Montmachin c'est fini

Y'a plus qu'à attendre ces réseaux au Mondial.

Moi aussi j'suis curieux de voir ça...

En tous cas merci Machine N de nous dévoiler le tien.

Un petit état d'avancement sous forme de photo.



Trois aiguilles sur six sont posées et environ la moitié des voies. Le ballastage n'est pas commencé. Ma voie est posée sur une semelle de liège. En dessous j'ai mis deux épaisseur de dépron qui me permettrons de créer un relief légèrement négatif pas rapport à la voie. Autre avantage de cette sur-épaisseur, je peux intercaler mes dételeurs entre la voie et le contreplaqué. A ce propos un dételeur mobile est installé. Sur la photo il de trouve légèrement devant la citerne mais comme je l'ai protégé avec une coque en carte plastique blanche on ne le voit pas

Ce qui m'a le plus occupé est la mise au point d'une commande des aiguilles. En effet j'ai trouvé diverses solutions dans les revues ou sur les forums, mais je n'arrive à faire fonctionner correctement aucune de ces solutions, j'ai toujours un point dur quelque part. Je voulais aussi pouvoir garder le système démontable et facilement réglable. Le fonctionnement des aiguilles sur mon premier réseau ne me satisfaisait pas.
Mes moteurs achetés il y a environ 15 ans pour un de ces réseaux commencés et jamais finis, sont des Fulgurex avec contacts de fin de course. Ils fonctionnent bien et ont une course de 8 mm.
Le problème mécanique à résoudre pour est de transformer le mouvement linéaire du bras du moteur en un mouvement de rotation permettant la commande de la traverse mobile et celà sans point dur. La solution que je propose consiste à ne pas lier de façon rigide le bras du moteur avec la tringlerie de commande du moteur. Pour celà j'ai fixé deux vis (Jouef !) dans le bras de commande, la tringlerie passant entre ces deux vis.
Ce qui donne en photo (c'est plus clair ! ) :
Les vis sur le bras



Le mécanisme en place sous le réseau :



La tringlerie est constituées de
- deux morceau de fil de fer de 0.8 mm
- un domino
- un petit tronçon de coton tige collé à l'extrémité du fil de fer qui vient se loger entre les vis fixées sur le bras du moteur.
- un morceau de tube de laiton guidant la tringle au travers du contreplaqué et du dépron.
Ce qui donne en photo :



Le mécanisme monté :



Le domino est un élément essentiel dans le fonctionnement, il permet de conserver la possibilité de démonter, il facilite le réglage et empêche la commande de la traverse de se soulever.
Voici la commande vue de dessus.



Le bras qui actionne la traverse fait 9 mm, il est assez inesthétique, un peu comme l'aiguille elle même ... J'ai oublié de préciser que j'ai retiré, sans regret, tout le système de commande Minitrix d'origine !

Sur les trois premières aiguilles le fonctionnement est bon et sans point dur, le réglage facile.

Voilà une proposition pour le montage de commande d'aiguille.
Pensez-vous que c'est une bonne solution
Je reconnais que mes essais avec des solutions plus courantes se sont soldés soit par des echecs soit par des demi-échecs

Bonne nuit à tous

La pose de la voie est terminée. Les appareils fonctionnent, les dételeurs sont en place. Pour le fonctionnement du réseau, il y a encore du nettoyage à faire et le tableau de commande n'étant pas encore fait l'exploitation est difficile ...
Pour me faire plaisir j'ai fais une petite installation du décor histoire de me rassurer devant les tâches restantes
Une photo d'ensemble et quelques vues de détail.



La rue





L'usine



La gare



Maintenant il faut brancher et ballaster. Mon dilemne est maintenant de savoir quelle signalisation j'installe, manuelle fictive ou lumineuse fonctionnelle. Vu que les moteurs d'aiguille que j'utilise ont des contacteurs annexes je peux facilement commander les feux en fonction de la position des aiguilles à un paramètre près, le sens de marche. Quelqu'un sait-il comment faire sachant que mon réseau est exploité en numérique avec une MS Trix ? Je précise que je ne veux pas me lancer dans un cantonnement et rester dans le simple.
Si vous avez des suggestions à faire n'hésitez pas, la phase de réalisation actuelle est un peu ingrate et peu spectaculaire.

