimes la photo et la colles sur du carton ou carton-bois pour constituer un décor d'arrière-fond en bas-relief.

Si c'est cette dernière technique, il importe de réduire la distorsion des objectifs photos.
La première chose à faire c'est de prendre la photo, bien perpendiculairement à la façade au centre et le plus haut possible. C'est le cas pour ta photo.
Il ne faut pas hésiter à utiliser tout ce qui permet de s'élever et utiliser un appareil photo avec un écran inclinable et prendre et tenir le boitier à bout de bras.
Ensuite avec un logiciel de post-traitement, genre PhotoShop, utiliser les fonctions de réduction de la distorsion focale.
Personnellement j'utilise PhotoShop Elements, la version simplifiée de PS.

Amicalement,

Oui, c'est prévu étape par étape et pas à pas
Il y a effectivement plusieurs façon de procéder et on essaiera d'explorer toutes les branches

Comme le dit trois pattes, à un moment donné, on aura plus ou moins besoin d'un logiciel de retouches d'images

Si on veut récupérer les textures pour les coller sur un support, il faudra effectivement une photo de bonne qualité, si possible vu de face et avec le moins de déformation possible pour minimiser le travail de retouche
Il faudra aussi éviter les ombres et les obstacles devant le modèle
S'éloigner aussi du modèle et le prendre le plus haut possible (à bout de bras), toujours pour minimiser les déformations
Tout ceci se corrige, mais moins il y en a et mieux on se porte car la retouche est un peu chronophage...

Si on veut faire une construction intégrale, on va aussi utiliser la retouche mais dans une moindre mesure
On va en gros redresser les perspectives pour récupérer le placement des ouvertures (portes, fenêtres) et la largeur (hauteur) du bâtiment
L'ombre ou les objets parasites sont moins gênant dans ce cas

En pensant à tout ça lors de la prise de vue, on minimisera donc globalement le travail de retouche

Et tant qu'on y est, lors de la prise de vue, mesurer un objet de référence qui peut ensuite aider à identifier les dimensions
Mais pour une maison c'est un peu plus simple puisqu'on utilisera plus tard Google Maps
Pour le moment on n'y est pas encore !

Pour poursuivre l'exemple, je veux reproduire cette maison


J'ai essayé de cadrer au mieux et je ne peux pas trop reculer car un mur m'empêche de prendre le bâtiment complet avec le toit
Mais j'ai le principal, on saura composer ensuite

Étape 1 : la retouche de l'image
Il faut impérativement avoir un logiciel dédié à cette fonction pour réaliser cette opération
Il y en a des gratuits et des payants
Dans tous les cas, il faudra apprendre à l'utiliser ce qui représente le plus gros du travail
Ils savent tous faire le travail, après c'est une question de finance, de feeling et de la bonne connaissance de l’interface
PhotoShop Eléments, cité par trois pattes, était super et gratuit mais il ne se fait plus  
Premier débat, quel logiciel utiliser, sachant que quand on le maîtrise c'est forcément le meilleur  

En tout cas, après retouche, on doit arriver à ceci
J'ai aussi enlever les ombres, mais pour une construction intégrale ce n'est pas nécessaire
J'ai retiré les gouttières qui seront rapportées ensuite

Bonjour,

Si tout le monde a réussi à reconstruire proprement son modèle de façon numérique, on peut passer à la phase suivante consistant à mettre son image à l'échelle


Étape 2 : le dimensionnement de l'image

A part avoir un gros coup de chance, il est probable que la taille de la photo ne corresponde pas à la taille du modèle à reproduire à l'échelle
Il faut donc faire en sorte de modifier la taille de la photo du bâtiment pour la faire correspondre à ce qu'on attend
Pour nous, l'échelle est du N, il faudra donc que le bâtiment réduit soit exactement le même que le réel mais 160 fois plus petit

