Vapeur 140 C sur base Kato

Bonjour à tous,

Dans un post précédent, consacré à la francisation de la 2-8-0 Bachmann, gerald_l suggérait de regarder de plus près le modèle Micro-Ace de la Consolidation série 9600 des Japanese National Railways pour la transformer en 140 C. Je me suis donc attelé à la tâche!

Une annonce toujours en vigueur dans la boutique PlazaJapan sur notre site favori de vente aux enchères m'a fait m'intéresser également à la version Kato qui peut être livrée chez vous pour moins de 70 euros:
http://cgi.ebay.fr/JNR-Steam-Locomotive-Type-9600-Kato-2014_W0QQitemZ360212421007QQcmdZViewItemQQptZModel_RR_Trains?hash=item53de55598f

Version MicroAce (ref A9715):


Version Kato (Réf 2014):

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Les deux modèles ont la même architecture, classsique au Japon: deux demi chassis métalliques isolés permettent de capter le courant par les paliers des essieux qui sont isolés au centre, tout en lestant la machine.
Cela permet de faire des superstructures en plastique injecté, ce qui est plus facile à modifier -pour nous les bricoleurs- qu'une chaudière moulée en zamac.
Les tenders se ressemblent beaucoup mais sont à trois essieux, donc sans grand intérêt pour ce projet. Ils ont pourtant un rôle fondamental dans le fonctionnement de la machine: ils améliorent sensiblement la captation du courant et constituent le seul volume disponible pour installer un décodeur numérique.
En revanche, le modèle MicroAce est plus exotique et complexe, semble moins fin au niveau des roues et de l'embiellage et surtout un énorme moteur occupe tout l'abri (ce qui ne se voit pas sur la photo "catalogue"!).
Une fois la chaudière déposée, le modèle Kato semble plus à même d'accepter une structure "maison" (oui, oui, c'est du N!):





Quelques accessoires d'origine du modèle Kato semblent réutilisables: réservoir longitudinaux, le compresseur évoque assez bien le modèle unifié de la SNCF.

Si l'aspect général semble bien s'approcher du plan, quelques vérifications dimensionnelles s'imposent!

1°) Diamètre des roues motrices:

Les 140 C réelles avaient des roues de 1440 mm de diamètre, ramenées au 1/160 cela fait 9mm. Le modèle Kato a des roues de 8,9mm, ce qui correspond aux 1330 mm des JNR 9600 divisés par 1/148, qui est l'échelle de réduction du N Japonais.

2°) Empattement des roues motrices:

Il est de 5100 mm pour une 140 C, soit 31,8mm au 1/160: le chassis Kato présente une distance de 31mm entre les axes extrèmes. Il faut en revanche faire abstraction des variations d'empattement entre essieux de la 140c, car la JNR 9600 avait des essieux équidistants.


3°) Empattement général de la machine:

C'est à dire la distance entre l'axe du bissel avant et celui du dernier essieu moteur est de 7600 mm sur une 140C, soit 47,5 mm en N: celui de la machine Kato mesure 48 mm.

En conclusion de cette comparaison, gerald_l avait une excellente intuition et je vais creuser cette piste.

Enfin, pour le tender 18C, je pense utiliser celui de Minitrix assez facile à trouver en occasion ou en pièce détachée:


Il serait également judicieux d'envisager le réemploi d'un tender de 150 X ou équivalent dans le cas d'une version Est.
Je vous tiendrai informés de l'avancement de ce projet...
A bientôt

Fil qui m'intéresse particulièrement.
Comme dans les nouveautés, certes intéressantes, il n'y a pas de 140C, il va falloir se les "taper" tout seul! C'est une machine omniprésente sur grand nombre de compagnies puis de région.

tricoise a écrit:

Enfin, pour le tender 18C, je pense utiliser celui de Minitrix assez facile à trouver en occasion ou en pièce détachée:

Il serait également judicieux d'envisager le réemploi d'un tender de 150 X ou équivalent dans le cas d'une version Est.

en prenant le 34X d'une ancienne 150X roco, cela doit se trouver, la cote ne doit pas être haute vu la version minitrix bien meilleure sortie ces dernières années.

Je suis en train de faire ce bricolage d'une 9600 Kato.


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Bonjour

Ben ça... on va être nombreux.