Je rejoins ce que dit Machi'N au sujet de l'intérêt de participer au concours MINITRIX / AFAN.
J'ai présenté un réseau en 2006 et 2007 avec un esprit différent à chaque fois. En 2006, l'opportunité de ce concours était qu'enfin je me suis senti capable de réaliser un réseau de A à Z et que tout était à ma portée. Même le problème de place n'était plus un argument car avec un peu d'astuce, on peut ranger son réseau dans un placard. La réaction des visiteurs du salon en témoigne; on se mets tous des barrières de temps, de place, d'argent, de capacité qui nous empêchent d'avancer dans le modélisme ferroviaire. Et ils ont découvert que l'esprit pouvait se libérer! Le concours et ses règles simples et peu nombreuses nous ouvrent des portes en grand: Pour preuve en 2006: Premier réseau peu coûteux (on peux se contenter comme moi d'une seule boite et d'aiguilles manuelles), Temps disponible (J'ai commencé en janvier 2006 pour un salon en avril!) il suffit de zapper quelques soirées télé, dimensions raisonnables (90cm x 66cm), et avec un plan de voie astucieux et un peu d'observations on se surprend à réaliser des décors viables!

A bientôt

Ce week-end début du ballastage et constitution du relief au dessus du tunnel. Ce relief ne fait pas très naturel, il faudrait que je trouve une astuce pour obtenir une configuration plus agréable.
Une petite photo de l'avancement.


On voit le ballastage commencé à droite.
Voici la colline avec l'entrée du tunnel. Le polystyrène supérieur est décallé, mais on voit bien le peu de naturel du relief ...


Point positif l'accès à l'intérieur du tunnel est aisé par la coulisse.


Cette semaine je suis passé à Transmodia (bobo portefeuille ) où je voulais me renseigner pour des signaux lumineux. Il y avait deux modèles Pégasse Informatique, j'en ai acheté un et commandé les autres qui viendrons garnir mon réseau. Ils ont une bonne allure mais il faut ébavurer les restes de photogravure. Ca se fait bien avec une fraise mais il faut repeindre les endroits travaillés. L'échelle a un aspect tordu, mais je pense qu'une fois en place ça ne doit pas être trop choquant. Le signal est équipé d'une résistance de protection des LED. Le signal est sensé être alimenté en 12 V mais il est déjà très lumineux avec une tension plus basse. Je ne pense pas que j'utiliserai du 12 V.



Bien entendu, comme à chaque fois que je vais dans cet antre de perdition, j'ai découvert des choses inconnues (pour moi ). Cette fois ce fut des bâtiments japonais vendus dans une gamme appelée Diorama collection. J'ai acheté deux bâtiments industriels, une scierie et quelque chose que j'imagine être une laverie industrielle. Tout est écrit en japonais sauf diorama collection et N scale 1/150 (pas 1/160 ...) Ces bâtiments sont typés asiatiques mais je pense qu'ils peuvent servir de base pour d'autres réalisations. Il sont accompagnés d'accessoires sympathiques.

Ces kits ne sont pas cher (je ne suis plus sûr, il me semble que c'était 12 €) et le montage est fait en 2 minutes maxi sans colle. Ils ne sont pas à peindre dans leur utilisation originelle, ils bénéficient même d'une patine !
Autre achat des voitures, japonaises elles aussi, pour la somme de 8.5€ les trois.

wahou :-)

jolies, les baraques nippones ! Et les voitures m'ont l'ai de très bonne facture également ;-)
Bon courage pour ton réseau, il a déjà pas mal de gueule, et ne t'en fais pas pour les reliefs en polystyrène, tu vas bien trouver une astuce...
A bientôt pour de nouvelles aventures !

Lors de mon dernier post j'étais resté sur un problème de relief
J'ai enlevé le tunnel dont l'aspect artificiel me déplaisait trop. J'ai créé un relief plus doux en surélevant toute la partie village. Voici des photos du nouveau relief.







Le tunnel est devenu un pont et le village a pris de l'importance en gagnant des immeubles à trois étages. Ces immeubles viennent de la gamme Pola. Ce sont en fait les façades arrières d'immeubles de type très germanique.
J'ai aussi réduit la longueur de la voie située juste devant le BV de 5 cm. Ces 5 cm sont venus allonger la voie de l'usine au premier plan. J'ai ainsi gagné l'espace qui me manquait pour passer une route en talus le long de la coulisse. La voie de la gare reste assez longue pour accueillir une rame de 3 UIC et y atteler une CC 72000, ce qui est important pour l'exploitation ultérieure.
Le résultat me semble bien meilleur que le précédent, est-ce aussi votre avis ?

