Y7400 par Belleroche

Tu devrais t'appeller Belleréalisations plutôt que Belleroche, avec un si beau réseau et de beaux modéles comme ça!!

Merci train denfer , mais attends que j'ai fini, je suis encore loin du bout

Metienne78 a écrit:

As-tu passé un apprêt phosphatant ?

Oui, c'est l'apprêt phosphatant interfer à l'eau interfer (blanc).

Metienne78 a écrit:

Pour la peinture Havane Interfer 602, elle est un peu plus claire que celle de Roco :
la cabine est en interfer; le reste aux couleurs ROCO d'origine (je n'ai pas comparé avec la 66000 Piko)

J'abuse mais aurais-tu une photo en + gros plan de la cabine/capot ?
Au cas ou je veux assombrir le havane foncé, que puis-je faire ?
J'ai remarqué que les mélanges même entre elles des interfer à solvants sont hasardeux, n'étant pas satisfait du brun UIC, trop clair, j'en ai mélangé avec du havane foncé, mais ca avais du mal à se mélanger (2 phases). Je vais poster un autre post pour ca.

Metienne78 a écrit:

pour les fils dans l'acrylique interfer à solvant, il faut diluer à 3 diluant pour 1 peinture environ !

C'est énorme ! Les interfer sont déjà diluées et très liquide (par rapport au tamiya par ex.), en effet on aurais pas osé diluer autant...
Donc si j'ai bien compris:
interfer acrylique à solvant = grosse dilution (300%!) et faible pression (1/1.5 bars)

lepoete a écrit:

Pour la peinture interfer a l'eau utiliser de préférence de l'alcool propylique ( alcool
médical) c'est ce qui est préconisé par le train magique

Mon pote fait ca avec ses tamiya, mais comme il a observé des problèmes de peinture qui sèche trop vite dans l'aéro, il est revenu sur l'eau déminéralisée...

lepoete a écrit:

Les craquelures apparaissent souvent si
- probleme de dilution
- interference avec des peintures differentes ..notemment si la peinture utilisée est
satinée ou brillante (probleme de vernis)
En ce qui concerne le passage de l'aerographe l'arriere du locotracteur montre qu'il
a été mis trop pres..laisser une distance convenable (20cm)

En effet on étais vraiment beaucoup plus près, #10 cm, mais le voile est tellement fin et le modèle si petit qu'on a du mal à se rendre compte (sauf quand c'est trop tard )
Au niveau des craquelures j'en ai eu aussi avec l'apprêt phosphatant interfer, problème de dilution?

lepoete a écrit:

En ce qui concerne le modele ..a mon avis faut enlever la peinture le nettoyer correctement ( a la brosse a dent par ex) puis ensuite repasser une peinture (cela eviteral'empatement et gardera la finesse au modele)

Ok, je passe tout à l'acétone, puis apprêt phosphatant comme les autres...
Moi qui voulais gagner du temps, c'est raté...

Dois-je appliquer ces conseils pour l'apprêt phosphatant (dilution alcool, faible pression, 20cm) ? Quelle dilution préconisez vous ?
Autre question bête:
Vu que l'apprêt phosphatant est blanc, est ce que ca me dispense de passer l'acrylique blanc après ? (la littérature que j'ai vu dis que non car l'appret ne protège pas le métal, il faut donc recouvrir de peinture, mais dans les fait ?)
D'autant plus que le blanc est vraiment très peu présent, juste sur les marche pieds et les coursives.
Je compte faire la fine bande blanche au transfert à sec blanc pour avoir une belle délimitation nette (j'ai très peu de relief au niveau de la bande).
Qu'en pensez-vous ?

Je n'ai pas encore essayé les nouveaux produits Interfer donc je n'ai pas d'expérience sur leur dillution (Apprêt à l'eau par exemple)

Pour les interfer à solvant, la dilution est donnée pour un flacon vendu à moitié plein (ou moitié vide selon l'état d'âme de celui qui regarde); s'il a été vendu "prédilué" alors on ne fait plus que x2
Le mieux est de tester sur une surface jetable et diluer jusqu'à l'arrêt de génération de fils
La pression dépend aussi de la taille de la buse, je travaille à 1,8 bars !

