Ampoule pour décodeur Uhlenbrock 73400

Bonsoir,
j'ai monté un décodeur Uhlenbrock 73400 dans une 050 Fleishman et les feux ne fonctionnent pas .
Or les ampoules refusent de s'éclairer (a priori, selon les réglages usines par défaut, le décodeur les alimente).
Elles éclairent quand elles sont alimentées en 12 volts.
Que dois-je faire ?
Merci de votre aide.
Thierry (débutant en digital)

Bonsoir,
normalement pas de pb; j'ai équipé plusieurs machines comme toi sans pb.
Vérifier le câblage et l'isolation des ampoules % au châssis, le retour est il bien cablé ?

Actionner aussi la touche F0 pour alimenter les feux sur la centrale ?

cordialement

Bonjour Aladin,
merci pour ta réponse.
Pour l'instant je n'ai encore rien soudé, et je n'ai fait que des montages en l'air, donc pas très surs.
Sachant que j'ai déjà cramé un décodeur, je n'ai pas insisté.
Il y a deux fils : 1 pour la lampe avant et 1 pour celle d'arrière (jaune et blanc). Sur le schéma de montage, il est fait mention d'un fil bleu pour le neutre. Or je n'en vois pas !
Je suppose que l'on prend le neutre sur le fil noir ?
Cordialement
Thierry

ou rouge (c'est à dire le chassis), si je comprends bien la norme
http://www.morop.org/fr/normes/nem651_f.pdf

Personnellement, j'ai changé les ampoules 12V par des LEDs (beaucoup moins gourmandes, et surtout plus résistantes) sur mes (deux) anciens modèles.

nop

D'après mon experience :

- Le noir sur le collecteur gauche de la locomotive en la regardant par l'arrière, qui est souvent la masse du chassis
- Le rouge sur le collecteur droit
- Le fil gris sur la connexion du moteur qui était en connexion avec le collecteur gauche
- Le fil aurange sur la connexion du moteur qui était en connexion avec le collecteur droit
- Le fil blanc sur l'ampoule avant
- Le fil Jaune sur l'ampoule arrière

Pour pouvoir avoir les feux fonctionnels en analogique si la motrice doit pouvoir marcher aussi en analogique :
- Le collecteur droit est la masse pour l'ampoule avant.
- Le collecteur gauche est la masse pour l'ampoule arrière.

C'est une histoire d'impédance. Ce décodeur n'apprécie pas beaucoup certaines lampes montées sur les machines. C'est du à la sortie qui doit être directement sur le collecteur d'un transistor.
Pour pallier à cela il suffit de souder en série avec la lampe (peut importe l'endroit) une résistance de 1/4 de watt 50 ohms environ pour quelle s'allume. Si la place est comptée il faut souder une CMS.
On rattrape la perte de luminosité en poussant le dimmer (CV50) au maximum, 31.

Patrick

Merci de ces réponses.

Donc en digital :
le neutre sur le fil noir.

Thierry

"Le Fil bleu sur le bonton Bleu, le fil rouge sur le bouton Rouge...."

"Si je connaissais le con qui a fait sauter le Pont....."

MAIS Y'A PAS D'FIL BLEU !!!!

Et je ne sais toujours pas quel fil est le neutre.

J'ai essayé jaune + noir et ça ne marche pas.
J'ai essayé de modifier le CV 50 (valeur 0 à 31) et ça ne marche pas.
L'ampoule est bonne pourtant.

Thierry

Tu as testé la tension entre les deux ?

Oui,
marche avant : ampoule avant : 9,2 volts (continu)
marche avant : ampoule arrière 1,6 volts
A l'inversion de sens, les tensions s'inversent.
marche arrière : ampoule arrière : 9,2 volts (continu)
marche arrière : ampoule avant 1,6 volts

9,2V, ça, je le retrouve souvent en testant mes décod(n)eurs. C'est le 1,6 qui n'est pas normal. Et qui explique que la lampe ne fonctionne pas. Sur l'arrière, tu as testé avec le rouge et le noir (sans jeu de mot) ?

nop

Oui, j'ai essayé aussi. Rien.

Je viens d'essayer avec un diode qui trainait et une résistance de 10KOhm qui trainait aussi (en provenance de vieux appareils que j'ai désossé des fois que ça puisse servir...)

Et ça marche !

Donc je laisse tomber les ampoules et je me mets aux LED.

Où puis-je trouver ces bestioles ? Je n'y connais rien, et si vous pouvez me donner les références des diodes et des résistances qui vont avec, j'en serai ravi.

Et si quelqu'un en a 2 à vendre avec leurs résistances, cela me simplifiera la vie.

Thierry

Pour les resistances, l'expérience m'a montré que le mieux était de trouver bonne valeur en tâtonnant, toujours en partant d'une résistance élevée. Attention, en cas de forte tension, la LED grille!

Sinon, il y a d'autres fils sur le sujet sur le forum du n, avec des montages.

nop

De manière rapide toujours se rappeler : U = R x I
La tension = la résistance fois l'intensité.

Habituellement une Led standard a besoin de 10mA avec une tension de 0,7V pour fonctionner donc R = 12V / 10mA on aura donc une résistance de 1200 Ohm pour une alimentation de 12V.

Mettre une résistance plus importante va réduire l'intensité : 12V / 10000 Ohm = 1,2 mA donc la led ne va pas s'allumer à cause de l'intensité mais aussi de la baisse de tension à ses borne.

