La gravure chimique

Salut à tous,

Ces derniers temps, j’ai eu quelques questions sur la manière de graver du métal.

Quitte à répondre, autant en faire profiter tout le monde donc voici un petit récapitulatif de la méthode que j’applique.

Je ne prétends pas que ce soit la meilleure méthode mais elle me permet d’obtenir un résultat que je considère de bonne qualité. Chacun y prendra ce qu’il veut et pourra compléter par des infos glanées çà et là, notamment sur le sujet fleuve du forum LR.

Quant aux matières premières, je me fournis chez le Train Magique (pub gratuite). A ma connaissance, il n’existe pas d’autre fournisseur de plaques photosensibilisées. Par contre, pour les réactifs et le matériel d’insolation et de gravure, certains magasins d’électronique en vendent.

Bonne lecture !



Un peu de sécurité avant tout !

Pour commencer, il ne s’agit de se payer une allergie ou de s’esquinter un œil en pratiquant son loisir.

Pour les grands débutants voulant se lancer dans l’aventure, la gravure requiert l’utilisation de produits pouvant présenter certains risques.

Les produits de gravure (perchlorure de fer ou persulfate d’ammonium ou de sodium) sont des oxydants puissants. Tout comme ils oxydent les métaux, ils s’attaquent à la peau. Je recommande donc l’utilisation de gants (latex par ex.) pour manipuler les plaques sortant du bain. Attention également aux projections dans les yeux : mieux vaut porter des lunettes ou, au pire, pouvoir se rincer l’œil de suite (pas besoin du dernier « Playboy », un simple lavabo suffit ! )

Le révélateur est en général à base de soude caustique donc assez « gras » pour être difficile à rincer (il en reste sur les doigts). C’est un produit corrosif et je ne conseille pas non plus d’en recevoir une goutte dans l’œil !

Bref, le contact de tous ces produits avec la peau n’est pas agréable et peut provoquer des démangeaisons. Rien de dramatique cependant !

Par contre, avec les yeux, c’est une autre histoire ! Lavage immédiat et abondant obligatoire… et consultation d’un ophtalmo dans la foulée !

Pour la tenue à adopter, il vaut mieux éviter de se mettre en tailleur (pour les dames… ou pour les messieurs si vous pratiquez des activités nocturnes dont vous ne vous vantez pas). Je conseille des vieux vêtements ou carrément de faire ça en slip et chaussettes. Evitez alors les photos sur le forum ! On est entre gens de bonne mœurs.

Le principe de la gravure

Le principe est de reproduire un dessin porté par un calque (appelé « typon ») sur une plaque métallique enduite d’une résine photosensible (c’est-à-dire une résine qui sera partiellement détruite par exposition aux ultra-violets).

La résine reproduit le dessin d’origine : les zones transparentes du typon laissent passer les UV qui détruisent la résine, ce qui laisse le métal à nu. Ces zones seront attaquées par le bain oxydant.

A contrario, les zones sombres du typon protègent la résine des UV. La résine restera sur le métal et le protègera de l’attaque du bain oxydant.

Il y a donc deux grandes étapes dans la gravure :

- l’insolation (exposition de la plaque enduite de résine aux UV à travers le typon) et la révélation (le révélateur retire la résine qui a été dégradée par les UV et laisse intacte la résine non exposée). A l’issue de cette étape, le dessin du typon est reproduit sur la plaque métallique

- la gravure elle-même qui retire le métal aux endroits laissé à nu par la résine.



Matériel nécessaire

- des gants fins en latex et des lunettes de protection

- une insoleuse (parfois disponible en kit dans les magasins d’électronique pour une centaine d’euros)

- une graveuse, même basique avec la cuve verticale transparente convient très bien. Attention, la résistance chauffante est extrêmement fragile, sensible aux coups et surtout aux chocs thermiques (chaud – froid). Disponible en magasin d’électronique.

- les réactifs : révélateur et solution de gravure (en poudre à préparer en général) : persulfate de sodium ou d’ammonium ou perchlorure de fer. Eventuellement, une petite bouteille d’acétone pour nettoyer la plaque de sa résine après gravure.

