Moteurs d'aiguillages KATO

Je parlé de la 1N 4007 vu que c'est la plus polyvalente car qui peut le plus peut le moins pour un encombrement identique et une utilisation autre.

Merci pour vos réponses...

Bonjour,

Est-il aussi possible de faire fonctionner ces aiguillages en mode manuel (tirette sur le coté, ...) ?

En principe ils ne sont vendu que motorisé. En manuel il y a par exemple les Bachmann EZ en N.

Stef a écrit:

Bonjour,

Est-il aussi possible de faire fonctionner ces aiguillages en mode manuel (tirette sur le coté, ...) ?

jObiwan a écrit:

Si tu regardes en haut à gauche de l'aiguillage (7ème traverses), il y a une petite commande manuelle.

Vu ... j'avais pas vu !
merci jObiwan

Pour le fonctionnement électrique des moteurs d’aiguillage avec les "switch" de controle qui sont joint dans le coffret Kato que tu as acheté, faut-il utiliser un "DC Converter" (ref Kato 24-842) pour permettre l’alimentation à travers un transfo analogique avec sortie accessoire en 14V-16V alternatif (par exemple issu d'un coffret de départ Minitrix) ?

T'as tout compris. A noter que les switchs sont enfichables ensemble donc si tu fais une seule ligne de switchs, tu n'auras besoin que d'un seul convertisseur. Autres précisions, dans le coffret, il y a une planche autocollante pour numéroter les switchs.

Après avoir réinitialisé le LS150, ça fonctionne impeccable. Par contre, j'ai du isolé les 2 fils de voies pour les tronçons comprises entre les deux aiguillages.

Merci jObiwan pour tes explications et les photos

La pointe de coeur de ces aiguillages est en métal et auto alimenté (il me semble d'après la photo). est-ce que cela fonctionne aussi bien pour la voie alimentée en analogique et en DCC sans rien modifier (plug and play) ou alors necessité de faire un cablage particulier ?

jObiwan a écrit:

Salut,

Je viens de commander un lots d'aiguillages (#6) KATO ainsi qu'un croisement.
Première question, puis je les alimenter avec la sortie accessoire du transformateur Minitrix. Seconde question, quel référence prendre chez LDT pour une digitalisation de ces moteurs d'aiguilles.

D'avance merci.

C'est acheté sur quel site?

Les coffrets, je les ai acheté sur une boutique eBay (prix en $, produit en provenance du Japon). Pour le reste j'ai enchérie sur un lot de rail Kato dont le convertisseur en faisait parti.

En analogique, pour les aiguillages #6, c'est l'aiguille qui donne l'alimentation (power routing) donc suivant l'implantation des voies et de leur utilisation tu devras peut-être réalimenté des tronçons de voies.
Ceux #4; c'est au choix de l'utilisateur, grâce à des petites vis au dos de l'aiguillage.
Ceci est valable également en DCC mais si tu comptes conserver tout les avantages du numérique il est impératif de réalimenté les sections dans le cas #6.

Merci j0biwan pour toutes ces précisions.

J'ai effectivement vu dans le catalogue Kato qu'il existe aussi les aiguillages #4 qui sont plus courts que les #6. Par contre je ne comprends pas pourquoi les aiguillages plus courts (#4) coutent plus chers que les plus longs (#6) ...

Si j'ai bien compris, sur le modèle #6, on ne peut pas choisir d'avoir les sections droite et déviée alimentées en même temps ... sans devoir réalimenter les sections

Aurais-tu par hasard une petite photo qui montre l'aiguillage #4, afin de le comparer avec ta photo du #6 ?
Utilises tu aussi sur ton réseau les 2 types d'aiguillages et peux-tu nous donner un avis comparatif entre les 2 modèles (risque de déraillement, décrochage wagon, arret loco, ...) ?