Mettre une résistance moins important va augmenté l'intensité , rendre plus lumineuse la LED mais avec le risque de claquage car sur une tension de 12V : 12V / 100ohm ==> 0.120 mA . De plus même si la Led ne prendrait que 10mA sur les 120 de disponible nous aurions : 100ohm x 10mA = 1V . Ce 1V est la tension que va consommer la résistance sur les 12V d'où la LED va avoir 12 - 1 = 11V à ses bornes... paix à son âme...

Avec les nouvelles Led ultra lumineuse, ces données peuvent changer, leurs tensions de fonctionnement peuvent monter à 2 ou 3 V avec des intensités supérieur à 10mA.

Ok,
j'ai essayé avec une LED et une resistance réglable pour essayer d'apprivoiser le problèmes.
Je crois que je commence à comprendre.... je crois...

Bon, y'a plus qu'à acheter 2 LED, trouver la bonne valeur de résistance et installer le tout.

J'ai trouvé :
chez Conrad la réf 153737-62
chez Selectronic la réf 10.6243-1
Ce genre de LED conviendrait pour une 050 Fleishman?
Ou bien il n'y a peut-être pas besoin d'avoir un éclairage hyper blanc, et donc une LED moins chère suffirait ???

Thierry

Tu peux essayer:

chez conrad
181800-62 (vu leur prix...)

chez selectronic
LED H.L. TLHG 4185 (idem...)

Je te conseille d'en acheter une ou deux de plus, au cas où...
Avec du 9V a la sortie de mon décodeur, et U = 3V, I = 20mA pour la LED,
au lieu de la valeur théorique (9-3)/20.10^-3 = 300 Ohm,
j'ai mis 500 Ohm, et ça me va très bien comme ça (sur une 20006 minitrix).

Les LEDs en trop me servent d'éclairage public. Donc quand ce n'est pas trop cher,...

Ok,
je vais commander tout ça.
Merci
Thierry

Bonsoir,
juste pour voir si j'ai bien compris :
LED ref 181800 Conrad
Alimentation en sortie de décodeur = 9,2 v
Tension LED (Uf) = 3,2 v
Courant LED (IF) = 20 mah
R en KOhm = (9,2 - 3,2) / 20 = 0,3 KOhm
Valeur de la résistance = 270 ou 330 Ohm (ce qu'il y a de plus approchant). Je choisirais la 330.

J'ai bon ?

Thierry

Oui, c'est juste. Tu peux aussi essayer 500 Ohm ou plus, les leds sont parfois trop lumineuses.
nop

Je pense qu'il y a une erreur sur la valeur de la tension 22,5 volt pour du N ?

Surtout si c'est la même tension qui te donnerait du 9V sur la sortie lampe.

Pour la capa (condensateur) c'est plus pour les micro-coupure, car sinon, il n'y en a pas besoin, la fréquence étant du 50 hertz, donc imperceptible à l'oeil humain.

La led sera toujours alimentée donc la Capa est inutile dans le principe, elle pourrait servir pour avoir un potentiel de disponible sur de l'analogique sur un canton non alimenté, mais alors prévoir une consommation plus basse de la Led pour pouvoir durer.

Aïe !
J'ai mesuré la valeur entre les rails avec mon testeur sur alternatif, et celle en sortie de décodeur avec le testeur réglé sur continu.
C'est pas ça ?
Mon alim est une Mobile Station Trix.

Thierry

Le problème est que l'on fonctionne avec des signaux carrés et non sinusoidale

Avec ma Lenz , j'ai un transfo qui devrait donner du 15V alternatif , je mesure du 17 volt, ma lenz est paramétré pour faire du 16V en sortie, je mesure du 14v sur les rails.

Il y a des spécialistes de ce forum qui préconise du 12V pour éviter d'abimer les composants travaillant plus sur cette tension sur le N que sur des tensions plus importante, entraînant une réduction de vie des composants. Pour exemple une ampoule d'un wagon est faite pour travailler en 12V, avec une commande standard la norme est souvent de 16v alternatif donc déjà 4 volt de plus et donc une intensité supérieur pour le fonctionnement de la lampe entraînant déjà une limitation dans sa durée de vie et possibilité de surchauffe de la lampe et peut etr fonte du plastique pré d'elle.

Pour la sortie de tes lampes tu as mesuré comment entre le fil bleu et le blanc ? je penserais que cela soit de l'alternatif mais mono alternance donc pas évident à mesurer avec un voltmètre classique. En position continu tu auras une moyenne et non la tension réelle.

Si on part sur un décodeur Théorique sans perte de tension : tu devrais avoir une tension de 12v sur le rail en alternatif. Le transistor qui sert d'étage de sortie doit donc prendre qu'une alternance soit la positive pour la lampe avant soit la négative pour la lampe arrière, soit 12V mais toujours en alternatif car non lissé /\__/\__/\__ .... vue que c'est du 50 ou 60 hertz tu vois pas l'alternance à l'oeil nu. Avec un voltmètre en continu il va te lisser la tension et te donner une tension moyenne et non la tension réelle.

Déjà pour t'aider , ton transfo/alimentation de ta commande a une tension de combien en alternatif ou en continu, certaine commande pouvant marcher avec l'un ou l'autre.

Si tu as un transformateur 15volt (17V) tu ne devrais pas voir plus de 15 volt (17v) sur la voie .

Bon, ben c'est plus compliqué que je ne croyais !
Mais le comportement de mon testeur m'intriguait, puisqu'il donnait une tension autant enb alternatif qu'en continu !
Je regarde cela de plus près ce soir.
La doc TRIX n'indique pas grand chose quant aux tensions fournies.
Pour la tension en sortie de décodeur elle fut prise entre le fil jaune et le noir (chassis) : il n'y a pas de fil bleu (trop simple).
Merci de ton aide
Thierry (ex rambolitain)