231E Rivarossi ameliorée

merci pour vos retours. Je suis content que ce sujet intéresse, et encore merci pour les dessins et les impressions.
du coup, voici la suite. Il s'agit du montage que je qualifierait de basique:
un décodeur D&H PD05
un minimum de branchements
l'éclairage avant est continu et alimenté directement par la tension alternative (attention à ne pas griller l'ampoule)

c'est assez rapide à faire

je coupe une partie du châssis du tender (sous la soute à charbon). Perso, j'y vais à la scie à métaux, mais de manière très douce ... en serrant à peine dans l'étau. Surtout, il faut faire très attention aux pattes qui tiennent les roues.

je prépare ensuite de quoi souder les fils
je prends une plaque de typon et coupe un bande de 2 mm environ

petite astuce pour faire un bande propre, se servir d'un pied à coulisse pour s'assurer de la côte mais aussi du parallélisme



ensuite, réduire l'épaisseur du typon. Je me sers simplement d'une lime aiguille et maintien le typon avec les doigts sur un bout de bois


puis couper une longueur de 4 mm environ

je colle à glue les morceaux de typon de part et d'autre de l'adaptateur côté cabine



il reste à brancher
le fil rouge du décodeur sur la prise électrique qui se visse sur le tender
le fil noir sur le bout de rond qui est placé dans la queue de l'adaptateur et soudée à un petit boute de laiton
le fil orange du décodeur est soudé au fil rouge du moteur. Ces soudures sont sur un des 2 bouts de typon
le fil gris du décodeur est soudé au fil bleu du moteur




le double ce permet de coller le décodeur mais aussi de bloquer le moteur dans l'adaptateur.

reste à ne pas négliger d'isoler les cotés du décodeur du châssis du tender par un bout de collant

Je n'ai pas coupé les fils du décodeur car j'en monterai un sonore plus tard.


il n'y à plus qu'à essayer ....

bon maintenant, il faut que je cherche le bon Cv pour améliorer le ralenti de la bête ...

Vivement que je reçoive mes moteurs.
reste à commander un décodeur.
Guy

bon, pour le moment, je ne parviens pas à régler le décodeur (fréquence moteur):
je comprends sur la notice du PD05 D&H que c'est le CV 54 (à confirmer)
dans tous les cas;
avec la multimaus: erreur 4
avec JMRI erreur 308 (comme avec un autre matériel équipé du PD 05)
gggrrr .....
le but est de pouvoir comparer la motorisation d'origine avec celle proposée ci dessus

Bonjour Farinette,

Alors chez DH,le réglage de la fréquence moteur ce fait via la CV 9 car la 54 correspond à l'intensité de la sortie AUX1.
Par ailleurs d'usine le PD05 est calibré et bloqué en 32 khzt (car il est prévue pour les moteurs à rotor sans fer)donc le réglage de la fréquence en est impossible.
Désolé.

merci pour ces explications
je cherche à "assouplir le ralenti car on a presque l'mpression d'avoir à faire à un moteur pas à pas à très faible vitesse
pour l'erreur 308, c'est peut être l'ampoule de loc qui consomme trop.
J'essaierai en la retirant à l'occasion ...

farinette a écrit:

je cherche à "assouplir" le ralenti car on a presque l'impression d'avoir à faire à un moteur pas à pas à très faible vitesse

.

Alors là ,il te faut changer la variance de réglage et chez DH c’est la CV50 qui s’en occupe et pour les moteurs à rotor sans fer, ils préconisent une valeur de 1(dur) et si cela ne suffit pas la mettre à 0 et ensuite ajusté avec la CV56 qui gère l’action proportionnelle.
Perso je me suis toujours contenté de la CV50.
Passe moi une adresse mail en mp afin que je te passe mon fichier EXEL avec les CV DH en français.

Michel, il ne s'agit ps de typon mais de morceaux de plaque de circuit imprimé.

J'ai réalisé un jeu d'impression de supports moteurs ce matin et testé en situation cet après-midi.

Du travail magnifique car le support rentre sans jeu dans la châssis en zamak.

Super aussi le rapprochement de la machin et de son tender, plus besoin de saut à la perche pour passer de l'une à l'autre...

J'attends mes moteurs et axes pour remonter le tout.

Je vais peut-être anticipé le passage en DCC en fraisant l'emplacement du décodeur sur le châssis.