- des transparents spéciaux pour typon

- une imprimante (pour imprimer les typons)

- éventuellement des pinces pour manipuler les plaques dans les différents liquides

- du ruban adhésif transparent pour assembler la pochette du typon

- un chronomètre (ou un téléphone portable avec fonction chrono ou compte à rebours… pratique aussi pour appeler les secours en cas de confusion entre Pernod et perchlo’)

- et bien sûr… des plaques métalliques présensibilisées simple ou double face (laiton ou maillechort)





Réalisation du typon

Règles de base

Une bonne gravure passe par une bonne qualité du typon. Il faut donc veiller aux points suivants :

- les zones sombres doivent être les plus opaques possible (pour bien arrêter les UV). Dans un paragraphe suivant, je vous donne la méthode que j’ai retenue pour avoir une opacité maximale.

- le typon (le film transparent) ne doit pas être trop épais non plus pour éviter que les contours soient flous. Utilisez des films transparents destinés à cet usage.





Bien réfléchir à la conception

La réalisation du typon se fait en général sur un logiciel de dessin (Illustrator, Corel Draw, Inkscape, voire Word même si c’est un peu plus lourd).

Il faut bien réfléchir à la conception de son typon :

- tenir compte des épaisseurs de plaque pour les pièces qui doivent s’ajuster entre elles.

- prévoir les petits segments de maintien gravés en demi-épaisseur qui relient vos pièces au cadre support (sinon vos pièces vont tomber au fond de la cuve de gravure une fois le métal attaqué). Ces segments doivent faire quelques 1/10 de mm de large (3 à 5/10 par exemple suivant la surface de la pièce à maintenir).

- prévoir les demi-gravures qui permettront de plier plus facilement les pièces. Eviter de descendre sous 1/10 de mm de large sous peine de difficulté à obtenir une gravure nette des traits.

- prévoir des mires sur le bord du typon pour faciliter l’assemblage de la « pochette-typon » qui permettra de graver les deux faces sans décalage.

L’idéal est de graver la plaque par les deux faces en même temps ce qui permet d’obtenir un résultat plus net. De ce fait, il faut concevoir un typon par face. Ces deux typons devront être assemblés de manière rigide (confection d’une sorte de pochette dans laquelle on glisse la plaque à insoler) pour éviter tout décalage des demi-gravures.

L’exemple ci-dessous montre comment dessiner le typon permettant de réaliser un cube en métal.

Il se compose de 2 parties (une pour chaque face) reproduites en miroir l’une de l’autre afin de constituer une pochette-typon bien lisse (voir ci-après).



Avoir un typon bien opaque

Je fais mes typons à l’aide d’une imprimante jet d’encre. Même avec le réglage du volume d’encre au maximum, je n’obtiens pas une opacité suffisante.

Autre problème : les transparents ont une face légèrement collante qui, si elle est mise en contact avec la plaque à graver dans l’insoleuse (qui chauffe un peu !) peut détériorer la plaque (séance d’épilation de la résine parce que le typon a collé !).

Ce double problème d’opacité et de collage peut se résoudre en utilisant une double épaisseur de film pour le typon : on imprime le même motif en miroir et on assemble les deux morceaux face collante contre face collante (il faut d’abord attendre quelques heures que l’encre ait bien séché). Une fois bien alignés, on maintient les deux feuilles, on soulève les coins et on met une toute petite pointe de Super-Glue.

Avantages :

- faces lisses contre la vitre de l’insoleuse et contre la plaque à graver

- opacification du typon aux endroits à protéger

- protection de l’encre d’impression emprisonnée entre deux feuilles

Inconvénients :

- l’assemblage doit être méticuleux pour éviter les décalages

- épaississement du typon mais l’encre se trouvant pris en sandwich, il n’y a pas vraiment de problème de netteté au moment de l’insolation



Réaliser la pochette-typon

Une fois les deux demi-typons réalisés, il faut les assembler, toujours en veillant à un alignement parfait. L’utilisation de mires servant de repères d’alignement au bord du typon peuvent éventuellement aider à réaliser cette opération minutieuse. S’assurer quand même que l’ensemble des pièces est également bien aligné !

