dételage magnétique

En me baladant sur le 1zu160, je suis tomber là dessus pas trop dur à mette en place, invisible une fois le ballaste posé et efficasse comme la vidéo nous le montre.



Quand pensez vous? dois-je vous traduire la page? (clic)

c'est ce que propose Peco ou s'en est très proche.

J'aimerais bien savoir si les dételeurs fonctionnent aussi avec des attelages MTL.
Le champ magnétique généré est-il actif dans le sens horizontal et perpendiculairement à l'axe de la voie ? A voir le fonctionnement, l'action du champ est verticale

Si c'est magnetique ....L'attelage a un aimant alors

Bon demain je vous ferais une traduction de tout l'article.

Pour résumer, c'est une adaptation de l'attelage peco adaptée sur un attelage n standard. Il ne faut presque pas modifier l'attelage.

génial comme système !

c'est ce que propose Peco ou s'en est très proche.[/quote]

Euh oui, je ne vois pas bien la différence avec le système de dételage Peco (languettes à ajouter sous les attelages + electro-aimant sous la voie...).
Ce qui m'ennuie, c'est que ça fonctionne toujours avec les attelages standards... et que ça ne résoud donc pas les problèmes de fiabilité de cet attelage.
D'un autre côté, faut reconnaitre que l'investissement en argent et en temps est minime

Y'a-t-il des modélistes qui ont essayé de peindre le bout de la tige métallique qui est visible pour une... euh meilleure intégration dans le décor on va dire! Sachant que si la peinture est isolante, le dételage ne va plus fonctionner, si ?!

Guillf a écrit:

c'est ce que propose Peco ou s'en est très proche.

Y'a-t-il des modélistes qui ont essayé de peindre le bout de la tige métallique qui est visible pour une... euh meilleure intégration dans le décor on va dire! Sachant que si la peinture est isolante, le dételage ne va plus fonctionner, si ?! [/quote]

Si si, pas de problème. La peinture, si elle isole électriquement une surface métallique, n'affecte en rien le magnétisme de la languette, idéalement réalisée en fer, et qui sera toujours attirée par l'électro-aimant avec la même puissance. Peinte ou pas.
Une chose m'interpelle, c'est la bobineuse vraisemblablement artisanale et sans doute réalisée à partir d'un moto-réducteur comme on peut en trouver chez un vépéciste bien connu, manque plus qu'un compte tours et l'outil serait intéressant, à voir...

N'iste séduit par le système.

Voici donc la traduction intégrale du texte de Klaus Lehneis :

Citation :

Généralitées :
Le gros avantage des attelages qui sont dételés par magnétisme est que sela se passe sans contact. Le risque de déraillememnt provoqué par une tig qui appuis sur l'axe est donc impossible.

Tout d'abbord le cahier des charges :

1. Les attelages stanVoici donc la traduction intégrale du texte de Klaus Lehneis :

2. Les dételage doit se faire de manière magnétique afin d'éviter tout risque de déraillement.

3. La possibilité de tout faire soit même naturellement, car la nécessité d'un découplage est souvent perçu avec l'exploitation.

L'idée de base de mon déleteur vient de l'attelage Peco. Une lame de maillechort petard j'en est souffert de le trouver ce motposée sur l'attelage est attirée par un aimant se trouvant entre les rails. L'attelage bascule vers le haut. Il s'est avéré que la lame de maillechort proposée par Peco (numéro de commande NR-103 "Coupler Lift Arms") pouvait aussi être utilisée sur un attelage standart N.



Cette lamelle est pliée et assemblée avec de la superglue en gel sur le cadre de l’attelage. L'arrondissement a un rayon de 6 mm. Vu qu’avec le cintrage la lamelle se retracte légèrement en arrière, une barre d'acier de 8 mm de diamètre est amplement suffisante. Pour empêcher le collage de l'attelage, il est conseillé d'appliquer la colle uniquement sur la lamelle. En outre, il s'est avéré utile, d'abord de former le cintrage de 6-mm de rayon, et ensuite seulement de plier l’extrimitée de la lamelle.



Afin d'éviter inclinaison pendant la déconnexion, il faudra coller la plaque avec un léger angle, de sorte à ce que l'extrémité de la plaque non collée soit exactement au centre entre les roues.



Après que la lamelle soit collé, il reste encore une petite saillie de la pièce. Il est facile de la limer avec un disque en diamant «Proxxon».