Merci

Les aiguillages #6 sont vendues seules, mais avec les aiguillages #4, tu as 4 petites portions droites et 1 courbe.
[/url]

Stef a écrit:

Si j'ai bien compris, sur le modèle #6, on ne peut pas choisir d'avoir les sections droite et déviée alimentées en même temps ... sans devoir réalimenter les sections

Encore une fois, ça dépend l'implantation de tes voies. Ce système à ses avantages et ses inconvénients

Stef a écrit:

Aurais-tu par hasard une petite photo qui montre l'aiguillage #4, afin de le comparer avec ta photo du #6 ?

Stef a écrit:

Utilises tu aussi sur ton réseau les 2 types d'aiguillages et peux-tu nous donner un avis comparatif entre les 2 modèles (risque de déraillement, décrochage wagon, arret loco, ...) ?

Aiguillage #4 (rayon 481), un rail droit complémentaire (60 mm) est nécessaire (fourni avec). Ce dernier est biseauté sur l'un des cotés. Sinon, cet aiguillage semble plus fragile et plus sensible lors des passages de trains. Mais bon ceux que j'ai, c'est de l'occase. A savoir qu'avec celui là tu conserves l'entraxe de 33 mm des voies, ce qui n'est pas le cas avec #6 donc si tu comptes faire une communication voie 1 / voie 2, tu n'auras pas le choix de prendre celui-là. Sinon, les quelques montages à blanc que j'ai pu faire, dans l'ensemble très satisfait.

Effectivement, j'avais oublié que l'entraxe des voies était différent entre les 2 types d'aiguillages ...

Encore merci j0biwan pour les infos et les photos en gros plan

Petite question au passage, que fait-on si le moteur se grille et que l'aiguillage est en place au milieu d'un grill d'entrée de gare ?

Question très pertinente! Il reste la commande manuelle...ce qui implique un agent de manoeuvre.

Paris13 a écrit:

mais avec les aiguillages #4, tu as 4 petites portions droites et 1 courbe.
[/url]

jObiwan a écrit:

Aiguillage #4 (rayon 481), un rail droit complémentaire (60 mm) est nécessaire (fourni avec). Ce dernier est biseauté sur l'un des cotés.

Finalement, qu'y a t il dans la boite d'une aiguille ? L'aiguille, une courbe biseautée, un droit biseauté, et deux droits normaux ?

Wapata a écrit:

Paris13 a écrit:

mais avec les aiguillages #4, tu as 4 petites portions droites et 1 courbe.
[/url]

jObiwan a écrit:

Aiguillage #4 (rayon 481), un rail droit complémentaire (60 mm) est nécessaire (fourni avec). Ce dernier est biseauté sur l'un des cotés.

Finalement, qu'y a t il dans la boite d'une aiguille ? L'aiguille, une courbe biseautée, un droit biseauté, et deux droits normaux ?

Il doit y avoir :
- une aiguille,
- une courbe (contre courbe),
- 2 droits normaux
- et 2 droits biseautés (1 biseauté à gauche et 1 biseauté à droite)

Voici un lien vers le fichier pdf de kato :
http://www.katousa.com/PDF/N-Unitrack.pdf

Merci pour la précision !

Paris13 a écrit:

Wapata a écrit:

Paris13 a écrit:

mais avec les aiguillages #4, tu as 4 petites portions droites et 1 courbe.
[/url]

jObiwan a écrit:

Aiguillage #4 (rayon 481), un rail droit complémentaire (60 mm) est nécessaire (fourni avec). Ce dernier est biseauté sur l'un des cotés.

Finalement, qu'y a t il dans la boite d'une aiguille ? L'aiguille, une courbe biseautée, un droit biseauté, et deux droits normaux ?