La 9600 kato était "indisponible" depuis longtemps, et quand PlazaJapan l'a de nouveau proposé il y quelques semaines, j'en ai aussi acheté 2.

L'une pour faire une 2-8-0 WD "austerity" (pour aller avec la GE44 de l'USATC, pour mon "train de la libération") et l'autre pour faire ... une 140C (version "est" car j'ai déjà une caisse de tender 34X, donc tenter la 140C27 - puisque préservée, noire avec filet rouge) Mais ça ne sera pas tout de suite.

A remarque que le changement de tender est facile sur ces modèles Kato, il s'agit d'un clip qui permet également de transmettre le courant traction prelevé des roues du tender.
Mais dans le cas de la 140C, le couvercle de la boite à fumée change selon qu'il s'agisse d'une version est ou non.


Je profite du fait que Gordon suive ce fil pour savoir s'il connait le kit "Foxhunter Models" pour faire la WD 2-8-0 et ce qu'il en pense ?
Je crois qu'il faut faire partie de la "British N Scale Society" pour l'acheter ?

Voici une réalisation intéressante, cette machine manque à tous les N'istes vaporistes.

Bonsoir Gordon,

Avez vous identifié des bogies existants et acceptables pour équiper le tender 18C?

Pour ceux que cela intéresse, voici le lien à jour vers l'annonce Plazajapan:
http://cgi.ebay.fr/JNR-Steam-Locomotive-Type-9600-Kato-2014_W0QQitemZ200412228680QQcmdZViewItemQQptZModel_RR_Trains?hash=item2ea97fec48

Cordialement

Bonjour

Pour le tender, j'ai tenter d'utiliser une tender de P8 (Br038) de Fleischmann pour faire une '18C', ou meme une 34X.

L'Austerity Foxhunter est une Kit assez bon je crois

Je connais Foxhunter models mais il n'y a pas de presence simple sur internet - seulement a des expos et la saison automne des expos est fini.

voici une lien interresant sur ce sujet :
http://www.rmweb.co.uk/forum/viewtopic.php?f=8&t=35282&start=25

Je suis membre de la N Gauge Society (anciennement Officier de publicité) Je peut chercher des renseignements si vous voulez

Cordialement

Bonjour,

Après avoir étudié de plus près la réalisation du tender cette fois, je reprends ce fil en faisant mon mea culpa: j'ai écarté un peu trop vite le tender à 3 essieux qui équipe d'origine cette machine Kato!

Tout d'abord, la caisse du tender Union Pacific Minitrix s'avère totalement inadaptée à cette transformation: elle est à la bonne longueur mais trop large, et pas assez haute. De plus l'amincissement des rebords est assez fastidieux et au final, irrégulier donc pas convaincant! Enfin, aucune fonctionnalité d'exploitation ne peut ainsi être traitée: quid des bogies, du châssis, de la prise de courant, de l'attelage?

En revanche, le tender Kato a finalement quelques vertus:

1°) L'empattement des roues est proche de celui du 18C réel: 1823 mm équidistant pour le japonais, 1800 mm entre essieux d'un même bogie pour le français.

2°) Le diamètre des roues est correct (980 pour 960), et les rayons sont suggérés.

3°) Les boites d'essieux sont très proches d'aspect et les flancs du châssis en plastique injecté se prêtent bien à un poncage des éléments superflus puis au collage des organes du 18 C réel: ressorts à lame inférieurs et barre supérieure reliant les boites d'essieux d'un même bogie.


4°) Il est équipé d'une prise de courant et d'un attelage:


5°) Si l'on fait abstraction du nombre et de la disposition des rivets (toutes mes excuses aux "compteurs"), il est assez haut (partie verticale des parois) et à la bonne largeur:



6°) Sa conception modulaire se prete bien à un démontage et à la récupération partielle des éléments:




En conclusion, et puisque la récupération d'un 34 X d'origine Roco ou Minitrix est logique pour faire simultanément une seconde version Est à un côut raisonnable, c'est donc bien vers la construction d'un tender 18C au moyen de 2 Kato que je m'oriente.

Il reste quelques points à éclaicir, comme le débattement des 4 essieux en courbe de faible rayon. Une première hypothèse pourrait consister à faire deux bogies articulés, comme le vrai: l'un avec l'avant du châssis d'un premier tender, l'autre avec l'arrière du second, et de même, assembler 2 caisses afin d'avoir la bonne longueur. A voir...