Une fois les deux partie bien positionnées et maintenues en place, il faut placer du ruban adhésif sur 3 des 4 côtés. Le côté laissé ouvert servira à glisser le morceau de plaque à insoler.



Insolation

Choix des plaques à insoler

Il existe principalement du laiton et du maillechort présensibilisés sur une ou deux faces. Il existe différentes épaisseurs (de 1 à plusieurs 10^ème de mm).

Il faut cependant noter que plus la plaque sera épaisse, moins la gravure sera propre. En effet, lorsque l’épaisseur attaquée commence à devenir importante, le produit n’attaque plus seulement perpendiculaire à la plaque mais également parallèlement. Ainsi, l’oxydation commencera à se faire également dans l’épaisseur du métal, sous les zones normalement protégées par la résine.

Dans le cas où il est nécessaire de graver une plaque épaisse, il est indispensable de graver les deux faces simultanément de façon à réduire le temps d’immersion et de limiter à une demi-épaisseur la gravure de chaque côté.







Insoler une plaque

Tout d’abord, ne vous inquiétez pas si vos premières gravures sont de mauvaise qualité, voire complètement ratées. Il faut trouver les bons paramètres avec le matériel dont on dispose. Il faut un peu s’acharner au début. Notez que la résine photosensible peut également présenter des variations de qualité qui peuvent modifier les paramètres d’une plaque à l’autre. Evitez également d’utiliser les bords de plaque qui présentent souvent des défauts d’application de la résine. Supprimez environ les 5 mm du bord.

Pour commencer, suivant les conseils disponibles sur les fora que j’ai pu lire, j’ai légèrement « customisé » mon insoleuse, simplement en ajoutant un papier aluminium froissé et déplié sous les tubes de façon à réfléchir les UV vers la vitre dans toutes les directions.

Il faut s’assurer que la plaque métallique est bien coincée dans la pochette typon et qu’elle ne bouge pas à l’intérieur. Il faut également éviter tout gondolement des surfaces. En effet, lorsqu’il faudra retourner l’ensemble pour insoler la deuxième face, il ne s’agit pas que la plaque bouge par rapport au typon, ce qui induirait un décalage dans la gravure.

Le typon et la vitre support de l’insoleuse doivent être propres et bien transparents (éviter les traces de doigts… surtout pour les amateurs de chocolat !).

Poser l’ensemble typon-plaque sur la vitre de l’insoleuse et assurez-vous qu’en refermant, le bloc de mousse plaque bien l’ensemble contre la vitre. Le typon ne doit surtout pas gondoler au risque d’avoir des zones floues.



La durée d’insolation est variable et dépend de nombreux paramètres (puissance des tubes, présence ou non de réflecteurs, transparence aux UV des matériaux, qualité de la résine photosensible, etc…). Il est bon de réaliser quelques essais. Une exposition trop longue se traduit par une attaque de l’ensemble de la résine au moment de la révélation. A contrario, un temps d’exposition trop court se traduit par une durée anormalement longue de la révélation et une qualité finale médiocre. En général, j’utilise un temps de l’ordre de 2 min 30 s (mais il est possible de devoir procéder à des expositions plus longues : 3 min… ou plus court).

Lorsque la première face est insolée, éteindre les tubes et ouvrir délicatement le couvercle. Retourner tout aussi délicatement l’ensemble typon-plaque et procéder à l’insolation de la deuxième face.

Une fois l’insolation double face terminée, il faut procéder à la révélation

Révélation

Dans un petit récipient en plastique (suffisamment grand pour y recevoir votre plaque et la recouvrir de révélateur), verser du révélateur. Il ne faut pas qu’il soit trop chaud, ni trop froid. En général, la révélation se fait à 20-25°C (cela peut être précisé sur l’étiquette du produit). La température ambiante du logement convient en général tout à fait (sauf si vous vivez dans un congélateur ou dans une étuve !)

Cette solution de révélation contient de la soude caustique, alors attention aux projections sur la peau ou dans les yeux !