J'en ai profité pour démonter mes tenders... Deux sur cinq HS, maladie du zamak (je le savais), et comble de malchance la pièce inférieure en plastique comprenant ente autre les flancs de bogies sont aussi cassées car tenues par deux vis dans le zamak (ça je ne l'avais pas vu...). Celui ci ayant gonflé, il a écarté les vis, cassant ladite pièce. C'est visuellement ce qui indique que le châssis en zamak est mort...

Par contre un tender avec zamak HS fonctionnait bien...
Un moteur grippé dans la 231 noire.

Si quelqu'un est intéressé par un ou deux supports, ce sera avec plaisir que j'en imprimerai pour le coût des frais de port via Mondial Relay arrondis à 5,00 euros.

Quelques photos :
Pièce en place dans le châssis

Pièces imprimées

La casse sur les châssis

La casse sur les flancs de bogies

Quelques "bizarreries" attelées à ce même tender...

Bonjour Christophe,
dis donc tu as fait fort , un grand nombre d'impressions mais vu le nombre de loco il faut bien tout ça.
Bonne continuation
Si vous avez besoin d'autres fichiers envoyez les plans.
Cordialement
MAX

pour N FRanceE
merci pour ce retour. Ca fait plaisir que ce sujet soit partagé. Je ne m'attendais pas à autant ! Et que par du beau monde !!!

superbe cette version en 4500 du PO. Comment est fait le tender?

pour le zamac, je pense qu'avec un peu de 3D et de photo découpe on dit pourvoir refaire aussi bien ....

GODEFER
merci,
j'ai retiré l'ampoule ...
toujours des erreurs avec la multimaus (dès que je veux régelr le Cv 1, j'ai toujours une erreur 4 en retour ????....) Pourtant, tout fonctionne bien avec le Cv 3.
elle semble prendre le Cv 50 à 0 et le fonctionnement devient très sympa avec le 56 à 6

avec JMRI, toujours erreur 308 ....

ça me casse la tête !

Max, j'ai oublié et de te remercier pour le fichier et de te citer dans mon message. Voilà c'est fait et je pense qu'on te mettre de nouveau à contribution si besoin est.

Michel, le tender de la 3500 est un Rivarossi "maquillé" en PO avec les deux bogies. Il faut le refaire sur base d'un Rivarossi avec deux essieux moteurs. Merci pour le beau monde.

A mon retour du CFV mercredi, je vais dessiner le châssis du tender. On verra ce qu'on peut supprimer de l'impression 3D pour lester.

farinette a écrit:

j'ai retiré l'ampoule ...
toujours des erreurs avec la multimaus (dès que je veux régelr le Cv 1, j'ai toujours une erreur 4 en retour ????....) Pourtant, tout fonctionne bien avec le Cv 3.
elle semble prendre le Cv 50 à 0 et le fonctionnement devient très sympa avec le 56 à 6

Alors j'ai un semblant de piste,cela me l'a fait une fois,il s'agit d'un micro pont de soudure entre deux plots du décodeur.
J'ai résolus le problème avec un couteau Xacto et une bonne loupe en "coupant" entre chaque plot et tout est rentré dans l'ordre.
Sinon passe les sorties feux "F0" via la CV 52 à 0 pour pouvoir changer l'adresse.

Salut Christophe,
4 euros 23 pour envoyer les 2 derniers protos à Michel en passant par la poste et en utilisant leur  enveloppe  cartonnée avec suivi.
Quand je vois l'état de tes tenders, tu m'inquiètes.
Je vais ouvrir les miens demain pour voir l'ampleur des dégâts.
Je n'ai jamais ouvert les boites depuis......les années 80.
Amitiés
Guy

Bonjour,
J'en avais mis 12 à couver, il en manque 2 à l'appel.
J'aurai des bagues à offrir aux amateurs qui me rendrons visite pendant leurs séjours dans le coin.



