Brissonneau et Lotz Anjou - Nm

Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau projet en Nm, sous la forme d'un tutoriel, histoire de montrer que c'est très accessible et que tout le monde peut le faire : une automotrice type Anjou Brissonneau et Lotz. le résultat final n'arrivera pas avant plusieurs semaines (je n'ai pas beaucoup de temps libre).

J'ai rassemblé quelques belles photos et surtout, trois plans. Aucun ne se ressemble et les mesures ne sont pas toujours identiques. Ce n'est pas très grave, à cette échelle, quelques millimètres de plus ou de moins, ça ne se verra pas. Mais comme il me faut un plan assez précis, (que je ne posterai pas, droits d'auteurs obligent), j'ai choisi celui paru dans Voie Libre 95 qui me paraît être le plus juste, en partant du principe que les mesures correctes sont celles mentionnées dans le n°414 de Transports et Patrimoine Ferroviaires qui consacre un article à cet engin dans son tout dernier numéro.

La caisse sera en photodécoupe et le toit en carte plastique dans lequel je dissimulerai des plaques de plomb au-dessus des bogies pour le lestage. Eclairage inversé à base de fibre optique pour les phares + éclairage intérieur. Pour les petits accessoires, j'utiliserai ceux fournis par https://www.nbrasslocos.co.uk (pour les trompes en laiton tourné, notamment), et TJ-modèles et HFR160 pour les tampons, essuie-glaces et autres petites crochets en photodécoupe et laiton (j'aime beaucoup leurs accessoires qui se complètent très bien puisqu'ils ne sont pas tous strictement identiques). Les attelages seront de chez Micro-Trains (comme tout le reste de mon matériel : ils sont faciles à poser, discrets et plutôt fiables. C'est en plus l'attelage standard de la plupart des artisans qui font du Nm).

Pour la couleur, je vais m'inspirer des discussions d'un autre forum : http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=3318&hilit=brissonneau+couleur#p110013
C'est dommage, les photos ont disparu, mais il reste le texte ! Ce sera donc rouge capitole et gris argenté assez claire.

Petit exercice rigolo, sans aucune valeur historique (d'autres outils donneront des couleurs différentes), pour se fait une idée de l'engin en couleur, avec https://palette.fm/ :

Pour la motorisation, j'essaie autre chose cette fois-ci.

Les boggies Rokuhan seront tous les deux motorisés. Il me faut donc deux Shorty simplement découpés en deux dont je ne garderai que le boggie avec les engrenages.

Comme j'ai un peu de place, ce sera un moteur à deux axes de 12v, avec deux volants d'inertie et deux vis sans fin. Pour atteindre les deux boggies, il faut ajouter des extensions en laiton. On trouve tout ça chez Tramfabriek, en différentes tailles : https://tramfabriek.nl/motors.html



Voilà ce que ça donne :



Il faudra évidemment ajuster et peut-être décaler un peu les boggies, mais tout devrait rentrer. De toute façon, cette partie sera pour la fin, je commence toujours par la caisse dont je préfère ne pas trop toucher aux dimensions.

La première étape, c'est de réussir à retranscrire les bonnes cotes et à surmonter les petites difficultés. Ici, les choses délicates seront les petits arrondis aux coins du véhicule et les deux faces, notamment le pare-brise incliné. Avec SketchUp (en version gratuite), je reproduis la forme générale (ça me servira aussi pour le châssis, plus tard) :



Comme j'ai toujours des difficultés pour calculer les angles, faire ça en 3D me permet facilement d'avoir les bonnes cotes à reproduire dans l'outil que j'utilise pour faire ma plaque de photodécoupe.

Pour faire ma plaque de photodécoupe justement, il me faut un logiciel qui gère le vectoriel. On peut utiliser Inkscape qui est gratuit, mais un peu trop complexe à mon goût, surtout pour un travail aussi simple. J'utilise plutôt Silhouette Studio qui est très facile à prendre en main, gratuit et qui me permettra en plus de découper les quelques parties en carte plastique (toit et châssis) avec mon imprimante de découpe.

