231E Rivarossi ameliorée

Bravo à tous pour cette démarche collaborative, à plusieurs on est plus fort et le forum prend ici tout son sens et sa valeur  
Pour le châssis moteur du tender et en particulier la partie mécanique, je peux éventuellement apporter mon aide avec une solution à base de circuits imprimés (PCB) doube-face, découpés à la forme et troués au bon endroit et au bon diamètre. Les PCB sont disponibles en plusieurs épaisseurs allant de 0,6 a 2mm.
L'intérêt par rapport à la photodécoupe est une plus grande épaisseur, donc rigidité, et possibilité de faire des assemblages soudés mais isolés électriquement.
Pour maitriser l'écartement des deux PCBs et leur équerrage, on peut utiliser de la photodécoupe ou un autre PCB.
Ce système permet également de faire une prise de courant sur le tender par soudure de palpeurs sur les PCB.
Je n'ai pas le temps de faire les dessins et la mise au point mais je peux vous les fabriquer, j'ai besoin d'un plan coté ou mieux d'un pdf (ou autre format vectoriel comme svg).

Hugues,
je doute que des trous ou des encoches dans un PCB (circuit imprimé) permettent un positionnement précis.
Le problème est d'aligner les axes des essieux avec ceux des deux pignons. Là, la gravure a son utilité surtout que les axes des essieux sont isolés électriquement des bandages des roues.
Par contre l'idée est super d'en utiliser pour réaliser le captage du courant et le transport de celui-ci vers le moteur  surtout si on peut s'affranchir de la liaison électrique entre la loco et le tender. Et là une épaisseur fine de PCB prend tout son sens.
Pourquoi pas y intégrer le connecteur du décodeur voire le son et la lumière. Je vais peut-être un peu loin... Quoi que ?

Le croquis promis hier avec superposition de deux épaisseurs de maillechort de 03 mm. Le PCB peut se placer au dessus en contact avec le bloc châssis. Des réservations dans le bloc pour les composants et décodeurs....

C'est fait par des perceuses et fraiseuses numériques professionnelles, donc c'est très précis.

Parmis les centaines de pièces reçues de ces coupons, je n'ai pas vu de décalage des trois trous et des découpes effectuées, il n'y a pas de dispersion (en tout cas pas visible à l'oeil).
Mes futurs châssis moteurs seront basés là-dessus pour le calage des roues et des engrenages.

Pour le plombage, j'utilise de la pâte de tungstène logée dans des emplacement en 3D, c'est plus lourd que du plomb mais surtout on peut lui faire prendre la forme que l'on veut.

Cette démarche collaborative est super c'est vrai.

La finalité serait encore plus louable si aucun process industriel y était impliqué.

Il faut que ça reste du modélisme de modéliste, c'est mon point de vue mais je peux être à côté de la plaque!

Je suis attentivement ce fil depuis le début
et je suis émerveillé par la réflexion collaborative
qui se dégage de chacun des participants.

Messieurs d'animer ce sujet avec brio.

Bonjour à tous,
Je ne suis à priori pas concerné par le remplacement des mes châssis
car pour l'instant les six me semblent en bon état.
Je n'ai toutefois pas pu me désintéressé du problème.

pour christophe
Vu les gravures qu’il y a tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 2 faces supports d’axes,
J’ai imaginé que l’on pourrait obtenir ce résultat en soudant 2 plaques photogravée de chaque côté.
L’arrondi du fond de la gorge de la grande  roue dentée pourrait être remplacé par un fond plat qui servirait par pliage à positionner les 2 faces extérieures du montage à encastrer.
Les 2 faces intérieures pourraient se positionner sur le fond de pliage



A mon avis les pièces n'auraient pas besoin d'aller au delà du début du nouveau moteur.

ce n'est qu'une réflexion,
Coluche aurait dit "c'est pour faire avancer le Sch......."
Christophe tu peux me tel pour plus d'explication.
Guy

Merci et bravo à tous les contributeurs de ce sujet qui permet une magnifique collaboration.
Je possède 2 chapelon Rivarossi : une avec peste du zamac datant de 1976, l'autre sans , et suis vivement intéressé par les modifications détaillées dans cette rubrique.
Concernant celle qui a la peste, le dommage ne semble pas énorme et surtout il est stable depuis des années. J'envisage de poncer le zamac et d'enduire avec du mastic de carrossier.


sauf si une solution simple à mettre en œuvre émerge dans le forum

Quel plaisir de voir tout ces cerveaux se mettre en ébullition pour trouver des solutions à fin d'améliorer cette loco
Il y a quelques années il y a eu une tentative pour refaire des tender mais l'histoire a tourné court
Bonne réussite à tous

papyka a écrit:

Merci et bravo à tous les contributeurs de ce sujet qui permet une magnifique collaboration.
Je possède 2 chapelon Rivarossi : une avec peste du zamac datant de 1976, l'autre sans , et suis vivement intéressé par les modifications détaillées dans cette rubrique.
Concernant celle qui a la peste, le dommage ne semble pas énorme et surtout il est stable depuis des années. J'envisage de poncer le zamac et d'enduire avec du mastic de carrossier.


sauf si une solution simple à mettre en œuvre émerge dans le forum

Si c'est le plus beau, il n'est pas vraiment beau... jusqu'à ce que la caisse du tender va bomber le torse...