Pour la couche de blanc, avec un apprêt blanc, je n'en passe pas sauf si le blanc doit rester visible sur certaines parties ; auquel cas : si les parties sont petites, je vise uniquement celles-ci, sinon je passe partout !

La bande de transfert est une excellente idée !
petite astuce : tu la colles à l'envers sur du scotch et tu pose le scotch sur la peinture puis tu applique la pression pour transférer la ligne;
comme ça tu ne risque pas de bouger au dernier moment moment

Supplément :
je n'ai jamais eu de problème pour mélanger les peintures Interfer de même type :
exemple : création du jaune TSO = jaune Visibilité + rouge Autorail SNCF

Bien vu la cheminée avec un embout de pinceau !

@ Michel, lorsque tu poses la bande transfert avec un morceau de sctoch, elle n'est pas abîmée lors du retrait du scotch ?

Philippe qui utilise très mal son aérographe

le scotch colle au support du transfert du coté où il n'y a pas le transfert !!!!
le risque est d'arracher un transfert déjà en place !

Bien vu la cheminée avec un embout de pinceau !

Belleroche a écrit:

La suite avec fabrication de la cheminée ronde.


Fabriqué à partir de l'extremité d'un connecteur jack pour récupérer la forme évasé.
Le bout est limé, puis évidé à la mini-perçeuse.
De l'autre côté, on coupe la tige de contact en laissant juset ce qu'il fut pour pouvoir l'insérer dans le capot:



Mise place devant la cabine.
Un trou dans le capot pour y encastrer la cheminée.
On voit bien l'orifice de la cheminée évidé:






C'est en place, fixé par soudure à l'intéreur.

Pour DanielN:
regarde le post suivant, n'étant pas satisfait, j'ai changé d'avis avec un embout de pinceau par la suite ...

Pour le transfert, je me suis trompé, ce n'est pas du transfert à sec, c'est un transfert blanc à imprimer puis à décoller et placer avec eau savonneuse J'en ai déjà utilisé avec succès pour faire les bandes blanche d'une 67000 lima. J'utilise après pose du décalfix (humbrol de mémoire?), j'ai été très satisfait du résultat:

Metienne78 a écrit:

Je n'ai pas encore essayé les nouveaux produits
Interfer donc je n'ai pas d'expérience sur leur dillution (Apprêt à
l'eau par exemple)

Quelqu'un a t-il utilisé cet apprêt ? Je vais également demander à Mathieu pour sa 63000 en voyage...

Metienne78 a écrit:

Le mieux est de tester sur une surface jetable et diluer jusqu'à l'arrêt de génération de fils
La pression dépend aussi de la taille de la buse, je travaille à 1,8 bars !

Quelle taille à ta buse ? Mon pote a du 0.3. Et en effet avec ses tamiya il est sur du 1/1.5 bars.

Metienne78 a écrit:

Pour
la couche de blanc, avec un apprêt blanc, je n'en passe pas sauf si le
blanc doit rester visible sur certaines parties ; auquel cas : si les
parties sont petites, je vise uniquement celles-ci, sinon je passe
partout !

Juste pour bien se comprendre, j'ai des zones visibles en blanc, cf Y7641 de Gloux:




Dois-je obligatoirement recouvrir mon apprêt phosphatant blanc par de la peinture blanche ? Par exemple pour des problèmes d'oxydation du métal ou autre...
Car je trouve l'apprêt + fin que l'acrylique blanc à l'eau et en plus je suis obligé d'attendre 1 journée que ce soit bien sec avant de passer mes acryliques à solvants orange et brun...


Question additionnelle; comment puis-je foncer mon havane foncé pour me rapprocher des couleurs roco ou piko (ca a l'air vraiment plus foncé), en sachant que le noir ne se trouve qu'en acrylique à l'eau chez interfer ?

Belleroche a écrit:

Metienne78 a écrit:

Le mieux est de tester sur une surface jetable et diluer jusqu'à l'arrêt de génération de fils
La pression dépend aussi de la taille de la buse, je travaille à 1,8 bars !