Pour prendre les cotes de mon véhicule, c'est facile : je mets mon plan à l'échelle et je fais des petits rectangles pour mesurer. C'est tout bête :



Et voici la structure générale avec les cotes reprises directement sur le plan et à partir de SketchUp (pour la longueur des arrondis, notamment) :



La caisse sera en plusieurs parties : les deux grandes longueurs et les deux pare-brises. Reste plus qu'à reproduire tous les détails.

Bonjour Fredles
Intéressant ton projet, sans nous donner le plan peux tu au moins nous indiquer les dimensions du réseau?
J'espère que nous aurons des photos de son avancement.

Oui, c'est ce réseau qui est en cours : https://le-forum-du-n.1fr1.net/t35320-gare-de-gandelu-aisne-csa

Il fait 140 cm x 80 cm et j'ai bien avancé cet été. J'ai prévu de mettre à jour le fil dédié dans quelques semaines. Je suis loin d'avoir terminé, mais il est totalement fonctionnel.

La caisse est presque prête pour une première gravure. J'ai prévu deux moitiés qui devront se replier sur elles-mêmes pour plus de rigidité et parce que pour les portes, c'est plus facile comme ça. J'essaie au maximum de limiter les petites pièces à souder et de prévoir à l'avance tous les trous qui serviront à fixer les détails rapportés. Le moment délicat, ce sera le positionnement des pare-brises et le pliage des extrémités. J'ai prévu des petits traits "guides" pour le pliage des coins arrondis. Vraisemblablement, tout ne fonctionnera pas du premier coup et il faudra ajuster des choses.



Sur le principe même de la photodécoupe, on peut juste rappeler que ce qui est blanc sera "rongé" par l'acide et ce qui est noir, protégé. Si c'est noir des deux côtés, l'épaisseur sera de 0,2mm, blanc d'un côté et noir de l'autre, l'épaisseur sera de 0,1mm et si c'est blanc des deux côtés, alors ça fait un trou ! Il suffit de jongler avec ces principes simples. je renvoie vers cet excellent tutoriel qui explique tout et liste tout le matériel utile : http://www.vorobotics.com/wiki/index.php?title=Tuto_gravure
Pour ma part, j'achète tout chez micro-modele.fr, tout y est. Il faut juste acheter les feuilles translucides et la bombe de "densificateur" pour l'encre ailleurs, mais ça se trouve sans problème. J'utilise maintenant plutôt des plaques de maillechort (en 0,2mm) : ça marque moins et je trouve le résultat plus agréable à manipuler. Mais si on préfère, micro-modele.fr propose aussi du laiton et en plusieurs épaisseurs.

Je reviendrai sur la photodécoupe après, je fais un aparté sur ma façon de faire les décalcomanies (qui n'est qu'une méthode parmi d'autres, évidemment !).

Sauf exception la meilleure technique, c'est de faire des dessins en vectoriel (si on veut reproduire une photo, par exemple, on gardera évidemment le format image). Un dessin en vectoriel peut passer de 1 à 100 sans aucune perte de qualité. Ce n'est pas le cas d'une image classique qui se pixelise lorsqu'on l'agrandit et qui perd des détails quand on la rétrécit.

Pour les formes classiques, aucune difficulté, on peut dessiner directement dans notre outil. Mais pour le texte, c'est un peu plus compliqué. On peut bien entendu utiliser les polices intégrées à son outil préféré ou en chercher des gratuites sur Internet. Mais quand on voit le temps passé à essayer 50 polices les unes après les autres pour finir par en trouver une qui ne nous plaît pas complètement, surtout si on a besoin de simplement 3 lettres, je vous propose d'essayer autre chose.