A noter que l'on va réduire la taille de l'image mais seulement de façon "logiciel" pour son affichage à l'écran ou son impression sur une imprimante couleur
On gardera en effet toutes les propriétés "haute définition" de la photo (sa taille physique), et on jouera uniquement sur le rendu de l'affichage
C'est important pour garder tous les détails de l'image. On garde toujours sa taille originale (par exemple 4Mo) et on ne la réduit pas (par exemple à 300Ko)

Pour réaliser l'opération, nous avons besoin de 3 valeurs, dont une de référence fournissant la taille réelle d'un objet
imgL : Largeur de l’image (en pixels ou en centimètres)
imgH : Hauteur de l’image (en pixels ou en centimètres)
Lselect : Largeur de la sélection dans le logiciel de retouche (en pixels ou en centimètres)
Lref : Largeur de l’objet réel (en centimètres)

Bonjour Dany56,

Très bien, très claire cette discussion.

La suite au prochain numéro.....

Amicalement,

Bonjour,

Si c'est limpide, tant mieux, sinon ne pas hésiter à poser des questions
Suite de l'épisode alors, en revenant à nos calculs....

Dans notre cas ce sera plutôt simple puisque la largeur de l'image correspondra à la largeur réelle de la façade du bâtiment à reproduire
La largeur de l'image (imgL) est égale à la zone en largeur (Lselect) qu'on aurait pu y sélectionner, et la largeur de notre façade est notre objet de référence (Lref)

Dans un cas moins simple, on aurait par exemple sélectionné une porte (Lselect), ou une personne devant le bâtiment, dont on connait approximativement la hauteur réelle (Lref)
Autre exemple, si par exemple la photo de la façade du bâtiment ne prend pas toute la largeur de la photo,  on sélectionne juste le bâtiment et on relève sa dimension

Ce que nous maitrisons moins pour le moment c'est la référence : la taille réelle du bâtiment

Mais Google Maps va nous aider pour ce point
https://www.google.com/maps/

Il faut naviguer et venir se placer devant le bâtiment à reproduire
On peut taper directement l'adresse ou utiliser Street View pour bien être certain d'être devant la bonne maison
Zoomer au maximum pour avoir la meilleure définition possible

Avec un clique droit de la souris, sélectionner "Mesurer une distance" dans la liste affichée du menu



Puis par deux cliques, sélectionner le point de départ et le point d'arrivée sur la façade

Dans notre exemple, la maison mesure 8 mètres de façade, soit 800 centimètres




Depuis le logiciel de retouche d'image, récupérer les propriétés de notre image de bâtiment retouché
Dans notre cas, la façade fait 139,38 centimètres et la hauteur de la maçonnerie (sans le toit) fait 90,17 centimètres
Les 800 centimètres de façade de la maison en réalité sont donc représentés par 139,39 centimètres sur notre photo



Voilà, nous avons tout, maintenant il faut faire le calcul

Ce n'est pas bien compliqué mais pour éviter de le faire à la main je me suis fabriqué un formulaire de saisie
En fait, j'en ai fait trois car certains (anciens) logiciels ne faisaient les mesures qu'en pixels

Le formulaire html de saisie et de calcul pour le redimensionnement d'une image en centimètres :
http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/fiches/outils/redimensionnement_image_cm.htm

Les formulaires html de saisie et de calcul pour le redimensionnement d'une image en pixels :
Redimensionnement d'une image en pixels selon sa résolution (entrée des dimensions en centimètres) :
http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/fiches/outils/redimensionnement_image_pix-cm.htm
Redimensionnement d'une image en pixels selon sa résolution (entrée des dimensions en pixels) :
http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/fiches/outils/redimensionnement_image_pix.htm

Pour mon calcul, j'ai pris les mesures en centimètres

Les données d'entrée pour le formulaire "redimensionnement_image_cm.htm" :
Rre : Rapport de réduction de l’échelle utilisée (160 pour du N, 87 pour du HO, etc.) : 160
Href/Lref : Taille de l’objet réel (en centimètres) : 800 cm
Hselect/Lselect : Taille de la sélection (en centimètres) : 139.38 cm (la taille est égale à la sélection)
imgL : Largeur de l’image (en centimètres) : 139.38 cm
imgH : Hauteur de l’image (en centimètres) : 90.17 cm