Pour révéler la plaque, extrayez-la de la pochette typon en évitant de l’exposer à une lumière vive. En général, la plaque est tiède en raison de l’échauffement provoqué par les tubes de l’insoleuse. Je passe donc la plaque sous de l’eau froide. J’ai en effet eu de désagréables surprises si la plaque est trop chaude : la réaction de destruction de la résine est trop rapide et la révélation est de mauvaise qualité !



A l’aide d’une pince, plonger l’ensemble de la plaque dans le révélateur de façon à ce qu’elle soit totalement recouverte et agitez-la doucement sans la griffer. Au bout d’une dizaine de secondes, la résine exposée commence à se déliter et laisse apparaître l’empreinte positive du typon.



Il faut alors sortir la plaque et vérifier que la résine est bien partie de tous les endroits où elle ne doit plus se trouver. Au besoin, replonger la plaque jusqu’à obtention d’un résultat net.



Rincer ensuite abondamment la plaque à l’eau froide.



Gravure

Si le produit de gravure est vendu en poudre, le préparer dans des bouteilles en plastique en respectant bien le dosage et en assurant un bon mélange (attention aux doigts !). Attention si les bouteilles montent légèrement en pression, le « pschitt » d’ouverture peut projeter du produit.

Pour qu’il soit actif et avoir une gravure nette, il faut que le produit soit chauffé. En général, la température recommandée tourne aux alentours des 50°C.

Un générateur de bulles (petite pompe à membrane) assure le brassage du liquide autour de la plaque à graver. Il faut bien veiller à éteindre le chauffage de la solution en cas d’arrêt des bulles. Il faut en effet éviter l’échauffement excessif localement qui risque de dégrader la résistance.

La cuve de gravure devra être prête à recevoir la plaque dès la fin de la révélation. Il faut donc s’organiser pour mettre en chauffe la cuve avant d’entreprendre l’insolation des plaques.

La gravure est une opération simple : il faut soit fixer la plaque à l’aide de pinces trempant dans la solution, soit mettre les plaques dans le panier suivant le modèle de graveuse.



L’attaque chimique peut durer de 10 à 20 minutes suivant la température, l’épaisseur de la plaque et le nombre de fois que le produit de gravure a déjà été utilisé. Il faut surveiller régulièrement l’avancement de l’attaque et au besoin (si l’attaque n’est pas homogène), retourner la plaque.

Dès que la gravure est terminée, retirer la plaque et la laver abondamment.

Il faut alors retirer la résine non photosensibilisée qui protège encore la plaque. Pour ce faire, on peut utiliser de l’acétone ou des produits ad-hoc que l’on trouve aux mêmes endroits que solution de gravure et révélateur.

On peut éventuellement ensuite traiter le métal (produit antioxydant ou étamage à froid) mais rien d’obligatoire.

Il ne reste plus qu’à assembler vos pièces.

Pour finir, il faut ranger tout ce b… Attendez que le produit soit froid avant de le transvaser dans les bouteilles. Rincez votre graveuse soigneusement (attention que les cristaux ne s’accumulent pas et finissent par boucher les trous du générateur de bulles)

Voilà !

Bonne gravure !

@+



Rémy

Bonsoir à tous,

Remy, ton tuto est super clair, beaucoup plus aéré que ce que j'ai pu lire à droite et à gauche sur le sujet.

Merci d'avoir pris le temps de le faire, malgré celui que tu dois consacrer à tes modules et appareils de voie "maison".

Quelques nouvelles de tes roues que j'appelle "Proto160" (j'étais il y a quelques minutes sur le FORUM LR PRESSE, sur ce sujet !)?

A bientôt.

Merci à toi N_France pour les précisions !

Ca peut être utile... et si ça peut m'éviter un procès pour oxydation avec préméditation

Pour NestIII, ça avance. Les roues sont toujours prévues pour la fin de ce mois-ci ou le début du prochain.

Pour ce qui est des coeurs moulés, le premier exemplaire prototype est en cours. Peut être dispo dans les 2 semaines qui viennent.