Par ailleurs j'ai aussi commencé à cogiter sur mon tableau de commande. Voici un premier jet.



Les commutateurs rouges sont des inverseurs bi-polaires pour les commandes d'aiguilles, les autres commutateurs sont des inverseurs unipolaires pour la commande des signaux simples (carrés violets). Les commutateurs rotatifs sont à trois positions pour les signaux plus complexes (carrés avec départ en manoeuvre). J'envisage de mettre des diodes témoin pour rendre le tableau plus compréhensif.

Autre activité, j'ai commencé à travailler sur le quai voyageur. Je voulais employer la technique décrite dans le Loco Revue 717 utilisant de la baguette bois. Je n'ai pas trouvé la taille adéquate, je vais essayer d'improviser ...



J'utilise des baguettes de plaquage gravées avec le dos du cutter tous les 5 mm. La plus large est prévue pour le côté et la plus fine pour le dessus.

C'est bien mieux le relief, l'entrée de tunnel aussi! La contre courbe est un peu raide mais elle est cacher par la tranchée...

J'aime quand on est d'accord avec moi !

En parcourant le forum je viens de voir que les façades des immeubles que je viens d'ajouter sont visibles sur le fil de Traindenfer. Leur type germanique n'irait vraiment pas avec mon BV et ma halle

Cette semaine j'ai voulu tester de la glaise de sculpteur pour modeler le relief. Je pensais bien qu'il y aurait des problèmes de rétactation, mais là j'ai été dépassé



Il n'y a aucune adhérence au fond, conclusion on met tout à la poubelle et on recommence, ce n'était vraiment pas une bonne idée

Je suis donc revenu à la méthode du plâtre. Il reste les finitions à faire, ce sera localement au fur et à mesure. En attendant voici une idée générale du ce que sera le relief.



J'ai aussi travaillé sur le TCO. J'ai acheté des LED, une première pour moi, et les ai installées.



Une petite question : quelqu'un sait-il comment rendre un commutateur rotatif plus facile à manipuler ? Le diamètre du bouton de commande est faible ce qui rend la manipulation difficile.

J'ai commencé à imaginer quelle pourrait être la configuration de l'usine située au fond du module. Je pense que je vais utiliser l'un des kits japonais trouvés chez Transmondia et présentés précédement. J'y ai ajouté une citerne (à repeindre).



Je pense que j'installerai un bâtiment supplémentaire pour les bureaux.

Bien la glaise! Si tu ne veux pas qu'elle ce rétracte, tu la passe au four thermostat 5... Quoi que, pour un réseau US du genre traverser de l'Arizona...

Finalement rien de mieux que les bonnes vieilles méthodes!

La prochaine fois je fais un réseau qui rentre dans le four ...

Je vois que tu avances bien et ton réseau va déchirer au concours.
Tant pis pour la glaise mais tu as raison, c'est en testant diverses solutions qu'on y arrive et surtout qu'on innove!
Finalement, tu vas peut être utiliser les habituelles bandes plâtrées pour ton relief?

J'essaie le plâtre, avec ou sans bande. En fait je n'utilise pas des bandes, mais des compresses que je noie dans le plâtre.
Pour mon premier réseau j'avais utilisé de la pâte à modeler flottante qui ne durcie pas. Les avantages étant qu'on peut toujours reprendre, que c'est léger, peu salissant et facile à manipuler, que planter un arbre est facile. Par contre si quelquechose vient à tomber ou s'appuyer dessus ...

pour les commandes rotatives, essaye de récupérer les boutons de commande de jouet téléguidé, souvent ça s'adapte bien.
Philippe du 77

Machi'N a écrit:

Une petite question : quelqu'un sait-il comment rendre un commutateur rotatif plus facile à manipuler ? Le diamètre du bouton de commande est faible ce qui rend la manipulation difficile.

Il faut mettre un bouton (en magasin d'électronique) sur la tige de commande du commutateur.

dany56 a écrit:

Machi'N a écrit:

Une petite question : quelqu'un sait-il comment rendre un commutateur rotatif plus facile à manipuler ? Le diamètre du bouton de commande est faible ce qui rend la manipulation difficile.