Les données de sortie :
Voici le résultat après avoir entré les informations pour le calcul
Ma maison transposée en N fera donc 50mm de large et 32 mm de hauteur (sans le toit)
Je récupère au passage la hauteur du bâtiment que je ne connaissait pas au début !
La dernière ligne confirme que je ne me suis pas trompé, la façade mesure bien 8 mètres



En résumé, c'est plus long à expliquer qu'à faire
C'est la fin de l'étape 2, et on va maintenant revenir au dessin dans l'étape 3

A suivre...

J'ai oublié de parler de la résolution, qui entre dans le calcul, notamment pour les pixels (image) et les points (imprimante)
C'est aussi pour ça que j'utilise le formulaire pour faire ce travail

L'unité de précision des images ou des imprimantes est à préciser dans le formulaire
Celui-ci utilise le PCM (Pixels Par Centimètre)

Si votre logiciel fourni l'information en PPI (Pixels Per Inch), il faut faire la conversion, ou sélectionner PCM pour avoir directement la valeur dans cette unité
En général, on a 72 PPI, soit 28.346 PCM pour les images. C'est la valeur par défaut du formulaire

Toujours pour le formulaire, le séparateur décimal est le point "." et pas la virgule ","
Il faut donc entrer par exemple 139.86  et pas 189,86
Sinon le résultat des calculs ne sera pas correct

Bonjour,

On revient donc au dessin mais cette fois on n'utilisera pas la retouche d'image mais le dessin vectoriel
C'est encore un autre logiciel...

Là aussi il y en des gratuits et des payants et le meilleur est celui qu'on maîtrise le mieux
Ceci étant, nous n'avons pas besoin de grand chose, et si vous avez un PC, Microsoft Powerpoint ou Word suffit amplement pour faire le travail qui va suivre

Comme Michel, pour ses modules de "Il était une Foix", et sur ses conseils, j'utilise Powerpoint

Étape 3 : le dessin vectoriel
L'opération consiste à dessiner sur l’image en haute résolution précédemment retouchée, toutes les découpes à réaliser (portes, fenêtres, etc.)

Insérer l'image dans une diapositive Powerpoint et la réduire à la taille attendue pour l'échelle (5 x 3,23 cm), et atténuer sa transparence (Format de l'image | Image | Contraste)

Quelque soit le logiciel utilisé, le principe est toujours le même : importer puis réduire l'image à la taille attendue à l'échelle N
Éventuellement réduire sa transparence si c'est plus commode pour travailler

Ensuite on trace les ouvertures visibles par transparence sur la photo
Pour nos besoins, on n'utilise que des formes géométriques simples
Insertion | Formes | (rectangle, cercle, etc.)


Voici donc une photo (HD) retouchée, importée puis redimensionnée dans le calque d’arrière plan, avec le cadre de l’image et les quatre ouvertures dessinées sur le premier calque de dessin.
L’estompage du modèle à 50% permet d’identifier aisément les ouvertures par transparence et de les dessiner exactement à la bonne position.
La fenêtre de gauche à été recopiée à droite pour garder exactement les mêmes dimensions sur la seconde fenêtre que sur la première

L’ajout de lignes horizontales et verticales ainsi que l'affichage de la grille permet un alignement aisé des ouvertures



Lorsque le dessin est prêt, on l'imprime directement sans faire de mise à l'échelle puisque notre objet est à la bonne taille
Nota : sauvegarder le travail et supprimer (temporairement) l'image pour éviter de l'imprimer (vu le prix des cartouches d'encre...)
Le résultat de l’impression fournit bien un objet de 5 x 3,23 cm sur le papier



Et on peut enfin passer à la phase de travail manuel !