@+

Rémy

Merci pour ce tuto super intéressant.
Cela donne envie de s'y mettre car jamais je ne pourrais égaler la finesse d'un modèle en laiton.

Par contre, concevoir un plan pour un tel principe doit être assez difficile non ?

A+
PF

Pour le moment, je ne me suis essayé que sur des pièces assez simples, surtout dans le domaine de la voie ou de la signalisation.

Il existe des logiciels qui permettent de faire de l'emboutissage, du roulage, du pliage afin de concevoir des pièces à plat avant des les mettre en forme.

Il y a par exemple Solidworks. Je ne connais pas mais aux dires de certains, il est tout à fait adapté à ce type de problématique.

@+

Rémy

Super tuto

Gare au perchlo sur les fringues c'est non seulement impossible à enlever mais en plus, plus on lave plus ça attaque le tissu. Ma moitié ne tolère même plus le mot perchlorure !!!!!!

A une époque je gravais mes ci moi même;mais j'ai plus le droit

Merci pour ce tuto très complet.

Cela me fait penser que je m'étais fait (avec mes petites mains pleines de doigts) une "boite pour insoler" pour graver des circuits imprimés.
Cela fait 30 ans que cette boite à lumière avec une vitre traine dans ma pièce en attendant une occasion d'être utilisée. Une occasion peut-être avec ce tuto.

J'ai juste une remarque sur ton schéma au sujet de l'épaisseur du typon.
De mémoire, l'épaisseur du typon n'est pas un souci. Il suffit de mettre le côté de l'encre du typon sur la plaque métallique photosensible directement. Il faut que l'impression du typon soit adapté en conséquence. Alors, la netteté de ton gravage est maximum.

Jmarc69
N'iste qui a quelques vieux souvenirs de ce principe

Merci Rémy pour ce tuto de qualité.
Ne disposant pas du matériel, je voulais connaitre de bonnes adresses pour faire faire le travail d'insolation et gravure: on donne les typons, voir le fichier informatique et l'épaisseur des plaques, et on obtient le résultat. quel est le cout de cette prestation ?

Bonjour à tous,
Pour éviter que les typons collent, je les vernis.
Après révélation des plaques et rinçage à l'eau, je les trempe dans le vinaigre blanc pour bien stopper l'attaque de la soude puis à nouveau grand rinçage.
Et surtout, ATTENTION, ces produits sonts corrosifs et relativement dangereux.
Ne pas utiliser à l'intérieur!!
Voilà.

très bel article fort bien fait

j'ai tout compris je reste à la carte plastique...

merci

Très intéressant ce tuto, j'en avais déjà trouvé sur le net mais celui-ci est très bien fait en tout cas.
Merci pour ce partage de connaissance et d'expérience.

jmarc69 a écrit:

Merci pour ce tuto très complet.
J'ai juste une remarque sur ton schéma au sujet de l'épaisseur du typon.
De mémoire, l'épaisseur du typon n'est pas un souci. Il suffit de mettre le côté de l'encre du typon sur la plaque métallique photosensible directement.

Merci à tous pour vos commentaires et vos astuces.

N'hésitez pas à poster pour enrichir et partager vos expériences.

Pour Jean-Marc, tu as tout à fait raison. Le problème survient quand le côté encré se trouve sur la face opposée à la plaque. Mais comme l'encre peut finir par coller à la résine, on peut être tenté de ne pas les mettre en contact.

Je vais aller regarder le lien qu'a donné N_France, je ne crois pas avoir déjà consulté ce site !

@+

Rémy

Je fais souvent de la gravure pour mes Circuit imprimés, mais je ne savais pas que le procéder était le même pour graver du laiton.
Je vais pouvoir me faire plein de pièces en laiton, le bonheur.

Merci

Bonjour,

2 questions :

Je pense que tu reçois tes plaques de chez LTM a des dimension standards.

1 - Comment les coupes tu pour que ceux ci "collent" a ton typon (coté dimensionnelle) ?

2- Combien de temps stock tu ton laiton brut du fournisseurs avant "usinage" ?

a+
seb.vdn.