Il faut mettre un bouton (en magasin d'électronique) sur la tige de commande du commutateur.

par exemple :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=360454&langId=-2&parent_category_rn=18999
et couper la tige du commutateur à la bonne longueur.

Merci pour vos conseils, dès que j'en ai l'occasion je vais en chercher.

Je commence à attaquer les bâtiments. Une petite vue de leur emplacement.



La voie disparaît sous un pont puis les bâtiments, ce n'est pas très réaliste mais l'aspect général me plait. Une fois tout le décor en place la scène devrait être agréable à l'oeil. Une vue latérale me rassure.



Comme je l'ai déjà dit plus haut, ces bâtiments sont à modifier pour rentrer à la place que je leur ai assignée. Ils viennent sur un emplacement triangulaire. Je ne peux récupérer de la maquette de base que la façade et un côté, tout le reste est à faire. L'intérieur est construit avec du carton de 1.5 mm qui se coupe facilement et dont les champs peuvent être mis en forme à la lime ou au papier de verre pour obtenir des angles de 45°. Les planchers et les cloisons sont figurés. Pour le moment je n'ai rien fixé pour pouvoir installer les huisseries et peindre les cloisons, planchers et plafonds de différentes teintes. J'ai une coquille avec un squelette qui vient se placer à l'intérieur. Voici tout çà en photos.
La coquille :



Le squelette :



L'ensemble monté :



Les huisseries d'origine sont blanches, façon PVC, je préfère les peindre en marron façon bois, d'autant plus qu'elles sont très fines, trop pour figurer du PVC.



Il me reste à terminer les cloisons, à peindre et surtout à traiter le toit, ce qui ne devrait pas être très facile vu sa forme ...

Si vous avez une idée, un commentaire ... enfin quoi que ce soit à me suggérer cliquez sur répondre et allez-y !

J'ai été confronté au même problème que toi sur MANFAING car j'ai un bâtiment à la couverture triangulaire en 2 dimensions du fait de mon fond de décor fuyant. On se remémore la trigonomètrie de notre enfance!
Il faut construire des "patrons" en Canson ou en carton mince (donc suffisamment rigide pour la simulation). Prends les dimensions par portion de toiture. Comme tu as une toiture dite "à la Mansart", Il faut commencer par la partie inférieure, la plus pentue, appellée "le brisis", en suivant les lignes horizontales de toiture. Prends ces dimensions in situ au règlet une fois le bâtiment mis réellement en situation. Tu dessine ensuite sur ton Canson le trapèze obtenu en reportant les cotes que tu as prises. Découpes le trapèze obtenue et mets le en situation. Scotches le éventuellement pour qu'il tienne en place. Procèdes à des ajustements de découpes au Xacto si nécessaires. Décolle le Canson. Positionne ce patron sur la pièce définitive (par exemple la plaque imitation ardoise) en prenant la partie basse (égout) comme référence; attention de ne pas te tromper de sens de toiture (en écaille) et de sens de patron. Dessines en les contours (même un peu plus large). Découpe la plaque au cutteur en l'inclinant plus ou moins suivant la jonction future attendue avec la pièce suivante (par exemple tu devras faire une découpe en biseau linéaire pour joindre ton brisis à ton terrasson car une jonction avec des bords droits est disgracieuse). Vérifie l'ajustement en place, procède à un ébarbage / ponçage de la pièce puis la coller définitivement (pour le plastique j'utilise une colle UHU à long bec très précis, flacon rose je ne sais plus le nom); elle servira alors de base pour la partie supérieure appellée "le terrasson". Recommences alors suivant la même méthode. Pareils pour le versant opposé qui donne sur le fond de décor.

J'espère avoir été assez clair mais n'hésite pas à me demander des précisions.

Bon courage

Tu as bien du courage, pour détailler autant l'intérieur des batiments, c'est pas sur de ce voir! Mais moi je suis pareil, je vais mème jusqu'a sculté les cuvettes des WC...