Prenons cet exemple (la remorque de notre automotrice Anjou) :



Je ne vais même pas voir si Word ou Inkscape ont cette police. J'utilise plutôt ce site bien utile : https://www.myfonts.com/pages/whatthefont
Le principe est simple : à partir d'une photo, le site va proposer des polices ressemblantes. Il faut que l'image soit la plus nette possible, pas trop tordue et assez grande, mais ça marche assez bien même si la photo est de mauvaise qualité.
On nous propose toute une série de polices, il n'y a plus que choisir la plus ressemblante. La première de la liste est pas mal, par exemple (et comme on sera en vectoriel, on pourra toujours élargir, amincir, rapprocher les lettres, etc.) :



Evidemment, on n'achète pas la police pour quelques lettres. On va faire plutôt une capture d'écran du texte (en zoomant au maximum pour avoir le texte le plus grand possible, ce qui facilitera la vectorisation) :

Il ne reste plus qu'à importer l'image dans son outil de dessin préféré et la vectoriser. On peut donc maintenant changer la couleur des lettres, la taille, les retoucher si besoin, et tout ça en gardant une qualité optimale pour en faire des décalcomanies :



Il n'y a plus qu'à choisir les bonnes couleurs et dimensions :



On peut utiliser le même principe pour reproduite des publicités :



Pour la commande (je n'ai pas d'imprimante dédiée), je passe par customdecal.fr qui propose une bonne qualité avec des options très variées. C'est un peu cher, il vaut donc mieux attendre de pouvoir remplir une planche avant de passer commande, puisqu'on paie pour une planche, qu'elle soit remplie ou non.

Excellente initiative que ce tuto !
On attend la suite de feuilleton avec impatience...

Pour en revenir à la photodécoupe, on peut faire le premier essai (en vérité, le deuxième, j'avais fait des erreurs, notamment les poignées qui étaient dans le mauvais sens : il faut tout penser à l'envers !).

On a disposé les pièces de façon optimale (mais pas trop près les unes des autres pour éviter que la plaque se gondole trop pendant la gravure). J'ai ajouté les flans de bogies (différents à l'arrière et à l'avant, mais là c'est du chipotage parce que ça ne se verra même pas). On place les petites languettes (sinon les pièces tombent dans le fond du bac, forcément...). Pour un côté (recto-verso), ça donne ça :





On imprime les dessins sur du papier exprès (une sorte de plastique translucide résistant à la déformation lors de l'impression), en pensant à bien régler l'imprimante pour avoir la plus haute résolution possible (avec la mienne, je peux faire des détails de l'ordre de 0,1/0,2 mm. En dessous, c'est plus aléatoire), un coup de bombe pour densifier l'encre et on fabrique une petite pochette avec le recto et le verso en les faisant exactement correspondre.

Pour l'insolation, comme c'est bien expliqué un peu partout, la clef de la réussite, c'est de plaquer parfaitement le dessin sur la plaque de métal. S'il y a un écart, si ce n'est pas bien plaqué, alors la gravure sera floue et ratée. Certains enferment leur plaque glissée dans la petite pochette imprimée dans un sac et en passent le tout dans un appareil à faire le vide. Mais comme mes plaques sont toujours très petite, j'utilise une autre technique qui fonctionne tout aussi bien :



Je glisse ma plaque de métal dans sa pochette entre deux plaques de verre, le tout maintenu tout autour avec des pinces suffisamment puissantes : le dessin imprimé est ainsi parfaitement plaqué contre la plaque de métal.

Le résultat :



La plaque a été insolée un peu trop longtemps, ce qui explique les petits points sur les parties qui n'auraient pas dû être gravées. Mais c'est superficiel, ce n'est donc pas un problème.

Premier montage, brut de soudure, sans nettoyage :



Les petits détails sont bien gravés, notamment les fentes d'aération et le pliage fonctionne bien. J'ai aussi fait un essai sur un pare-brise qui a bien supporté le pliage des angles arrondis. Un premier essai à blanc laisse penser qu'il faudra poncer un peu les côtés pour que tout s'ajuste au mieux.



Vue sur l'intérieur, avec les rabats qui serviront à maintenir et positionner le châssis.

Et le montage complet de la caisse. Les dimensions sont bonnes, tout s'agence bien, il reste maintenant toutes les finitions : finir les soudure, redresser des parties un peu tordues, mastiquer les joints sur les extrémités, poncer : encore quelques dizaines d'heures de travail !

Les poignées de portes ne seront redressées qu'au moment de la peinture, pour éviter de les casser.





La suite dans quelques semaines !

Merci pour le détail des explications, en plus de tout le reste. Ça donne vraiment envie de s'y essayer.

pour ce tuto.