Bonsoir

Voici 2 photos d'un labo d'un amateur débutant du dimanche





Je vais investir pour le printemps d'une graveuse plus importante

Bonsoir à tous,

Jean-Marc, je ne me suis pas encore mis à la photogravure mais j'ai longtemps pratiqué l'aquariophilie et dans ce contexte, il y quelque chose qui me chagrine, dans ton installation:

Ton combiné chauffage (terme aquariophile) me parait bien haut et surtout bien débordant au dessus du niveau du "liquide" à mettre à bonne température !

En aquariophilie, ça a pour inconvénient:

A) "liquide" maintenu trop chaud car le thermostat (en partie haute) mesure la température de l'air environnant (à priori moins élevé que celui souhaité du liquide), donc compense en chauffant plus !

B) Risque important de casse du "chauffe eau" (s'il est en verre, même en "PIREX") car mauvaise diffusion de la chaleur à l'air libre, alors que dans un liquide elle est parfaite !

Maintenant, si ce chauffe-eau est livré d'origine avec le bac de la graveuse, ça doit "être étudié pour" et alors c'est moi qui suit à coté de la plaque !!

Autre remarque d'un aquariophile (et valable pour la photogravure):
Il faut impérativement positionner (suspendre) la pompe à air (l'aérateur) au dessus du niveau de la surface du liquide car en cas de coupure du courant brutale ça évite à la pompe d'avaler de l'eau par siphonage (c'est déjà pas terrible) ... Avec le Perchlo ...

A bientôt !

C'est sympa la gravure en plein air Jean-Marc !
Enfin, ces dernières semaines, ç'aurait été coton avec les températures. Gravure à l'état solide avec des moufles, c'est pas l'idéal

Pour te répondre, Seb, je ne vais pas être très innovant mais comme j'utilise surtout des plaque de 1/10 d'épaisseur, une bonne paire de ciseaux suffit amplement.

Pour le temps de stockage, c'est de l'ordre de quelques mois (mais dans un endroit pas trop chaud et à l'abri de la lumière).

@+

Rémy

Bonjour RemY.
Je n'ai pas la possibilité de tout lire et je découvre ton postit après avoir survolé les pb de Bug.

Ton article est trés bien fait et trés clair.

Un résumé de ma petite expérience sur le sujet.
Pour ma part, comme l'a évoqué Nfrance, suite a des problèmes de robinéterie...
1- je ne grave plus depuis trés longtemps.
De plus, n'oublions pas que ces produits considérés comme matières dangereuses et trés poluantes doivent être recyclées par des entreprises spécialisées ou par les déchéteries.
2- Je n'ai jamais trouvé d'imprimantes jet d'encre qui fassent des typons suffisamment opaques.
3- je dessine exclusivement avec CorelDraw7 bien qu'ayant acheté officiellement toutes les versions de la 3 à la 9

conclusions:
Je passe par les imprimeries pour tirer mes typons.
Je passe par une entreprise de gravure pour tirer mes plaques.

Résultat:
Il est évidant que les coût de fabrication s'en ressentent d'autant que je ne travaille qu'avec des entreprises françaises .

Je suis disponible pour toute personne qui voudrait me tel pour des renseignements supplémentaires.
Guy

Salut à tous,

Salut Guy et merci beaucoup à toi pour ton commentaire et le partage de ton expérience sur le sujet.
Pour l'instant mes robinets se portent bien. Mais il faut dire que je grave avec une cuve fermée. Cela empêche aux inévitables vésicules de liquide de former un brouillard quasi invisible qui vient se déposer sur les parois.
Pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure, n'oubliez pas de couvrir la graveuse pour limiter les volutes oxydantes.

Bonne soirée et@+

Rémy

Merci pour les réponses et ce tutoriel Rémy.
seb.vdn.

NestIII a écrit:

Bonsoir à tous,

Jean-Marc, je ne me suis pas encore mis à la photogravure mais j'ai longtemps pratiqué l'aquariophilie et dans ce contexte, il y quelque chose qui me chagrine, dans ton installation:

Ton combiné chauffage (terme aquariophile) me parait bien haut et surtout bien débordant au dessus du niveau du "liquide" à mettre à bonne température !