Bonne année et à bientôt, pour les travaux pratiques!

Merci de nous faire part de tes réflexions et essais. Finalement tu vas avoir deux 140 C !

Philippe qui te souhaite d'obtenir un beau résultat

Je viens de faire l'achat de 2 modèles KATO sur emachin et je compte bien suivre ce fil pour avancer. Je vais également sacrifier une de mes 2 150X ROCO pour faire l aversion 34X.

Humm çà m'intéresse beaucoup aussi ce fil, je vais suivre çà avec attention.

Je marche avec ma tender Fleischmann P8 parce que j'ai trouver que ces tenders a ete vraiment utilisé avec des 140C au début de carriere (Bibliographie: les 140C - editions du Cabri).

J'ai aussi deux tenders 'achete' gratuitement comme pieces detaches

Bonsoir Gordon,

Je ne connais pas ces documents, mais le sujet de sa Gracieuse Majesté que vous êtes ne m'en voudra pas de privilégier la version de tender la plus connue, et construite en Grande-Bretagne pour 270 exemplaires!
D'autre part, au prix d'une P8 Fleischmann, même en occasion, et sans vouloir vous blesser, je ne mesure pas bien l'intérêt d'adjoindre un tender moteur (conçu de surcroit pour propulser une machine rapide) à un chassis moteur Kato fontionnant parfaitement...

En étudiant de près un tender Minitrix de S 2/5 ou S3/5 bavaroise aux dimensions avoisinantes, on peut constater qu'un débattement de 1,5mm des essieux centraux permet de circuler sur des courbes de rayon R1. J'ai donc choisi une architecture analogue: châssis rigide avec essieux extrèmes fixes et capteurs du courant, essieux centraux mobiles. C'est également le principe des 3 pattes LS Models ou Fleischmann...

Voici les derniers travaux qui, j'en conviens, ne sont pas très visuellement convaincants à ce stade.
Tout d'abord, les détails externes superflus des châssis ont été arrasés avec une lame de rasoir (sauf les boites d'essieux).
Puis les chassis ont été découpés environ aux deux tiers. A ce stade, attention à la fragilité du plastique du chassis: c'est un plastique dur et cassant (comme celui des tenders ou des 140 C Jouef de notre enfance), il faut privilégier la découpe avec des outils tournants (disques à tronçonner) et non les lames (scie, X-Acto...). On voit très bien sur la photo un éclat à l'arrière du bogie avant qui n'était pas prévu...

Ensuite les 2/3 avant d'un tender et les 2/3 arrière d'un second ont été aboutés:

On procède de même pour les caisses. L'espace libre entre le plafond du chassis et le plancher des caisses, qui initialement acceuillait le circuit imprimé d'éclairage, est utilisé pour insérer un rectangle de plasticarte de 2 mm d'épaisseur qui aligne et rigidifie les 4 éléments à assembler.

Ensuite, il faut reconstituer les prises de courant, en récupérant les 4 lames de cuivre en forme de T. Dans le montage d'origine, leur branche horizontale est pourvue à chaque extrémité de deux cones en cuivre qui acceuillent les pointes d'essieux et font fonction de boite d'essieu conductrice, disposition technique classique des produits japonais. La branche verticale remonte en traversant le plancher au travers d'une fente afin d'alimenter l'éclairage du tender.

Les contacteurs en T, débarrassés de la 1/2 branche correspondant à l'essieu mobile sont ensuite remis en place. Pour cela, il faut créer au préalable des lumières dans la partie arrière pour permettre aux lames de traverser le plancher du châssis, tout simplement en reproduisant les fentes de l'avant avec une lame de tournevis d'horloger chauffée. Les trous côniques issus du moulage ménagés dans les longerons et destinés à acceuillir les pointes d'essieu arrière doivent également être alèsés avec une fraise pour insérer les cônes de cuivre de chaque lame de prise de courant. Il faut procéder doucement, pour ne pas percer le longeron et ainsi abimer la gravure de la boite d'essieu externe, et faire plusieurs essais, jusqu'à ce que l'essieu arrière tourne librement entre ses 2 lames de cuivre, mais sans jeu excessif...