Il doit y avoir :
- une aiguille,
- une courbe (contre courbe),
- 2 droits normaux
- et 2 droits biseautés (1 biseauté à gauche et 1 biseauté à droite)

Voici un lien vers le fichier pdf de kato :
http://www.katousa.com/PDF/N-Unitrack.pdf

Bonjour

Je construis mon petit réseau avec ce système de rails. Il est d'ailleurs presque terminé en ce qui concerne l'implantation des circuits. Je confirme que les aiguillages #4 posent quelques problèmes de roulement pour certains matériels, en particulier les locomotives à bissels, vapeurs ou électriques. Je n'ai pas réussi à déterminer d'où vient le problème. Peut-être du coeur qui serait légèrement plus haut et conduirait à une sortie de voie. La vitesse influe également et pas nécessairement si elle est plus élevée... C'est un peu casse-tête. Il faut éviter d'implanter ces aiguillages dans des zones problématiques, par exemple cachées ou peu accessibles... ce que bien sur j'ai fait! Les aiguillages #6, eux, ne posent pas de problèmes, à part effectivement le power routing obligé... La ré-alimentation des circuits déviés pose parfois quelques soucis de court-circuits, lorsque la voie déviée rejoint un autre circuit alimenté par ailleurs...
Autrement cette voie est de bonne facture, et autorise un bon roulement. Elle est un peu bruyante et pas très belle, c'est pourquoi je me suis lancé dans des essais de peinture... plus ou moins réussis pour le moment... A suivre. Elle semble également s'encrasser assez facilement mais je fais rouler de vieux matériels achetés d'occasion et les bandages sont tous à revoir. Ce sont eux qui encrassent les voies. J'ai du aussi bricoler pour faire certains raccords, comme il n'existait pas de voie flexible, j'ai coupé des rails, et raccordé ensuite au mieux, quitte à jouer un peu du fer à souder. Les trains passent correctement. Il faut ensuite agrémenter pour que ce ne soit pas trop moche... Le système de câblage avec des prises de style un peu "automobile" est à mon avis très astucieux. On peut totalement se passer du fer à souder, mais bien sur ce n'est pas entièrement ce que j'ai fait. Néanmoins et pour les aiguillages - les moteurs - je n'ai rien soudé. On peut même commander plusieurs moteurs avec un seul levier en utilisant les switch triples qui sont vendus par le constructeur.
Quant aux rails biseautés qui sont indispensables pour les aiguillages, on peut facilement les faire soi-même, en découpant les structures porteuses des rails.
Voilà, quelques impressions au sujet des rails Kato. A suivre... et bon dimanche...

http://www.michel-berthelot.com/Reso_Lestrains_N-13.html

C'est une question d’écartement entre les roues ..... Si c'est du Arnold c'est normal ......Le Arnold est souvent sur écarté
Je rappelles que le Kato est au normes NMRA et Arnold et les Européens aux normes NEM mais Arnold a cause de la géométrie de ces aiguillages est a la cote MAXI et les autres un peu moins écarté ne pose d'origine pas ou très peu de soucis

RE 460 a écrit:

C'est une question d’écartement entre les roues ..... Si c'est du Arnold c'est normal ......Le Arnold est souvent sur écarté
Je rappelles que le Kato est au normes NMRA et Arnold et les Européens aux normes NEM mais Arnold a cause de la géométrie de ces aiguillages est a la cote MAXI et les autres un peu moins écarté ne pose d'origine pas ou très peu de soucis

Exact, c'est souvent le Arnold qui pose problème mais pas que... Certaines Fleischmamn aussi, ce qui semble logique vu la remarque ci-dessus. Je vais explorer cette piste. Merci du renseignement. Ceci dit, réduire l'écartement entre les roues, ça doit pas être facile...
Bon dimanche

Si c'est facile mais des fois ca vient d'un seul coup et pour éviter de trop les déplacer il est bon de se faire une cale a mettre entre les roues pour limiter le coulissement ......
La cale doit être l’équivalent d'un wagon qui ne pose jamais de problèmes

Il est mieux bien sure de faire l’opération avec l'axe démonter en s’appuyant sur un bout de bois avec un trou pour la pointe de l'axe

OK. Merci. Je vais essayer ça, la prochaine fois!