En fonction de la rotation de l’attelage, il se peut que la lame touche le bord des traverses. Dans ce cas, lea lamelle doit être repliée. Avec une pince fine et un peu de pratique, cette opération et réalisable même avec la pièce collée. Une autre option est de couper la lamelle moyen d'une pince coupante. Toutefois, il ne faut pas couper de trop, sinon la plaque ne peut plus être attiré par l'aimant.



Modifications d'embrayage

Pour obtenir des raccords plus souples avec la Klipsaufnahmen (NEM 355) un petit changement est à effectuer : la chambre de l’attelage comporte une languette de plastique qui est utilisée pour pousser l’attelage vers le bas. Ceci n’est nécessaire que pour les attelages professionnels. On peut plier la languette à ressort avec un petit tournevis et réalise ainsi un attelage souple. Cet amenagement est logique à mes yeux sur tous les véhicules exploités avec des attelages standard. Grace à ceci un accouplement à faible vitesse est rendu possible sans que la voiture soit repoussée.



Après ces modifications, la modification de l’attelage est finie. Le dételement peut alors être efectué à tout moment pour autant qu’il y ai une bobine de dételage.

La construction de l'aimant bobine

Un problème majeur a été le droit de dimensionnement de la bobine magnétique nécessaire. Dans le dimensionnement de la bobine, notez les points suivants:

* Nombre de tours élevé => baisse de la température de bobine, baisse de la consommation actuelle, les gouttes de force magnétique
* Nombre de tours bas => augmentation de la température de bobine, la consommation augmente, augmente la force magnétique
* Diamètre du fil diamètre => augmentation de la température de bobine, la consommation augmente, augmente la force magnétique
* Diamètre du fil bas => baisse de la température de bobine, baisse de la consommation actuelle, les gouttes de force magnétique


Un changement du diamètre du fil est plus dramatique qu'un changement dans le nombre de tours. Je ai d’abbord déterminé le diamètre du fil, puis fait des réglages fin avec le nombre de tours. Après plusieurs tentatives je suis arrivé à la conclusion suivante pour ma bobine:

12 V DC
0,4 mm du fil de cuivre
diamètre de la tige filetée de 4 mm
1100 tours
longueur de bobine de 25 mm
Diamètre 24 mm (la dimension obtenue avec les données en haut)
Consommation de courant d'environ 2 A

Comme base j’utilise une tige filetée d'acier de 4 mm trouvée dans le commerce. Il est important que l'on n'utilise pas d’aciers fortement alliés, car ils ne pratiquent pas assez de force magnétique. Les deux disques de 26 mm de diamètre sont obtenus dans de l’epoxid de chez Conrad (n ° 295 783). Ensuite on les perces d’un trou de 4 mm.



Pour la bobine, vous avez besoin d'une tige filetée de 45 mm de longueur. Pour être en mesure de bien ajuster la longueur lorsque on fixera la bobine, il est conseillé de scier la tige filetée à 75 mm de long. Après la fixation du matériel le surplus peut alors être coupé.

Les disques d’epoxid ont été collés au moyen de colle à deux composants sur la tige filetée. Pour que les plaques soit perpendiculaires à la tige filetée, la tige filetée a été bloquée à une perceuse de table et le premier disque d’epoxid posé à plat sur la table de perçage. La tige filetée est inséré à travers la plaque et est collée. Après séchage, on répètera l’opération avec le second disque. Il convient de noter que la distance interne entre les deux plaques est de 25 mm. Afin de ne pas à avoir à mesurer à chaque fois la distance entre les plaques, je me suis procuré moi tube de 25 mm de long, je l’ai adapté à l’aide d’une fente longitudinale à la tige. Ainsi, vous pouvez coller la deuxième plaque à la bonne distance et une fois le tout sec retirer le tube facilement.

Lorsque la colle est sèche, la tige dans la région où sera placée à l'avenir la bobine est enroulée avec du ruban isolant. Une couche de ruban isolant est suffisante.


Un trou d’1 mm est creusé directement sur le disque à la limite de la tige filetée avec un foret. Ceci permet le raccordement du premier tour de fil de cuivre de la bobine.
Figure: Les six étapes de la création des bobines - 1 Les trois parties, 2 Premier disque collé, 3 deuxième plaque collée 4; l'isolement du centre de la tige 5; enbobinage 6; Fils attachés soudure de performance.