Ce sont désormais les 2 essieux extrêmes du tender qui sont capteurs:


Les lames correspondant à une même file de rail sont raccordés 2 à 2 par des fils, eux-même soudés à ceux traversant le timon d'attelage vers la machine.
Les fils de laiton issus du timon qui venaient frotter sur la face interne des T de captage sont supprimés: la suppression d'une branche du T réduit leur course et le mouvement du timon serait gèné par la surépaisseur que
créent désormais les lames de cuivre.

L'attelage normalisé, qui n'a pas été retouché, fonctionne parfaitement.

Gros plan sur les retouches effectuées pour améliorer le débattement des essieux centraux:

Les longerons ont été amincis: 0,5 mm de plastique ont été fraisés sur la face interne pour augmenter la course. Ce travail est fait à l'aide d'une DREMEL équipée d'une meule d'un diamètre legèrement supérieur à celui d'un essieu.

Vue d'ensemble de la machine attelée:

il n'est pas nécéssaire pour l'instant de retoucher la longueur du timon. ce travail sera éventuellement fait une fois la cabine posée.

A bientôt pour l'installation des essieux centraux et les travaux de carrosserie du tender...

Bravo, ça avance vite et bien !
Une petite question : comment fais-tu pour couper droit avec un outil tournant ?

Philippe épaté

Bonjour Philippe, et merci de tes encouragements!

Je voulais parler d'un disque à tronçonner par rapport à un outil à main: le texte a été modifié pour faciliter la lecture.

Bonne journée

un lien intéressant pour des photos de 140C

http://www.railfaneurope.net/pix/fr/steam/140_C/pix.html

WAOUH
Bonjour et bonne année,
Ton travail est superbe,j'applaudi des mains et des pieds.
A+
Francis

tricoise a écrit:

Bonjour Philippe, et merci de tes encouragements!

Je voulais parler d'un disque à tronçonner par rapport à un outil à main: le texte a été modifié pour faciliter la lecture.

Bonne journée

Je comprends bien que l'outil est un disque à tronçonner, ma question concerne plutôt le mode opératoire. Si je prends ma mini perceuse avec un disque à tronçonner et que je coupe un véhicule en deux, le résultat ne sera pas rectiligne et perpendiculaire
Ma question paraitra sans doute bête aux habitués de ce genre de construction

Philippe qui cherche à apprendre

Re-Bonjour Philippe,

Pas de mystère: si tu n'es pas équipé d'une table de tronçonnage avec disque fixe et perpandiculaire, ou d'un massicot genre "the Chopper", les pièces ne présentent pas de chants droits une fois découpées. De plus, le plastique en chauffant à tendance à fondre et à former une espèce de bavure. Pour en tenir compte, je trace au crayon HB la future ligne de joint sur les pièces et je découpe 0.5 mm en retrait. Il y a ensuite un long travail d'ajustage à la lime avant d'arriver à les joindre comme sur les photos...
J'espère que ces infos n'enfoncent pas de portes ouvertes et t'aident dans ta réflexion.
Amicalement

Merci, voilà une information qui éclaire ma lanterne, il faut un outillage plus évolué que ce dont je dispose.

Merci et une fois encore, bravo !

Ce genre de découpage se fait très bien avec une scie de bijoutier à dents très fines, non ?

Traindenfer a écrit:

Fil qui m'intéresse particulièrement.
Comme dans les nouveautés, certes intéressantes, il n'y a pas de 140C, il va falloir se les "taper" tout seul! C'est une machine omniprésente sur grand nombre de compagnies puis de région.

Bonjour,

Il y a quelques années, j'ai commis cette 140K sur la base d'une 150X suivant un article ancestral en HO. Le tender est un "pure homemade" et j'ai repris seulement le train avant de la 150X ( modèle en miette acheté trois francs six sous)

Etant donné la différence de masse des deux chaudières, la 140K n'as pas une puissance au crochet très élevée ...mais réaliste tout de même. Faut dire aussi que les bandages sont usés et introuvables aujourd'hui.






Bonne journée,
g

Bonjour ,
Il me semble avoir apperçu cette magnifique réalisation dans Loco Revue il y a quelques années: la barre (de relevage) est placée bien haut mais c'est une motivation supplémentaire pour continuer la transformation!
Bravo!