Quelle taille à ta buse ? Mon pote a du 0.3. Et en effet avec ses tamiya il est sur du 1/1.5 bars.

buse de 0,3 aussi !

Belleroche a écrit:

Metienne78 a écrit:

Pour
la couche de blanc, avec un apprêt blanc, je n'en passe pas sauf si le
blanc doit rester visible sur certaines parties ; auquel cas : si les
parties sont petites, je vise uniquement celles-ci, sinon je passe
partout !

Juste pour bien se comprendre, j'ai des zones visibles en blanc, cf Y7641 de Gloux:

Dois-je obligatoirement recouvrir mon apprêt phosphatant blanc par de la peinture blanche ? Par exemple pour des problèmes d'oxydation du métal ou autre...
Car je trouve l'apprêt + fin que l'acrylique blanc à l'eau et en plus je suis obligé d'attendre 1 journée que ce soit bien sec avant de passer mes acryliques à solvants orange et brun...

vu le peu de blanc, l'apprêt doit suffire !

Belleroche a écrit:

Question additionnelle; comment puis-je foncer mon havane foncé pour me rapprocher des couleurs roco ou piko (ca a l'air vraiment plus foncé), en sachant que le noir ne se trouve qu'en acrylique à l'eau chez interfer ?

Je peux regarder si l'acrylique à solvant ABE se mélange avec l'Interfer ! mais pas avant ce WE .

Metienne78 a écrit:

Je peux regarder si l'acrylique à solvant ABE se mélange avec l'Interfer ! mais pas avant ce WE .

oui, c'est la même base ainsi que les décotrain mais je n'ai pas fait l'essai

Pour DanielN:
regarde le post suivant, n'étant pas satisfait, j'ai changé d'avis avec un embout de pinceau par la suite ...


Toutes mes excuses à vous deux pour ce manque d'assiduité !!

Je me suis repenché sur mes peintures ratées.
La caisse qui n'avais pas été décapée a été décapée à l'acétone, pas de problème.
Par contres pour les 2 autres, qui ont recus une couche d'apprêt phosphatant interfer, ca va pas du tout. En essayant de polir/poncer les zones craquelées, la peinture part en morceaux , l'accroche est catastrophique. Un léger grattage sur les arêtes et la peinture s'en va !!!
Ca me parais vraiment anormal pour un apprêt sensé justement accrocher sur le métal
Armé de patience, j'ai décapé à l'acétone et au pinceau brosse les caisses... mais bonjour le travail , car toutes les parties mastiquées au tamiya en ont pris un petit coup, donc reprise des zones.
Voila je repars maintenant de 0, que dois-je faire pour assurer une bonne accroche de cet apprêt ?
Peut-etre est-ce un problème de préparation du métal (métal blanc)? J'avais juste nettoyé à l'eau savonneuse puis séchage avant peinture.
Voila mes pistes:
1) dégraisser avec un produit + fort genre alcool à bruler (mais je ne connais pas l'effet sur le mastic tamiya, a voir)
2) dégraisser avec du mir au lieu du savon (le mir ne contient pas de lanoline, qui empeche la tenue de la peinture)
3) dilution de l'apprêt phosphatant:
il est indiqué 10 % à l'eau déminéralisée, remplacer par de l'alcool isoporpylique ?
ou alors:
directement appliquer la peinture blanche acrylique à l'eau, j'ai vu sur plusieurs forums que la tenue sur métal est excellente. Dilution a 200% à l'alcool isopropylique (au lieu de l'eau déminéralisée)

Hugues, qui désespère de la peinture...
mais qui va apprendre

Bonjour,

Sans vouloir dénigrer le produit Interfer que je ne connais pas, une bonne bombe Tamiya d'apprêt blanc pour métal et plastique (Référence : Fine surface primer L) donne de bons résultats sur les supports mixtes métal blanc, laiton et résine: finesse, accroche...

Amicalement

Rien ne vaut un apret phosphatant bi-composant comme l'etait l'interfer ....Le nouveau je connais pas ..... le Tamiya est un primer ..... Il n'empeche pas l'oxidation sous la peinture mais il tient quelques années ......