On espère tous une solution viable et surtout durable.

papytgv a écrit:

Bonjour à tous,
Je ne suis à priori pas concerné par le remplacement des mes châssis
car pour l'instant les six me semblent en bon état.
Je n'ai toutefois pas pu me désintéressé du problème.

pour christophe
Vu les gravures qu’il y a tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 2 faces supports d’axes,
J’ai imaginé que l’on pourrait obtenir ce résultat en soudant 2 plaques photogravée de chaque côté.
L’arrondi du fond de la gorge de la grande  roue dentée pourrait être remplacé par un fond plat qui servirait par pliage à positionner les 2 faces extérieures du montage à encastrer.
Les 2 faces intérieures pourraient se positionner sur le fond de pliage



A mon avis les pièces n'auraient pas besoin d'aller au delà du début du nouveau moteur.

ce n'est qu'une réflexion,
Coluche aurait dit "c'est pour faire avancer le Sch......."
Christophe tu peux me tel pour plus d'explication.
Guy

Guy, j'ai compris ton dessin.
Lorsque j'ai lancé mon dessin ce matin, je n'avais pas le bloc châssis avec moi et pas pris en compte les demi épaisseurs au niveau de la pignonnerie.
J'ai sorti le pied à coulisse pour prendre les différentes cotes.
La longueur dépend si l'on veut intégrer le support d'attelage et le pion de liaison avec la locomotive

Pour Michel, il est inutile de mettre 1 mm d'épaisseur.

que d'idées ....
sur les miens, j'ai le cran à l'arrière au dessus de l'attelage qui n'accroche plus sur le ZAMAC. Du coup, l'attelage accroche un peu sur les aiguillages. Mes 3 machines ont ce défaut ....
Dans vos réflexions, ça reste photo découpe + 3D ou seulement photo découpe?

farinette a écrit:

que d'idées ....
sur les miens, j'ai le cran à l'arrière au dessus de l'attelage qui n'accroche plus sur le ZAMAC. Du coup, l'attelage accroche un peu sur les aiguillages. Mes 3 machines ont ce défaut ....
Dans vos réflexions, ça reste photo découpe + 3D ou seulement  photo découpe?

Le corps en impression 3D et les supports d'essieux et pignons en gravure chimique.
Je pense que c'est un bon compromis.
Ça permettra les réservations pour le décodeur et le haut-parleur voire plus

D'accord avec Christophe, c'est bien comme cela que je l'envisageais aussi.
Si en plus on peut faire un peu de place au décodeur et, ou au HP, ce sera un +.
Guy

c'est aussi ce que j'avais en tête
par contre, il me semble que l'épaisseur des partie photo découpées est importante.
il faut à la fois laisser du jeu latéral aux essieux (côte extérieure du U) et maîtriser le jeu latéral des pignons.

Michel,
Je suis certain que Christophe est tout à fait en mesure de respecter les épaisseurs des cotés
et l'écartement entre ces deux cotés afin de restituer une copie du modèle.
Par contre, un des problèmes c'est justement que ces cotés sont relativement épais,
1,8 d'un coté et 1,6 de l'autre environ ? suivant l'endroit où on mesure la cote.
Il faudra donc, probablement recourir à des empilements.
Guy

je ne voudrai pas laisser penser que je mette en doute les compétences des uns ou des autres. Ce n'est bien sûr pas le cas.
Je me permettais d'insister car effectivement, les épaisseurs d'origine sont fortes et je rebondissais sur la remarque de N France sur le fait qu'il n'y ait pas besoin de 1 mm d'épaisseur
En fait, je suis surpris par les jeux présents de conception sur ce châssis. Rien qu'entre la marche et le marche arrière, on peu voir les axes des pignons bouger de plusieurs dixièmes.
Sur la machine que j'ai améliorée, j'ai intercalé du laiton pour réduire ces jeux (je mettrai une photo à l'occasion). Ca n'a n'y amélioré, ni dégradé le fonctionnement .....
pour les jeux latéraux des pignons, peut être que de simples rondelles pourraient régler le sujet

Effectivement, j'ai proposé une solution pour refaire un proto identique à l'original,
Je n'ai pas pris en compte que le châssis n'est peut être pas parfait.
Pourquoi cette différence d'épaisseur entre les deux côtés ???
épaisseur qui n'est pas constante sur toute la longueur d'un côté.
Quelques soient les épaisseurs retenues, ce n'était qu'une proposition de solution, rien d'autre,
J'en resterai donc là.
Guy

Deux solutions :
Soit réaliser une copie conforme et ensuite réduire les jeux excessifs par des rondelles par exemple
Soit dessiner le support des essieux avec correction quand aux jeux axials.
J'opterais pour la première option au départ pour valider le montage (on assure) et pourquoi pas ensuite améliorer le fonctionnement.
Michel, comme dit Guy, on peut augmenter le nombre d'épaisseurs, mais voir si utile car le maillechort est une matière très dure.
Plus l'épaisseur de la matière gravée est importante, plus l'incertitude sur le diamètre gravé est grande...

