Pose d'attelages MTL

En exposition c'est une question très fréquente : "c'est quoi vos attelages ?"

La réponse : des Micro-Trains Line (MTL).
Comme on est sur internet, j'ajoute le lien : http://www.micro-trains.com/

Une petite photo de ce que sont ces attelages.



Ils sont constitués d'un crochet, une palette et une queue métalique.
Ils fonctionnent avec un aimant placé sous la voie.
La queue métallique qui réagit au passage de l'aimant. En tranction les crochets empêchent les mâchoires de s'écarter, le train passe ... En refoulement les attelages sont en compression, les crochets ne sont plus en face l'un de l'autre et les mâchoires peuvent s'écarter.
Il y en a plusieurs types, au centre et à droite ce sont les plus courants, à gauche un modèle qui m'a déjà rendu des grands services avec un bras plus long.

Le principe de fonctionnement.
- Le train est arrêté lorsque les attelages sont au-dessus de l'aimant
- Le train repart dans l'autre sens le dételage se fait
- Si on refoule à nouveau, les deux attelages viennent en contact l'un de l'autre écartés et les palettes s'insèrent entre les crochets et l'attelage ne se fait pas, c'est ce qu'on appelle le pré-dételage. On peut alors refouler jusqu'au point de stationnement des wagons.

Sur le forum on en a déjà parlé, j'ai retrouvé ces fils :
https://le-forum-du-n.1fr1.net/materiel-roulant-f6/attelages-micro-train-line-t240.htm?highlight=micro
https://le-forum-du-n.1fr1.net/materiel-roulant-f6/attelage-americain-t3601.htm?highlight=attelage
en particulier.

Je me propose d'ouvrir ce fil pour présenter la pose de ce type d'attelage.
Vous pourrez juger du travail à réaliser, présenter le vôtre pour ceux qui utilisent les MTL et aussi me donner des conseils ou me suggérer des astuces, je ne suis pas un grand bricoleur, vos idées seront les bien venues !

Philippe qui va commencer par une 66000

Pour la pose des attelages une jauge est indispensable. Elle permet de règler la hauteur des attelages afin que les mâchoires se présentent bien face à face.



Sous les queues il y a une plaque qui permet de règler la hauteur des queues d'attelage qui trop basses accrocheraient au passages des appareils de voie. L'attelage est constitué de deux moitiés, le chochet et la palette, dans lesquelles la queue peut coulisser (si, si ... ! )

Venons-en au fait.
Première étape, repérer sur la traverse la hauteur jusqu'à laquelle il va falloir couper.

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Ce repérage fait, il faut démonter afin de travailler le plus facilement possible sans abîmer le matériel.



Pour une loco il est bon de se munir de la documentation du constructeur et faire attention à ne pas perdre de pièce.

Dans le cas de la 66000, je commence par traiter la traverse de tamponnement. Je coupe jusqu'au repère fait avec la jauge en veillant à travailler de façon symétrique (pour fonctionner l'attelage doit être centré) en m'aidant d'un attelage pour me guider.

La suite après le repas ...

Philippe qui va manger

très intéressant comme tuto !

D'autant plus que ces attelages sont bien plus beaux que les rapido !

La raclette était bonne
Bon sa suite ...

J'en étais resté là :



Les outils : un cutter avec une lame neuve (indispensable pour travailler correctement) et une lime plate pour la finition. Il faut couper au plus juste et le plus parallèlement possible au plan de voie.

En remontant la traverse sur le châssis on voit bien qu'il faut aussi le découper ce dernier.



Le châssis étant métallique il faut un autre outillage, on conserve la lime pour les finitions mais la mini perceuse remplace le cutter.



Manipuler la mini perceuse demande de prendre des précautions, un dérapage serait catastophique ! Pour la 66000 c'est simple, j'enlève simplement un morceau avec un disque, pour d'autres locos la manipulation de la fraise, plus délicate, est nécessaire. J'insiste ici pour rapeller qu'il vaut mieux démonter tout ce qui est visible ou fragile !
Autre conseil, ne jamais forcer, on risque plus le dérapage et on appuie sur la loco qui peut être ainsi abîmée ailleurs !
Encore un conseil, brosser la loco ensuite en particulier toutes les parties mécaniques pour retirer les particules.

Ensuite il faut vérifier la hauteur de l'échancrure obtenue afin de s'assurer qu'elle correspond à ce qui est attendu. Il vaut mieux ne pas en avoir retiré assez que trop