L'ideal c'est de sabler la caisse avant ......L'accroche est meilleur et la caisse sans graisse .......
Je sais une cabine de sablage c'est encore un investissement .......
Mais la qualité a un cout

Il y a çà aussi toiture réalisée à partir d'un cabine de 63000




Locozen63 (qui aimait le voir trainer dans la cour de son entreprise)

Superbe !
C'est une réalisation perso ? La toiture a été enlevée ? ou c'est collé par dessus ?

Pour le sablage: je n'est pas le matériel.
J'ai cependant repris l'idée avec un "pseudo"sablage à l'aide d'un outil à fibre de verre. J'ai passé toute la surface avec l'outil, ca a enlevé l'oxydation et fait des micro rayures qui je l'espère vont améliorer l'accroche...

Je relance pour le dégraissage, comment procéder pour être sûr de l'accroche ?
Quelqu'un a-t-il de l'expérience sur l'apprêt phosphatant d'interfer à l'eau (dilution, application, ...) ?
Cet apprêt est-t-il obligatoire pour protéger le métal de l'oxydation ? Ou l'interfer acrylique à l'eau blanc peux suffire ? (l'acrylique à l'eau accroche très bien sur le métal nu, contrairement aux acryliques à solvants dixit divers forums)
Doit-on obligatoirement recouvrir l'apprêt phosphatant interfer (blanc) avec une peinture -comme indiqué sur le pot- ? Quel est la raison de ce conseil sur le pot ?

Belleroche a écrit:

Je relance pour le dégraissage, comment procéder pour être sûr de l'accroche ?
Quelqu'un a-t-il de l'expérience sur l'apprêt phosphatant d'interfer à l'eau (dilution, application, ...) ?
Cet apprêt est-t-il obligatoire pour protéger le métal de l'oxydation ? Ou l'interfer acrylique à l'eau blanc peux suffire ? (l'acrylique à l'eau accroche très bien sur le métal nu, contrairement aux acryliques à solvants dixit divers forums)
Doit-on obligatoirement recouvrir l'apprêt phosphatant interfer (blanc) avec une peinture -comme indiqué sur le pot- ? Quel est la raison de ce conseil sur le pot ?

Je n'ai malheureusement pas encore testé cet apprêt (que j'ai acquis récemment) mais quelque soit l'apprêt , il lui faut une couche de peinture par dessus (c'est à dire qu'il ne sert pas de peinture lui-même)

Interfer sera certainement à Orléans. Il sera donc possible de lui poser la question directement.
Pour certaines réalisations, j'ai aussi utilisé un apprêt à carrosserie en bombe (attention à ne pas en mettre de trop)

Il faudrait pas oublier celui la ..... Caisse résine de V70


Mistral en avait fait un plus petit mais il fallait replacer le moteur Arnold

lorsque tu as dégraissé ton modèle, il faut le manipuler avec des gants ( les doigts sont gras même lavés), jusqu'à peinture finale.
l'apprêt seul n'est pas une peinture, il permet l'accroche de la peinture sur le métal en plus de le protéger. une fine couche suffit.

Quelle méthode utilisez-vous pour dégraisser ?

Eau chaude avec du Cif ou acide chlorhydrique .... Mais après c'est vraie
Pas touche avec les doigts ..... Il faut des pinces pour le poser sur le support pour peindre et attendre que cela soit sec .... Et le plus rapidement passer l'apprêt .... Après plus de problèmes .....

acétone pour tout ce qui est métal.
pour tes zones mastiquées, essaie l'acétone passée avec un pinceau et essuie de suite.
sinon le trichlo puis rinçage liquide vaisselle (avec les gants) sinon tu remets du gras.
une fois dégraissé, si tu doit reprendre un masticage, travail toujours avec des gants pour éviter de remettre du gras et ce même après la couche d'apprêt.
mets ton modèle sous cloche entre 2 manips pour éviter la poussière.
(très beau réseau, belleroche)
ps:je n'avais pas vu le conseil de RE 460 qui est très bien aussi

sinon une "astuce" à 2 balles: les fameux cristaux de soude