J'ouvre une petite parenthèse avant cette dernière étape
Le sujet du moment est la construction intégrale, mais on peut aussi utiliser notre image HD en l'imprimant à l'échelle (5 x 3,23 cm) puis en la collant sur un support en carton de 1mm par exemple
A ce moment là, soit on découpera les ouvertures directement sur la photo réduite et collée, soit on utilisera préalablement notre "patron" en dessin vectoriel pour découper les ouvertures avant de coller l'image réduite
Les ouvertures étant "normalement" placées au même endroit il ne doit pas y avoir de différence. C'est à chacun ses habitudes ou ses préférences...
Pour clore la parenthèse, vous pouvez consulter le fil de Michel sur ses modules "Il était une Foix" qui montre sur plusieurs pages sa technique Powerpoint + collage de texture sur ses bâtiments
https://le-forum-du-n.1fr1.net/t31505p25-il-etait-une-foix

Pour la construction intégrale nous procéderons de façon un peu différente pour la dernière étape (la 4ème), mais dans tous les cas les 3 1ères étapes sont utilisées dans les deux méthodes

A suivre...

Trois pattes a écrit:

Bonjour Dany56,

Bel exemple de l'évolution d'un joli bâtiment avec le temps.
Tu nous diras sans doute plus tard si tu redessine le document ou tu imprimes la photo et la colles sur du carton ou carton-bois pour constituer un décor d'arrière-fond en bas-relief.

Si c'est cette dernière technique, il importe de réduire la distorsion des objectifs photos.
La première chose à faire c'est de prendre la photo, bien perpendiculairement à la façade au centre et le plus haut possible. C'est le cas pour ta photo.
Il ne faut pas hésiter à utiliser tout ce qui permet de s'élever et utiliser un appareil photo avec un écran inclinable et prendre et tenir le boitier à bout de bras.
Ensuite avec un logiciel de post-traitement, genre PhotoShop, utiliser les fonctions de réduction de la distorsion focale.
Personnellement j'utilise PhotoShop Elements, la version simplifiée de PS.

Amicalement,

Effectivement, se placer bien au milieu et perpendiculairement au milieu de la façade est important, mais on pourra tout de même jouer sur la correction de trapèze même si on n'en a pas la possibilité à cause de la géographie de l'endroit.

En tous cas, le meilleur conseil, à l'ère du numérique, c'est de multiplier les photos et les points de vue, ce sera plus simple de choisir la photo la plus adaptée une fois à la maison que de refaire le déplacement pour prendre d'autres photos !

Je recommande l'excellent logiciel (payant mais selon la quantité de reproductions à faire, l'investissement peut valoir le coup) : DxO Optics. C'est un logiciel de retouche de photo dont l'éditeur a caractérisé un très grand nombre de couples appareil photo / objectif afin de déterminer la déformation optique, le vignetage et autre propriétés, afin de pouvoir les corriger de manière automatique. C'est rapide et véritablement parfait.

Une fois la déformation de l'objectif corrigée, les lignes droites sont bien droites, il ne reste plus qu'à redresser l'image, et pour ce faire il y a également une fonction qui consiste à tracer à la souris deux droites le long d'éléments qui sont censés être droits (par exemple des bords de murs, de portes, de fenêtres etc.), en quelques clics l'image est bien droite.

Son concurrent Adobe Lightroom est très bien aussi, mais DxO est supérieur dans la correction automatique des déformations de l'objectif, car ils caractérisent tous les objectifs en labo par des prises de vues réelles de mires de référence, ils sont les seuls à le faire.

Il ne reste plus qu'à remettre les proportions. Pour ça le tuto de Daniel est très bien, je dirais juste pour faire simple : "ne pas réduire l'image, mais seulement l'agrandir". C'est ce que tu disais en gardant 4 Mo au lieu de 300 ko.