Pour l'embobinage j'ai une machine construite à partir Plasticant. Cela devrait également jouer avec tout bloc de construction, peu importe qu'il s'agisse de Lego, Fischertechnik, ou tout autre kits métal.



Il s'agit d'un fil de 0,4 mm en cuivre. On peut acheter un tel fil à la demande chez un électicien, ou chez Conrad. Mais il est beaucoup moins cher chez Sauter (www.sauter-trafo.de).

Avec une main (de préférence la main droite, si on est droitier), le fil est défilé de droite à gauche et inversement uen fois arrivé au bout. Avec votre autre main sur le transformateur, la vitesse est réglée. Cela devrait être fait de la sorte à ce que lorsqu'on compte on arrive à suivre. Tous les cent tours on réalise avec la main libre (pour les droitiers alors la main gauche) un trait sur le papier de préparation.

Après le dernier tour du fil, faire de même que précédament en faisant passer le fil par un trou de 1 mm à l'extérieur. Une performance à souder avec deux contacts est coincé à l'extérieur de la Epoxidplatte et les deux extrémités du fil de cuivre y sont soudés. Pour une meilleure soudure il est bon de gratter la laque avec un couteau.

Fixage de la bobine :

Pour fixer la bobine il faut d'abord percer entre les rails d'un trou de 4 mm. Si la base est plus épaisse de 5 mm, il est conseillé d’övider un peu la base (soit avec une mèche Forstner ou un routeur). Par la suite, un écrou M4 est collé au fond du trou. Il s’est avérer après coup lors de l'assemblée de la bobine, utile de coller l'écrou d'abord sur un disque d'environ 20 mm de diamètre. Comme le matériel pour le disque on à utilisé une plaque de strène d’1 mm d'épaisseur. ‚écrou a été l'aide de la colle à 2 composants sur le disque. Ensuite, le disque a également été collés avec de la colle à deux composants sur la partie basse plateau. Il est conseillé de prendre un écrou de plastique, de sorte que les forces magnétiques ne sont pas distraites.



Comme dernière étape, la bobine est vissé par le dessous et les couper à ras bord.



découplage magnétique

Contrôle du découplage magnétique
Les bobines ne sont pas conçus pour un fonctionnement en continu et brûlerait si une tension constante est appliquée. La bobine ne peut donc être contrôlé que par un interrupteur qui alimente la bobine aussi longtemps que vous appuyez sur le bouton. Ceux qui veulent quelque chose de plus aisé, peuvent équiper la bobine d’un Shutdown Delay. Il faut régler le temps électronique de retard de la bobine, comme indiqué dans les chiffres techniques pour 12 Volt continu.

Voilà, c'est bourré de faute surement, et il y a pas mal de tournures trdues mais bon qui ne tente rien n'a rien

Un grand merci pour cette idée géniale!!!!!!!!!!!

Ah ok ; en fait c'est pour reproduire le système de découplage Peco soi-même, c'est ça ?!
Merci à toi Fredudu pour cette trouvaille !

Bonjour

Guillf a écrit:

Ah ok ; en fait c'est pour reproduire le système de découplage Peco soi-même, c'est ça ?!  
Merci à toi Fredudu pour cette trouvaille !

Je sais que je "déterre" un sujet datant de 2010 , mais en fait je viens de découvrir le système de découplage Peco

Est - ce que quelqu'un a déjà utilisé ce système, et y a t-il moyen de trouver quelque part la notice de montage de la lamelle sur les attelages ?

Par avance merci

Michel

ça peut servir pour les Faller car system et autres aussi ? non
Sans ça faut connaitre une couturière et lui piquer ses bobines ))))

Si je peux aider, j'ai une solution simple que j'ai mise en place sur mon module comme d'autres avant moi, c'est l'attelage magnétique dapol.

bonsoir

j'ai fait un essai a la volée avec le deleteur peco sous 17v ;aucune attirance de la lamelle fixée sous l'attelage

peut-être qu'il faut "magnétiser" la lamelle mais je n'ai rien sous la main

personne d'autres a fait des essais?

j'ai fait des essais avec un electro-aimant

cela ne dégage pas assez la tête de l'attelage en hauteur pour decrocher ;pas assez de hauteur pour courber plus la lamelle