feux de fin de convoi xème version

Bonjour,
La solution initiale à trouver n'était pas de faire des feux de fin de convoi mais un système pour indiquer qu'un canton était occupé par des wagons
Et le mieux c'est la détection de courant. Et le plus simple c'est les feux de fin de convoi.
Sauf que dans le N c'est pas facile vu le peu de place et qu'il y a ce fameux problème de clignotement des feux dès qu'il y a une micro-coupure d'alimentation.
Je me suis entrainé sur un wagon tombereau. Je dois ajouter que je suis débutant en modélisme ferroviaire. Que je suis en train (sic) de construire mon réseau et que je n'ai encore jamais fait rouler une loco autrement que sur un logiciel ( CDM-RAIL) bien sympa au demeurant.
Voici le [url=http:www://nextlan.info/forumduN/feuxFDC/schema-alimentation-feuxFDC.gif]schéma[/url]
Rien de particulier si ce n'est l'utilisation de :
- ces fameux condensateurs GoldCap aux capacités faramineuses s'exprimant en Farad et non microfarad habituel.
C'est grace à lui que l'on peut supprimer le problème du clignotement : sa charge alimentera pendant plusieurs secondes voire minutes en cas de coupure de courant.
- de la fibre optique de 0.75mm achetée chez ccomocine qui permettra de n'utiliser qu'un seule LED et de se simplifier le câblage "en l'air" plutôt oléolé dans un si petit espace.

Quelques explications :
le régulateur 5 v est obligatoire vu que les condensateurs Goldcap n'apprécient pas du tout une tension supérieure à 5.5v. On pourrait prendre le modèle en composant CMS . On gagnerait alors une place gigantesque mais le porte monnaie souffrirait. A noter que radiateur intégré au régulateur est scié pour gagner de la place pour le GolCap
Le modèle de condensateur n'est pas anodin : C'est le seul modèle que j'ai trouvé chez CONRAD d'au moins 0.3 Farad qui ne fasse que 5mm d'épaisseur. Et donc logeable dans mon tombereau et dans d'autres wagons et voitures.
La led doit pouvoir sous 5mA délivrer la luminosité désirée. Ces 5 mA paraissent après moult essais être l'intensité max que peut fournir sans problème le Goldcap pour qu'il n'y ait pas de différence notable de puissance d'éclairage de la Led pendant les quelques secondes de mauvais contacts avec les rails.
On scie la tête de la Led pour avoir une surface plane. On aplatit une des extrémités de chacune de 2 fibres au tube pas trop chaud d'un fer à souder
et on les colle à la cyano. Attention la cyano attaque un peu la fibre et la rend cassante !!

la résistance de 150 ohm sert à limiter le courant de charge du Goldcap à "l'allumage". la valeur de la résistance suivant dépendra de la tension à faire chuter pour un courant max de 5 m A suivant la LED employée . En général entre 330 ohm et 470 ohm.

Quelques photos :
photo1


on peut utiliser la colle à chaud pour fixer le tout mais attention la fibre optique achetée est en plastique et non verre et n'aime guère le chaud !!

les trous dans le wagon font 1mm de diamètre. j'ai enfilé la sortie des fibres dans une tranche de 0.5mm d'un tube d'une bombe de lubrifiant. La prochaine fois je peindrai ce tube en jaune bien "voyant" (sic).[url][/url]
photo

le résultat pour un prototype est encourageant. Reste à recouvrir toute cette électronique de sable ou charbon. L'avantage avec cette solution c'est que l'on ne devrait pas avoir de problème pendant plusieurs années (de vie des Goldcap)




@ bientôt !

jean-louis

le shéma récalcitrant :

Merci pour le tuto

Jmarc69
N'iste qui ne sait plus faire

Bonjour,

J'ai publié un article à ce sujet dans Loco Revue N° 776 de mars 2012.

Une diode zener remplace le 7805 (volume et poids moindres ) et des LEDs CMS bien moins gourmandes en courant que les LEDs traditionnelles permettent au Gold Cap d'assurer l'éclairage pendant plusieurs minutes. Etant donnée l'autonomie de ce système, il n'est pas utile de mettre un pont redresseur pour assurer l'éclairage dans les deux sens le temps d'effectuer des manoeuvres, une seule diode 1N4148 protège le montage d'où encore un gain de place.

Talgo01

Je me souviens de cet article, très intéressant, mais pour un réseau analogique si je me souviens bien...

Oui c'est prévu pour de l'analogique. Pour le digital, je n'ai pas fait d'essais mais avec un pont redresseur et en recalculant les résistances cela doit fonctionner aussi.

Talgo01

Ca ça m'intéresse par contre...