Grosso modo, si l'image fait 4000x3000 pixels, et que par une règle de 3, on détermine que l'image est compressée dans sa hauteur de 25%, ça veut dire qu'il va falloir l'étirer dans la hauteur vers 4000 pixels (plutôt que compresser dans sa largeur à 3000 pixels).

Il est clair que sur une telle résolution, pour une impression sur 5cm de large, on s'en fout, mais dans le cas général, je souhaitais souligner que quand on "réduit" une dimension, on perd des détails, alors que quand on étire, on se contente de remettre les proportions juste sans rien avoir perdu.

Si on part d'une capture d'écran de Google Street View, il peut devenir déterminent de ne pas perdre de détails.

Merci pour le tuto Daniel, vivement la suite !

Merci du compliment sierramike
C'est vrai qu'avec les payants on a plus de fonctions et moins de travail, c'est la valeur ajoutée au prix à payer...

Pour illustrer ce qui est dit au dessus, voici deux images identiques

La première, à gauche, est en haute résolution (5,6 Mo; 3951x2556 px), mais affichée réduite à sa taille en N (5cmx3,23cm)

La seconde, à droite, à été réduite physiquement (36,1 Ko; 142x92 px), en demandant le redimensionnement réel de la photo à 5cmx3,23cm
On voit bien que l’algorithme de reconstruction de l'image à altérer sa définition et ses détails




Donc, travaillez avec des copies si nécessaire, mais gardez toujours votre original dans sa plus grande résolution
Et d'autant plus si vous comptez utiliser les photos pour habiller vos façades

Pour le coup, y'a pas photo

Bonjour,

Avant de poursuivre, je fais un petit aparté sur les huisseries
Ce sont des éléments importants de nos constructions, pas forcément évident à reproduire à notre échelle, mais très visibles et qui auront une conséquence visuelle importante sur la réussite du bâtiment

Il y a plusieurs façon de réaliser les huisseries, chacun ayant sa méthode, mais au final ça prend un peu (beaucoup) de temps pour un résultat parfois décevant
Pour ma part, avec les possibilités de la découpe laser, je préfère les acheter toute faite.
Le résultat est fin et parfait pour un prix somme toute correct pour une planche complète
Le seul problème est la taille et/ou la forme plus ou moins standard, sauf à les faire réaliser sur mesure, et qui ne vont pas forcément coller avec le modèle

Donc, et c'est là où je voulais en venir, puisqu'on a la main sur les ouvertures, on peut légèrement les modifier pour les faire coïncider avec ceux que l'on peut se procurer chez les artisans
Il ne faut pas non plus trop forcer le trait pour ne pas dénaturer le modèle à reproduire sinon ça n'a plus de sens...

Par contre, si on fait un bâtiment libre sans se référer au réel, il ne faut pas hésiter à utiliser les planches déjà réalisées toutes faites en carton ou en plastique
C'est ce que j'ai fais ici en mélangeant différentes huisseries en carton et en plastique que j'avais en stock...



En guise de conclusion, il y a une troisième solution, et c'est celle que j'utilise depuis peu en complément des huisseries du commerce pour faire du sur mesure avec une belle qualité
Pour la suite de la construction c'est cette méthode (outil) qui sera décrite

Après la parenthèse sur les huisseries, voici la suite de la construction

Étape 4 : la construction du modèle

C'est le système classique de l'empilement des couches sur un support en carton, en forex ou en plasticarte

J'utilise le carton depuis longtemps, mes premiers modèles ont plus de 30 ans, ça n'a pas bougé
Par contre j'emploie uniquement du carton de bonne qualité : du Canson de 1 ou 1,5mm



A l'aide du gabarit (imprimé sur papier) posé sur le support en carton, matérialiser toutes les ouvertures en piquant les angles à l'aide d'une aiguille
Piquer modérément, il faut juste marquer, pas passer au travers du carton !