merci pour ces précisions.
La solution 1 me parait également très bien

Bonjour Christophe,
Cela doit se trouver dans le commerce, mais au cas où,
je dispose toujours d'écrous à souder pour des vis de 1,6.
cela peut être une solution pour fixer la partie amovible sur la partie encastrée.
Guy

bonsoir
je viens de refaire une tentative: sonoriser une 2ème 231. Cela s'est fait dans la journée ....
je vous indique les principales étapes de cette modification. Elle fait suite au remplacement de moteur évoqué ci dessus.;
après plusieurs hésitations, j'ai finalement mis le décodeur dans la machine. Ce choix me permettra de modifier le tender (les tender PO de N France donnent des idées ....). Par contre, je voulais limiter les travaux

je précise que je n'ai pas d'outils particuliers autre qu'un mini perceuse, limes aiguillles et forets de 0.5 mm

après démontage, j'ai coupé le support d'ampoule et entaillé légèrement les passe roues arrière afin de placer le décodeur.
Sur la gauche, on voit le trait fait avec un disque à tronçonner monté sur la mini perceuse
Sur la droite, les entailles au niveau des passe roue



petite astuce, il faut garder au moins une vis de fixation des bissel afin de tenir la pièce sous les roues et ainsi d'éviter que es roues motrices soient libérées

il faut maintenant couper la pièce métallique noire à l'avant au niveau de la coupe du support d'ampoule
Pour cela, j'utilise une "fraise" en pointe et "ronge" le métal au niveau du pli de cette pièce noire



une fois cette pièce coupée, on peut retirer sa partie qui vient au du bissel ainsi que le conduit de lumière

ensuite j'ai élargi le trou en "rongeant" avec une petite fraise les cloisons de chaque côté du trou dégagé à l'étape d'avant. Ce cloisenement est sur environ 2 mm de profondeur

une fois dégagé, le haut parleur pourra y être logé







j'en ai profité pour réduire l'épaisseur des phare (avec le disque à tronçonner et la mini perceuse)
Je viens ensuite placer des LED 402 collées au clear christal et dont les fils passent dans le trous où étaient logés  le conduit de lumière
Si vous le faite, attention, sur la face avant de des phares, il y a une petite pièce de plastique qui reproduit le verre. Je conseille de les retirer afin qu'ils ne sautent pas tout seul ce qui conduirait à coup sur à leur perte (ils sont petits et transparants)

il faut évidemment ajuster tout ça en s'assurant du montage de la chaudière une fois le HP en place.
je l'ai ensuite collé à glue sur le châssis





vient le moment des branchements

petit conseil: je pensais bien faire en soudant les fils de prise de courant du décodeur sur les rivets des pièces métalliques du châssis de locomotive qui ont chacune une polarité. En fait, il sont pas bien conducteurs. il vaut mieux meuler un peu le métal des pièces et y déposer de l'étain.

Je me suis compliqué la vie en reliant le captage de courant du tender à celui de la machine. Dans les faits, je ne suis pas certain que ce soit utile.
Donc, si on ne monte pas d"éclairage et que l'on ne relie pas le potentiel du tender et de la partie avant e la machine, il reste:
fil rouge du décodeur sur la pièce métallique avant (celle qui a été coupée au niveau du support d'ampoule). C'est celle qu'il faut relier à la caisse du tender si on veut profiter du captage du tender,
fil noir sur la pièce métallique arrière de la machine
les fils orage et gris iront alimenter le moteur. Je les fait passer par des trous au droit de l'intérieur de la devanture. Une encoche qui reçoit le pion de centrage de la chaudière sert de repère. A cet endroit, la largeur maxi pour placer les trous est de 11 mm
fils marron: ils vont sur le HP (les point du soudure vers le haut permet de faire les connections). Ils descendent   dans l'axe de la machine afin de passer dans l'encoche qui existe à ce niveau dans la chaudière

pour ceux qui veulent l'éclairage:
j'ai mis les 3 LED en série (2 à l'avant et une qui ira dans la cabine) le tout avec une résistance CMS de 150 ohm

il faut ensuite échancrer la chaudière au niveau du décodeur,
faire un méplat sur le lest (il doit mesurer 6 mm)
Ce lest devra être raccourci de 3 mm environ côté boite à fumée afin de laisser passer le HP
il faudra aussi penser à isoler toute surface métallique pouvant entrer en contact avec le décodeur

les fils qui vont vers le tender sont placés sous la cabine afin de ne pas gêner e passage du bissel (petites échancrures à faire pour bien les plaquer)
ces fils passent la travers arrière la "traverse arrière" de la locomotive par des trous de 0.5 mm
je les fait ensuite se croiser dans l'espace entre le tender et la machine afin de ne pas induire de raideur dans l'attelage (le fil qui sort à gauche de la machine, rentrera à droite dans le tender)



sur la droite, on voit aussi le collant que j'ai mis sous le HP pour plaquer et protéger les fils des LED pour l'éclairage. Si besoin, il est possible de placer un petit lest à cet endroit également