J'ai les bagues, mais je n'ai pas encore reçu les moteurs.
Je vais peut être devoir faire une deuxième comande.
Guy

c'est une véritable industrie !!!

bonsoir
pour répondre à quelques questions
voici ce que j'i utilisé pour sonoriser la machine
décodeur: SL 75, en fait, c'est ce que j'avais, Pour la prochaine, je pense utiliser un SD05 D&H avec le son de la "DB Baureihe 18.4-5 (Bayerische S 3/6)"
Haut Parleur: je prends le petit modèle (12*8 mm). https://shop.1001-digital.de/sounddecoder/109/lautsprecher-12-x-8-mm
éclairage: ce sont 3 led 402 ou 403 placées dans chaque phare avant et dans la cabine sur le personnage (mécano) que je monte en série entre elles et le tout en série avec une résistance CMS de 150ohm minimum
du plomb ou de la la patte à plomber

sur cette photo, on voit l'éclairage de la cabine. Ce montage permet de garder la châssis équipé et le chaudière et la cabine coiffe le tout!; il n'y a aucun branchement intermédiaire



sur l'avant, derrière le HP, on aperçoit un bout de circuit imprimé avec la résistance CMS soudé dessus
ttention de laisser le passage de la vis qui fixe la chaudière



pour placer le haut parleur, j'ai coupé le support de l'ampoule à la mini perceuse
j'ai casé du plomb dans tous les endroits possibles
le plomb sous le HP ma posé problème car le bissel venait toucher dessus. J'ai du en retirer une bonne partie

je pense qu'il peut s'envisager de placer le décodeur et le HP dans le tender. C'est en core plus simple et pourrait permettre de limiter le nombre de fils entre le tender et la machine
Par contre, cela risque d'alléger le tender ...

pour un châssis de substitution, je verrai quelque chose comme cela
2 pièces laiton qui reçoivent les essieux et les pignons et une pièce imprimée 3 D qui tient ces pièces et le moteur

Je ne sais pas si cela est explicite (sûrement que pas assez ....)




Ce ne sont que des idées. Peut être existe t'il de meilleures solutions?

Michel, ton dessin est très explicite.
Par contre comment faire tenir les supports d'essieux sur le carter 3D? Un berceau vissé et guidé mieux que deux plaques?

Si tu remplace le zamac par une pièce 3D il faudra compenser avec du plomb

pour l'insertion des pièces laiton dans la pièce 3D, je pensais à des "fentes" dans la pièce 3D et soit un point de colle soit faire des pattes qui se replient.
L'autre solution serait de faire une pièce laiton qui prennent les 2 côtés (droite et gauche du châssis) car il n'y a pas de problème de potentiel électrique (les essieux étant isolés par les rayons plastiques d'un côté).
Cette pièce pourrait alors être vissée en même temps que la pièce plastique qui représente les bogies sur la pièce 3D.
La précision en photo découpe permettrait elle une précision suffisante pour recevoir les essieux et les pignons (sachant que le châssis zamac n'est pas un exemple de précision) en formant une sorte de U qui prendrait les essieux côté gauche et droite (je ne suis certainement pas très clair)?

Pour ma part, pour la gravure, je dessine au dixième de mm, ce qui donne (après gravure) une précision plus que suffisante pour aligner des essieux et des pignons intermédiaires, ce que je doute avec l'impression 3D.
Il est possible aussi de graver les flancs de bogies en relief pour ceux qui comme moi ont leur châssis atteint de la maladie du zamak avec de la casse de la pièce plastique représentant les bogies.
Les deux pièces seraient vissées avec des mortaises prises dans des fentes prévues dans le bloc imprimé en 3D (comme tu l'as dessiné).
On peut pousser plus loin en réalisant les flancs de bogies en 3D qui seraient collés sur le support en U prévu à cet effet.
Je ferai un croquis cet après-midi.

Bonjour,
la masse vol du plomb 11.3, celle du zamak 6.6 donc il est facile de faire des épargnes
dans le plastique pour loger du plomb.
pour plus de précision peux-tu donner le montage:
passage moteur
position de la pièce plastique qu'on a imprimer
MAX

Je viens de recevoir mes moteurs.
Me...., je voulais dire Mince comme c'est petit.
Je vais donc démonter un de mes blocs moteurs pour voir l'intérieur.
En fonction de ce que je vais trouver je réfléchirai au dessin de la nouvelle pièce.
Pour l'instant tous mes châssis ont l'air sain (extérieurement).
Guy

Finalement c'est une des vertes qui est passée à la trappe.
Le démontage c'est fait sans problème et le châssis me semble en bon état.
Il va falloir que je me décide pour un décodeur pour la digitaliser
et si possible pour la sonoriser.



Pour faire un nouveau châssis, la difficulté, c'est bien la partie laiton imaginée
par Christophe, la caisse viendra ensuite, difficile de prévoir les mortaises
(si mortaises il doit y avoir ) tant pour leurs positionnements que pour leurs épaisseurs.
J'ai noté que l'épaisseur des 2 côtés supportant les axes n'est pas constante