Traindenfer a écrit:

J'ai été confronté au même problème que toi sur MANFAING car j'ai un bâtiment à la couverture triangulaire en 2 dimensions du fait de mon fond de décor fuyant. On se remémore la trigonomètrie de notre enfance!
Il faut construire des "patrons" en Canson ou en carton mince (donc suffisamment rigide pour la simulation). Prends les dimensions par portion de toiture. Comme tu as une toiture dite "à la Mansart", Il faut commencer par la partie inférieure, la plus pentue, appellée "le brisis", en suivant les lignes horizontales de toiture. Prends ces dimensions in situ au règlet une fois le bâtiment mis réellement en situation. Tu dessine ensuite sur ton Canson le trapèze obtenu en reportant les cotes que tu as prises. Découpes le trapèze obtenue et mets le en situation. Scotches le éventuellement pour qu'il tienne en place. Procèdes à des ajustements de découpes au Xacto si nécessaires. Décolle le Canson. Positionne ce patron sur la pièce définitive (par exemple la plaque imitation ardoise) en prenant la partie basse (égout) comme référence; attention de ne pas te tromper de sens de toiture (en écaille) et de sens de patron. Dessines en les contours (même un peu plus large). Découpe la plaque au cutteur en l'inclinant plus ou moins suivant la jonction future attendue avec la pièce suivante (par exemple tu devras faire une découpe en biseau linéaire pour joindre ton brisis à ton terrasson car une jonction avec des bords droits est disgracieuse). Vérifie l'ajustement en place, procède à un ébarbage / ponçage de la pièce puis la coller définitivement (pour le plastique j'utilise une colle UHU à long bec très précis, flacon rose je ne sais plus le nom); elle servira alors de base pour la partie supérieure appellée "le terrasson". Recommences alors suivant la même méthode. Pareils pour le versant opposé qui donne sur le fond de décor.

J'espère avoir été assez clair mais n'hésite pas à me demander des précisions.

Bon courage

Merci pour tes recommandations et les éléments de vocabulaire (je ne connaissais rien de tout çà ... ), je ne manquerai pas de m'en inspirer.
Ce soir j'ai eu un peu de temps aussi ai-je commencé un test avec de la cartoline genre Canson d'une épaisseur avoisinant le 1/2 mm qui a une couleur grise avec des reflets qui donnent une impression de matière intéressante. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je l'ai trouvée par hasard dans le magasin d'arts graphiques à côté de chez moi.
J'ai fait une pièce comme s'il s'agissait de faire l'ensemble du toit, mon idée étant de supprimer l'excédent par essais successifs, un peu la même idée que Traindenfer.
Pour le pliage j'ai fait une légère entaille à l'X-acto et j'ai enlevé un peu de matière avec un lime carrée utilisée délicatement sur un angle. Le pliage se fait facilement avec un pli bien droit, une idée que je vais garder.
Voici la pièce seule puis positionnée, mais non fixée ce qui fait qu'elle monte trop haut.





Deux fenêtres sont équipées de leur huisseries. Elles sont fines et ont belle allure, par contre la petite fenêtre moulée avec les murs va demander une mise en peinture identique aux autres.

Ton idée du papier est très bonne. Pour un réalisme accru, peut être pourrais tu inciser le papier de sorte à créer les jonction de tuiles ou d'ardoises.
C'est ce que j'avais fait sur des maquettes de bâtiment en carton que j'avais commencé à faire pour un réseau basé sur la gare de DOULEVANT LE CHATEAU et qui en est resté à ce stade. Tu verras sur les photos (un peu ratée quand même)



Il s'agit d'une reproduction de la remise à loco. Comme en réalité, à l'entrée, a été rajoutée une partie qui permettait de loger les autorails Batignole-Bacalan; la toiture de la maquette imite la toile goudronnée. C'est du simple carton peint.


A l'autre extrèmité, il y a une annexe en bois avec une couverture en bacs acier. Je l'ai réalisé avec la pellicule métallique qu'on trouve sur les pots de yaourts. J'y ai pratiqué des arêtes longitudinales imitant les nervures avec un tire-ligne sur l'envers.



Quand aux tuiles, j'ai juste pratiqué des incisions, toujours sur du carton, qui finalement ressemblent pas mal à un assemblage de tuiles; ne manque plus que la peinture.



Voilà; c'est fou ce qu'on peut faire avec simplement du papier ou du carton. Tu as bien raison de les utiliser pour tes bâtiments

Voici un paquet d'idées !
J'aime particulièrement ta tôle ondulée au tire-ligne.
Je vais tester l'idée des incisions sur une chute. J'ai peur que l'effet ne soit pas terrible car la surface est colorée par un dépôt de poudre qui risque de s'enlever de façon inesthétique. A voir

Merci pour tes conseils.