En aquariophilie, ça a pour inconvénient:

A) "liquide" maintenu trop chaud car le thermostat (en partie haute) mesure la température de l'air environnant (à priori moins élevé que celui souhaité du liquide), donc compense en chauffant plus !

B) Risque important de casse du "chauffe eau" (s'il est en verre, même en "PIREX") car mauvaise diffusion de la chaleur à l'air libre, alors que dans un liquide elle est parfaite !

Maintenant, si ce chauffe-eau est livré d'origine avec le bac de la graveuse, ça doit "être étudié pour" et alors c'est moi qui suit à coté de la plaque !!

Autre remarque d'un aquariophile (et valable pour la photogravure):
Il faut impérativement positionner (suspendre) la pompe à air (l'aérateur) au dessus du niveau de la surface du liquide car en cas de coupure du courant brutale ça évite à la pompe d'avaler de l'eau par siphonage (c'est déjà pas terrible) ... Avec le Perchlo ...

A bientôt !

Bonsoir
Comme je l'ai ecrit,c'est du bricolage du dimanche
la résistance chauffante n'est pas d'origine,j'en avais marre de casser celles qui sont prévues avec la cuve
donc j'ai pris une d'aquarium mais elle ne monte qu'a 34°,bon 1/4 heure de plus de temps dans le bain

Je vais investir dans une graveuse un peu plus professionnelle que Rémy m'avait donné la réf.

La gravure chimique me tente, mais je me pose quelques petites questions:
- y a-t-il des règles particulières à respecter (largeur mini d'une "gravure" en fonction de l'épaisseur de plaque)
- Quelles est une idée de prix de l'impression chez un imprimeur de typons (en fonction des dimensions)
- Quelle est une idée de prix de la gravure d'une plaque (en fonction des dimensions) chez un professionnel.
- Existe-t-il à votre connaissance des professionnels (imprimeur et entreprise de gravure) dans la région de Grenoble (ou en Isère, ou en Rhône Alpes)

bonjour

question aux spécialistes de la gravure :

j'ai voulu graver des plaques en laiton comme d'habitude et mon problême est que le bain commence à attaquer là ou il faut ,mais ne va pas plus loin :impossiblité de percer la plaque
pour être plus clair :je ne fait que de la demie gravure ,quelque soit : la durée du bain ,le mélange perclo / eau et température
c'est la première fois que cela m'arrive .
avez vous eu ce genre de problême ?
je précise que j'ai le labo du Train Magique et que je n'en suis pas à ma première expérience.

merci pour vos réponses

Mon perchlo n'est pas neuf ,mais est dans une boite plastique étanche . le plus dingue ,c'est que j'ai fait de la gravure il à 6 mois et RAS ,et cela fait 2 jours que cela ne veux pas le faire .
Il est vrai que je ne surveille pas la température ,le thermostat de la resistance est toujours réglé sur 7 comme avant !!
Tu me donne 2 pistes dans ta réponse : la péremption du perchlo et la température .
Avec ton expérience ,as - tu une idée de durée dans le temps du perchlo ? 6 mois - 1ans etc
pour moi ,je le stocke dans des boites étanche en plastique ( mes enfants consomme beaucoup de bonbons de marque bien connue avec comme emballage une belle boite étanche )celui que j'ai utilisé date d'au moins 2 ans
quelle température est optimale pour le process ? on parle souvent entre 30 et 50 ° pour 1 L et 300g de perchlo ?
merci d'avance pour tes réponses

C'est pas forcément la date du perchlo.
C'est aussi du au nombre d'utilisation.
Dans mes réalisations de circuits imprimés, à l'époque, je faisais plusieurs circuits avec le même bain de perchlo. Mais au bout d'un moment il se saturait du cuivre des plaques et n'était plus optimum.
Moi je remplaçais toujours au bout de 1 an.

Je ne connais pas les produits pour la gravure chimique mais dans l'idée cela doit ressembler à mes réalisations de plaques. Donc il pourrait être tout à fait logique d'extrapoler.