Le montage est prévu autant pour l'analogique que pour le digital d'où la présence d'un pont de diode 1N4148 qui ne prend pas de place.
les diodes CMS sont géniales mais moins faciles à trouver chez un petit commercant du quartier et en plus il me faut tout de même une certaine surface d'éclairage pour y coller devant 2 fibres optiques.
Je préfère un régulateur à une zener mais la version CMS est beaucoup plus chère et moins facile à trouver.
Enfin je ne souhaitais pas paradoxalement minimiser la consommation de l'ensemble car ainsi je suis certain que la détection de courant (projet initial) se fera bien même s'il est vrai que les montages moderne détectent à 1mA !
@bientôt
Jean-louis

aneta a écrit:

Je préfère un régulateur à une zener mais la version CMS est beaucoup plus chère et moins facile à trouver.

A la place d'un 7805 vous mettre un 78L05 qui ne tolère que 100 mA, c'est amplement suffisant et il est en boitier TO-92 type transistor faible courant.


Bonne journée

Exact !
je n'en avais pas lors de la réalisation de ce proto mais c'est effectivement la meilleure solution tant en terme de place que de prix ! : le même que celui d'un cms avec des pattes en plus pour faciliter le câblage en l'air

@bientôt
jean-louis

Hello

J'ai également vu un montage à base de transistor à effet de champ (FB245C) qui permettait de filtrer l'intensité à 20mA quelle que soit la tension d'entrée. Serait-ce compatible avec un montage d'Aneta ?

La solution de la diode Zener est bien intéressante elle aussi..

Est ce mieu que l utilisation d'une batterie rechargeable au lithium ? ( ça à à peut près le même encombrement que le Condo ) ?

je remonte ce tuto

qui aurait la ref pour un pont de diode qui pourrait aller pour ce montage? en recherche c'est vraiment le maquis chez selectronic? chez les autres aussi

PONT DIODE type DIP4

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/566589/Pont-redresseur-Vishay-DF08M-E345-Type-de-botier-DIP-4?ref=list


comment as tu preleve le courant sur les roues ?

lepoete a écrit:

PONT DIODE type DIP4

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/566589/Pont-redresseur-Vishay-DF08M-E345-Type-de-botier-DIP-4?ref=list

merci, je pense que cela existe aussi chez selectronic.

Citation :

comment as tu preleve le courant sur les roues ?

depuis quelques temps j'utilise les paliers avec fil soudé de Peho, voir la page spur N

merci pour ta solution de palier soudé

lepoete a écrit:

merci pour ta solution de palier soudé

je peux dire que c'est très efficace, il n'y a quasiment plus de résistance au roulement.

Pascal, tu procèdes comment pour le montage de ces paliers?? Usinage des bogies puis collage?
Merci d'avance

michel.b01 a écrit:

Pascal, tu procèdes comment pour le montage de ces paliers?? Usinage des bogies puis collage?
Merci d'avance

Non Michel, comme d'habitude, marteau et burin...

Marteau et bourrin, surtout!!!!

michel.b01 a écrit:

Marteau et bourrin, surtout!!!!

c'est vrai que parfois c'est mon cas mais je me soigne

Bon, on en cause ce WE, Pascal, ca m'intéresse..
Pas le coté bourrin, hein... juste le montage du bazar...

michel.b01 a écrit:

Pascal, tu procèdes comment pour le montage de ces paliers?? Usinage des bogies puis collage?
Merci d'avance

sur le site de peho, ils proposent deux forets sur un petit manche en bois. Après avoir hésiter, je les ai finalement pris. Avec le premier on fait un avant trou puis le deuxième creuse exactement l'emplacement du palier qu'il suffit alors de placer et de serrer à la pince. le palier peut parfois dépasser, un petit de lime et cela va bien. Par contre, pour que le fil de contact ne frotte pas, je creuse une fine saignée avec une fraise pour graver le verre.

les forets précités ne sont pas indispensables, il suffit de trouver dans ses réserves ceux qui vont bien, mais sur le deuxième il y a une bague de butée pour ne pas trop creuser.

Merci.
Oui, j'avais vu les forets en question
Donc en résumé, il faut juste avoir 2 forets au bon diamètre et une bague de butée sur le 2ème calé à la bonne profondeur.
Par contre je vois pas bien le serrage à la pince... Si tu avais une photo...

michel.b01 a écrit:

Merci.
Oui, j'avais vu les forets en question
Donc en résumé, il faut juste avoir 2 forets au bon diamètre et une bague de butée sur le 2ème calé à la bonne profondeur.
Par contre je vois pas bien le serrage à la pince... Si tu avais une photo...

le plastique des bogies est en général plus souple que le reste du wagon. Le diamètre du trou avec le deuxième foret est légèrement inférieur au diamètre du palier, il faut un peu le rentrer en force, enfin c'est l'impression que j'ai.