Une fois ce travail fait et contrôlé, il faut maintenant percer le trou dans lequel viendra la vis de fixation. Dans le plastique le diamètre que j'utilise est de 0.8 mm, pour le métal il vaut mieux plus. Généralement je commence à 0.8 et j'agrandis le trou par pas de 0.05 mm jusqu'à ce que je puisse visser facilement. En tout cas il ne faut JAMAIS forcer, au mieux le pas de vis est détruit, au pire la vis casse dans le trou et bonjour la galère.
Le trou doit être dans l'axe médian de la loco (ce n'est pas une surprise ) le réglage en profondeur se faisant en fonction des tampons. Il faut donc remonter les tampons le temps de déterminer l'emplacement du trou. C'est là une différence majeure par rapport au matériel américain (qui n'a pas de tampon) pour lequel est destiné cet attelage. Il ne faut pas que le boîtier d'attelage gêne le débattement du bogie, c'est ce qui m'a fait choisir le modèle d'attelage avec un boîtier "court".
Le règlage de la profondeur n'est pas forcément le même pour tout le monde. Pour un réseau avec de larges courbes l'attelage peut être reculé au maximum tant que la longueur des tampons n'empêchent pas les mâchoires de se marier ou que le boîtier d'attelage ne gène pas le débattement du bogie. Pour les courbes serrées il faut parfois recourir à un morceau de plasticard pour allonger. Le réglage de la profondeur est un peu empirique parfois ... Dans le cas de la 66000 véhicule relativement court, je choisis d'aligner la queue d'attelage avec les tampons, ça passe dans le R1 Minitrix (192 mm).



Je maintiens l'attelage en position et je marque le trou. Je vérifie que c'est bien dans l'axe. A ce niveau il vaut mieux contrôler deux fois qu'une. Le trou est fait avec un mandrin à main, surtout pas avec une perceuse difficile à guider.
Voici l'attelage en place.



Une photo de l'échancrure pratiquée.



Et une autre du dessous de la loco une fois l'attelage monté.



Et pour finir la loco prête à prendre le service.



Philippe qui espère que certains seront intéressés

Mâgniiiffffiiiiiik Tutooooooo !
Juste une question : si on n'a pas de raclette sous la main, est-ce que le montage fonctionne aussi si on la remplace par une quiche ?


Bon, je

Jicébé a écrit:

Mâgniiiffffiiiiiik Tutooooooo !
Juste une question : si on n'a pas de raclette sous la main, est-ce que le montage fonctionne aussi si on la remplace par une quiche ?


Bon, je

Excellente question, je te remercie de me l'avoir posée.
J'essayerai pour la prochaine transformation.

Philippe qui va consulter le menu

C'est passionnant, et donne envie de s'y mettre également. Un élément important dans tout ça c'est le coût; j'aimerais my mettre car j'y voit au moins 2 avantages:
-Esthétisme et réalisme de cet attelage (le seul truc qui manquait sur nos modèles N, maintenant qu'ils n'ont plus rien à envier au HO question qualité et beauté)
-Dételage très discret (pas de monstrueux plateau levant pour décrocher mais un aimant invisible)
Cependant, par exemple rien qu'en matériel moteur j'ai une soixantaine de locos dont ça me coûterait pas mal.

Un problème (peut être...), quand on commence il faut le faire sur tout son matériel.
Une question: temps de montage?

Philippe, intéressé, comme tu le sais!

Ca c'est du tuto merki Machi'n
Je me tate à faire ca pour mon futur réseau

Il n'y a pas de possibilitée de poser ce type d'attelage sans avoir à charcuter nos locos ??? (je pense à la revente et la remise en place d'attelages d'origine)

Corent1 qui dit quand meme bravo

et oui;moi aussi cela fait un moment que ca me "titille"
ce tuto donne envie de ce lancer
ce qui me gene le plus c'est le "charcutage" des locos.
l'aimant entre les rails peut etre deplacé facilement si l'emplacement ne convient pas ?

patrick ,qui hesite encore

pertrix a écrit:

l'aimant entre les rails peut etre deplacé facilement si l'emplacement ne convient pas ?

patrick ,qui hesite encore

S'il s'agit du même principe que les attelages Kadee, alors, on peut poser autant d'aimants qu'on veut sous la voie, et, en les montant ou les descendant, comme un vulgaire dételeur, mais invisible, les rendre actifs ou inactifs.
Le TOP.

http://www.fbsystems.com/page00010242.html
(pub gratuite)

Merci pour toutes ces explications ,on peut guère faire
plus clair

le gros probleme des aimants permanents pour le N est que pour le materiel europeen cela freine fortement le materiel car les essieux ont un axe metallique contrairement aux essieux mtl qui sont en delrin;ne pas mettre d'aimant sur les voies principales;le detelage automatique a cause de ce phenomene n'est pas evident car le wagon est retenu;perso je prefere le detelage manuel avec un pic pointu que l'on inserre au centre et qui separe en douceur les 2 attelages;rix aux usa vends d'ailleurs ce type d'accessoire;sinon faire des manoeuvres avec mtl c'est autre chose qu'avec des types arnold;seul inconvenient il faut charcuter plus ou moins et plutot plus pour les locos

Le coût des attelages, je dois en acheter, je vous dirai le prix actuel (dépendant du taux € <-> $ )

Le temps de transformation dépend de l'expérience. Au début j'y ai passé un jour pour une loco, pour une 66000 il me faut environ 3/4 d'heure, j'en ai transformé 5 ...
On peut faire des transformations sélectives, il suffit d'un attelage à chaque extrémité d'une rame indéformable, une wagon qui doit être manoeuvré seul a besoin d'être équipé entièrement. On peut aussi ne pas transformer des rames (véhicules et motrice) destinées tourner sans manoeuvre. Bref tout est possible, on peut s'adapter.