Vivement la suite.

Remarquable ce tuto ; de la conception à la réalisation de la caisse et même des décalcomanies !!!
Merci .

Merci pour vos commentaires !

Petite avancée.

La caisse a été passée dans un bain d'acide de chez Railcolor pour "dépassiver et désoxyder" : je ne sais pas trop ce que ça veux dire, mais ça nettoie bien et ça enlève tous les restes de flux et de pâte à souder. Ensuite, petit brossage à l'eau chaude et au produit vaisselle. J'ai commencé à mastiquer les imperfections.

Puis j'ai commencé à préparer le châssis. Carte plastique, tige de laiton pour rigidifier le tout. Le moteur est assemblé avec les volants d'inertie et les vis sans fin, fixés au frein filet Loctite. L'ensemble n'est pas encore fixé, je n'ai pas encore soudé les fils.





J'ai dû raboter pas mal les flans de bogies, mais malheureusement, ils resteront un peu trop large, je suis arrivé à la limite de ce que je peux poncer sans mettre en péril la tenue des bogies. Après mesures, je vois aussi que 'l'engin est un peu trop haut sur pattes d'un petit millimètre. Je parie sur l'ajout du toit et les éléments à poser sous le véhicule pour rétablir l'équilibre.

Pour le moment, je n'ai pas encore décidé si je mettais des cloisons pour symboliser les différents compartiments. Comme j'aimerais éclairer l'intérieur, ce serait peut-être mieux de rendre étanche à la lumière les parties réservées au moteur. On verra plus tard.

Je vais travailler un peu sur la remorque, l'idée étant de faire la peinture de l'ensemble.

La remorque :

Fredles a écrit:

La caisse a été passée dans un bain d'acide de chez Railcolor pour "dépassiver et désoxyder" : je ne sais pas trop ce que ça veux dire, mais ça nettoie bien et ça enlève tous les restes de flux et de pâte à souder. Ensuite, petit brossage à l'eau chaude et au produit vaisselle. J'ai commencé à mastiquer les imperfections.

en fait comme tu le dis cela enlève tous les résidus qui risquent sinon de faire cloquer ta peinture au fil du temps.
N'oublie pas le passage d'un apprêt phosphatant (il y en a chez raicolor) pour une accroche parfaite de la peinture, surtout si le matériel est souvent manipulé par la suite.

Merci ! Oui, j'utilise un produit de ce type, de chez Railcolor aussi. J'y reviendrai. Pub gratuite : j'aime beaucoup les produits de cette marque, je les trouve très efficace et de très grande qualité.

Petite progression :



Les toits sont juste posés à blanc, rien n'est fixé. Rien à dire sur cette partie en particulier : c'est de la carte plastique Evergreen que je colle en plusieurs épaisseurs et que je ponce. Comme j'ai une machine à découper le papier Silhouette (mais qui fonctionne aussi avec le plastique fin), je l'utilise. Si nécessaire, j'ajoute de la feuille de plomb dans le toit pour lester (ça permet aussi d'opacifier le plastique si on prévoit un éclairage par LED). Deux petits clous bombés pour les aérations (il y en a sur le modèle Trains d'Antan, mais je ne les ai pas trouvé sur les plans et les photos. Je les ai mis quand même). Le "radiateur" ne me plait pas totalement : il doit être un peu plus bombé et me paraît un peu petit. Je vais sans doute revoir mes mesures et refaire cette pièce qui n'est pas encore collée.

Pour le dessous de l'automotrice, je me suis inspiré du modèle TDA sans y passer trop de temps, c'est à peine visible. Il reste les marchepieds, avec sans doute une difficulté à prévoir avec ceux qui sont proches des bogies. Je serai peut-être obligé d'en supprimer certains.

J'ai prévu aussi d'évoquer l'intérieur de la remorque avec les sièges et les cloisons.

En principe, je devrais respecter un écart d'environ 6 mm entre l'automotrice et la remorque. Mais pour avoir un attelage fonctionnel, ce sera sans doute un peu plus. J'aurais pu imaginer un attelage articulé spécial, mais j'aime bien l'idée de pouvoir changer la remorque.