Retirer le gabarit, et percer ensuite toutes les ouvertures en reliant les points avec un cutter à lame neuve



Après la séance de découpe on ébavure les ouvertures avec une lime à ongle jetable en carton
On corrige aussi les petites erreurs d'alignement liées à la coupe

Au cutter, J'ai réduis la taille de l'extrémité d'une lime, ainsi je peux directement poncer en largeur les petites ouvertures

Poncer de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter l'arrachement de la première couche de carton



Peindre ensuite les façades du bâtiment à la peinture acrylique

Comme je l'ai dit, dans la mesure où tout est fait sur mesure, on peut aussi modifier quelques dimensions d'ouvertures pour y mettre des huisseries en plastique ou en découpe laser du commerce
Opération à anticiper à l'étape du dessin vectoriel...



A suivre, les huisseries et les parements

Bonjour Dany,

Toujours aussi didactique et plaisant à lire ta discussion. Bravo!

Les huisseries, sont bien un point capital comme tu le précises, car une huisserie ratée se voit comme le nez au milieu de la figure.
Pour l'option fourniture par le commerce, pourrais-tu "dénoncer" quelque fournisseurs?

Amicalement,

PS: La discussion "Il était une Foix" de maître Michel, vaut vraiment le détour.
https://le-forum-du-n.1fr1.net/t31505p200-il-etait-une-foix

Bonsoir,

Merci Trois pattes  
Oui, j'ai cité Michel aussi qui a fait pas mal de photos et montré comment il s'y prenait

Pour les fournisseurs, je crois que la liste s'allonge maintenant avec la découpe laser qui se généralise
La qualité est sensiblement la même, ce qui va faire la différence ces sont les dimensions et les modèles disponibles
Après, on peut demander à façon, notamment chez Architecture & Passion qui peut faire du sur mesure si on lui demande

Historiquement je prenais chez Maquette FL, c'est le seul qui en faisait à l'époque et il y a des gabarits pour les dimensions à percer (ça c'était bien) Super qualité et super finesse.

J'ai ai aussi de chez Architecture & Passion
https://www.architecture-passion.fr/v16/163-huisseries

En photo découpe j'en ai de chez ABE et même encore un peu de Vapeur 70 !

Il y en a aussi chez Microrama
https://eshop.microrama.eu/fr/88-huisserie

Chez Cités Miniatures
https://cites-miniatures.com/categorie-produit/n-1-160/

Allongez la liste, c'est toujours bien d'avoir des adresses et des avis, d'autant que certains artisans disparaissent ou arrêtent leur fabrication...

Bonjour,

La lime découpée à façon pour poncer sur le bas et le haut des ouvertures
Et un bâtiment en construction avec la technique de Michel en collant les textures sur le carton



Ça marche très bien mais je voulais plus de relief sur les parements pour les bâtiments au premier plan
Cette technique sera employée pour les maisons au second plan

Faire ses parements et ses huisseries est une opération longue avec forcément des ratés sur certains objets, sauf en employant un outil magique qu'est la machine de découpe

C'est la troisième solution et à mon avis la meilleure à tous points de vue
Le travail est très fin et réalise sur mesure les objets
Si on a beaucoup de bâtiments, finalement l'investissement sera assez vite rentabilisé



Comme pour le gabarit, on importe l'image et on dessine les ouvertures, les huisseries, les volets, les parements, etc...
Ça demande un peu de temps de modélisation mais ensuite, avec un copier-coller des objets, la machine découpe vos 10 huisseries en 5 minutes. Le bonheur !

Avec le temps on se fabrique une petite banque d'objets qu'il suffit de modifier pour en décliner un nouveau en quelques minutes



Après découpe, ça donne ceci, qu'il suffit de coller sur la structure en carton



J'utilise du Canson couleur 160g en m’approchant au mieux de la couleur de base
Ensuite avec de l'acrylique ou de la terre à décor on peut teinter dans la couleur définitive

Après assemblage, ça donne ceci

Bonjour DANIEL ; Bravo pour tes batiments ... Glaciere d'Etel et batiments de port louis , les remparts , ça me dit quelque chose . Bonne journée .