A l'heure actuelle, il est à ma connaissance impossible de transformer du matériel européen sans charcuter. Ces transformations ne sont pas destinées à ceux qui veulent revendre le matériel, la transformation est définitive.

Comme le signale Snoopy3316 les essieux (et les lests) pertubent le fonctionnement avec le matériel européen ce qui induit des perturbations en particulier des décrochages intenpestifs en traction lors de passage sur un aimant. Un wagon fortement attiré par l'aimant va plus vite que le véhicule auquel il est attelé ce qui met les attelages en compression et peut provoquer le dételage.

Pour la pose des aimants il faut y penser avant, une fois la voie posée et ballastée il est difficile de revenir en arrière, comme avec les dételeurs "standard". Je conseille de rendre les dételeurs mobiles pour éviter les dételages intempestifs. Il n'y a pas besoin d'un gros déplacement, que ce soit en translation ou rotation horizontales ou verticales, un petit décentrement de l'aimant provoque une rotation des queues d'attelage du même côté et le dételage ne se fait plus.

Les contraintes de pose des aimants sont un bon alignement et centrage par rapport à l'axe de la voie et une pose en ligne droite. La longueur minimale de la ligne doite dépend de la longueur des véhicules à dételer, je compte 25 cm. Ah oui, il faut évidemment être en palier.

Les contraintes sont fortes, il faut le savoir. Je ne cherche pas à convaincre tout le monde que c'est facile, c'est un choix qui doit être mûri.

Philippe qui informe

Une nouvelle transformation, un DMH LSM.

Pour commencer un état des lieux en présentant le wagon devant la jauge.



Les choses se présentent mal comme pour tous les wagons à plate forme (céréaliers, citernes, kangourous, ...) car le niveau est très légèrement sous la plate forme ce qui conduit à amincir fortement celle-ci. Dans le cas des DMH la plate forme est constituée à son extrémité de trois épaisseurs, de bas en haut : le châssis en plastique, une feuille métallique fine (visibles sur la photo) et une passerelle (retirée pour la photo).

J'ai coupé la tête de fixation de l'attelage que je n'ai pu démonter.



Au passage une photo du wagon démonté.
La caisse peut se démonter plus, mais je n'ai pas voulu le faire ne sachant pas trop comment les éléments sont fixés entre eux. Le risque de casse et de remontage périlleux me semblant trop fort, je me suis arrêté là. Dommage car les éléments du châssis sont vissés et pour atteindre les tête de vis il aurait fallu démonter toute la trémie.



J'ai aminci au maximum la partie en plastique du châssis et j'ai placé un attelage pour définir l'emplacement du trou de perçage.



L'emplacement est juste à la limite entre les parties plastique et métallique du châssis, ce qui a de pire ... En plus la hauteur au-dessus du rail est trop faible.
Je décide d'utiliser des attelages avec une queue plus longue afin de pouvoir reculer le trou de perçage et je retire carrément toute la partie plastique du châssis sous le boîtier d'attelage.

Je fais un trou de 1 mm de diamètre dans le métal du châssis pour le vissage.



Je procède aux contrôles de profondeur et hauteur.





La queue magnétique est entre les tampons, la hauteur est un peu trop faible mais est acceptable.

Je replace la passerelle, et chic il n'y a pas besoin de la percer la vis sort derrière. Le wagon est donc prêt.



On voit l'extrémité de la vis, une pointe de gris et elle sera quasiment invisible.

J'en fais un second et voici une rame prête à être attelée à une loco pourvue d'un attelage MTL. On peut aussi l'atteler à une loco munie d'un attelage Rapido, il suffit de retourner un des deux wagons et d'accrocher leurs attelages MTL ensemble.

Temps de la transformation environ une heure et demi pour le premier wagon, moitié moins pour le second.

C'était le deuxième épisode

Passons à une transformation facile, deux tombereaux chargés.



Je les ai achetés il y a déjà quelque temps au Salon du Modélisme.

Le chargement est en plâtre et pèse un poids suffisant pour retirer les lests métalliques qui perturbent le fonctionnement des dételeurs.

Commençons par le tombereau à bogies.



L'attelage démonté on peut remarquer qu'en retournant le bogie il n'y a pas besoin de retirer le boîtier d'attelage. C'est toujours un charcutage de moins à faire.

Avec la jauge je repère la hauteur de l'attelage sur la caisse. Comme pour les adaptations précédentes je retirer ce qu'il faut de la caisse. Pour le châssis, au lieu d'amincir à la lime que retire un morceau et je le remplace par une cale en plasticard. C'est plus facile et surtout plus précis.



Je remonte la caisse sur le châssis et je vérifie la hauteur.



C'est un peu trop bas mais acceptable.

Le second tombereau est démonté.



L'intervention est la même que pour le premier tombereau avec retrait d'un morceau du châssis et pose d'une cale.



Pour finir le contrôle de la profondeur et de la hauteur.





Nous voici en mesure de desservir un ferrailleur embranché.

Fin du troisième épisode