Bravo pour cette création. Hâte de le voir peint.

bonjour
que c'est beau !!!
bravo

Moment important : la peinture !





Evidemment, les photos macro avec un objectif dédié, ça met bien en valeur les défauts...

J'utilise les peintures Railcolor nitrosynthétique. Je les trouve d'excellente qualité, même si elles sentent très fort. Avant, j'utilisais des peintures acryliques de chez Prince August ou Mig, par exemple, mais j'en suis revenu : elles sont très couvrantes, lumineuses, certes ; mais elles sèchent trop vite à mon goût et c'est un vrai calvaire pour l'aérographe.

Je pose d'abord une couche très légère de "primer phosphatant", puis un apprêt gris pour uniformiser les couleurs et repérer les joints mal finis (s'il y en a, je comble avec une résine qui durcit aux UV). Ensuite, j'applique mes couleurs. Ici, du rouge Capitole SNCF et un mélange de gris perle SNCF et de gris métallisé SNCF. C'est une des possibilités de couleurs que j'ai repérée et qui change un peu de l'habituel rouge/crème. Enfin, une première couche de vernis brillant pour faciliter la pose des décalcomanies (bien que les peintures soient naturellement brillantes). Je laisse sécher une heure entre chaque couche.

Rien à dire de particulier sur les décalcomanies : j'utilise les incontournables Micro Set et Micro Sol. Je laisse sécher une nuit.

Pour les retouches au pinceau, j'utilise les peintures hydro cellulosique à base d'eau toujours de chez Railcolor. On peut aussi faire les retouche à la peinture nitrosynthétique, mais si on ne va pas assez vite, on prend le risque de diluer les couches précédentes, surtout qu'au pinceau, ces couleurs sont peu couvrantes.

Pour l'aérographe, j'ai cassé ma tirelire l'an dernier avec un Harder & Steenbeck Infinity X CRplus avec une buse de 0,15 et une de 0,4 mm. J'en suis très content : facile à nettoyer, efficace et avec plein d'accessoires (plus ou moins utiles). Pour ma part, je pense que si on veut réussir l'étape de la peinture, il faut un bon outil. Et même si on n'est pas très doué, ce sera toujours moins pire qu'avec un mauvais aérographe.

La prochaine étape, ce sera un lavis à base de white spirit et de peinture à l'huile de couleur marron foncé (terre de Sienne brûlée, par exemple). L'idée, c'est ici de mettre en relief les petits détails qui sinon, à une échelle si petite, seraient peu visibles, d'uniformiser les couleurs entre elles et de casser le côté artificiel et "jouet" du modèle. Comme je veux lui donner un côté "sortie d'usine", je ne ferai pas de patine. Mais si j'avais voulu le faire, alors il aurait suffit de moins diluer le lavis (voir de barbouiller le modèle à l'huile directement, puis de nettoyer les parties que je veux moins patiner), de forcer sur les bas de caisse ou encore d'ajouter des touches d'autres couleurs à l'huile par endroit.
Il faudra que ça sèche quelques jours, puis je ferai un léger brossage à sec, toujours avec une peinture à l'huile, blanche cette fois et qui sèche plutôt vite (sinon ça prend des semaines !). Chez Winsor & Newton, on trouve des peintures à l'huile qui sèchent en une semaine (mais elles sont moins couvrantes). Elles sont un peu chères, mais comme on garde le tube pratiquement toute sa vie, pas la peine de chipoter.
L'idée, c'est d'opposer au lavis qui fonce les creux et créer des ombres artificiellement, le brossage à sec qui va illuminer les reliefs et les arrêtes comme le ferait le soleil sur un véhicule réel.

La suite d'ici une ou deux semaines.

La peinture est au top

Il roule très bien :



La prise de courant sur les quatre essieux, la double vis sans fin et les deux volants d'inertie font parfaitement leur travail.

En revanche, comme toujours, les phares ne s'allument pas à si faible vitesse et c'est normal : les LEDs ont besoin d'un plus fort voltage pour s'allumer (et donc le train doit rouler plus vite, ce qui est peu réaliste). Je ne sais pas si on peut résoudre ce problème en analogique.