Numérisation de locos anciennes avec les platines Gvax69

Bonjour,
Cela fait plusieurs mois, voire années, que je disais que je ferais un petit tuto sur la mise en place de ces platines.
Il se trouve que j'en ai un certain nombre et que la numérisation représente un certain budget. Avec l'aide de Guy, cela s'est passé presque sans douleur ; juste un décodeur crâmé sur toutes ces machines :


Je me suis rendu compte que je n'ai pas documenté le montage des BB 63000 Roco. Je le ferai quand j'aurai à démonter l'une d'entre elles pour y mettre un décodeur (il m'en manque un).
Je ne vais pas tout indiquer tout de suite, car cela va me prendre un certain temps à choisir les photos et expliquer, cela se fera progressivement.

Grosso modo, il y a sur l'illustration ci-dessus 4 types de machines :
- BB 63000 Roco/Fleischmann (pour plus tard quand j'aurai les photos donc)
- BB 25200 Arnold
- BB 15000/7200/22200 Fleischmann
- CC 6500/72000 Minitrix

Pour mémoire, l'ensemble de ces platines sont prévues pour une digitalisation avec décodeur à la norme NEM à 6 broches. Sur toutes les machines, il y a des D&H10 sauf les BB 63000 qui ont des D&H05.

BB 25200 Arnold

C'est la plus simple et celle pour laquelle la modification est la plus spectaculaire. En effet, d'un mouvement assez brutal voire saccadé, on obtient une machine souple, mais qui reste malgré tout bruyante (pignons métalliques).

Le châssis de la machine se présente sous cette forme à l'origine :

La conception même de la locomotive fait que sa digitalisation est finalement simple. En effet, les circuits de prise de courant, d'alimentation du moteur et d'éclairage sont tous séparés, ce qui correspondant à la philosophie des décodeurs à 6 broches. Pas mal pour une bécane de 1985 !
- La platine est fixée par les 2 vis encerclées en rouge.
- L'alimentation électrique des bogies se fait par la lamelles encerclées en bleu.
- L'alimentation du moteur se fait de part et d'autre de celui-ci : encerclé en vert.


La platine de Guy se met tout simplement en lieu et place.
On remarque que la vis d'alimentation voie/caténaire (encerclée en bleu sur l'ancienne platine) n'existe plus (enfin… il me semble car ce sont les seules vieilles platines que je ne retrouve plus !).
On remarque que les dispositions anciennes sont conservées comme pour l'éclairage (en jaune), et que les lamelles d'alimentation du moteur sont un peu mieux dimensionnées.
Petits plus appréciables :
- un isolant au-dessus du moteur et situé sous l'emplacement du décodeur à enficher.
- un fusible (encerclé en rouge) : le fameux polyswitch tant décrié. Hé bien, il y en a un ici et c'est tant mieux car celui-ci, contrairement à d'autres, est correctement dimensionné. Toutes les platines de Guy en sont équipées.

Voilà, il reste à reboucher le trou laissé béant en toiture (absence de la vis de sélection rail/caténaire… ce que je n'ai toujours pas fait   ) et remonter la machine et tout fonctionne. Malgré tout, par acquis de conscience, je sonne systématiquement toutes les pistes pour vérifier qu'il n'y a pas de petit court-circuit qui traîne. Mise sous tension, programmation et roule !

BB 15000/7200/22200 Fleischmann

Une armada ! J'en ai tout une armada !




Mon avis sur cette bécane est très contrasté. Elle est bien proportionnée, souple, silencieuse, puissante, mais pêche par une prise de courant déplorable et la caisse est de travers sur le châssis.
Sur ces deux derniers points, je n'ai vraiment résolu que le premier en remplaçant un des 2 essieux bandagés par un essieu métallique. Il faudrait faire la même chose pour le dernier, mais je voudrais vérifier auparavant que la puissance de traction ne s'en trouve pas trop diminuée (mon réseau sera entièrement horizontal, donc ça pourrait se discuter… à voir quand il sera construit). Concernant la caisse de travers, ça doit pouvoir se régler avec une petite pièce de plastique collée sous le toit.

Bon. C'est pas pour dire, mais là, il y a un peu de boulot :
On commence par retirer l'ancienne platine en détachant les petites pattes qui font agrafes.

On obtient cette configuration. On voit bien le moteur en noir au centre avec ses deux bornes d'alimentation sur les côtés.

Travaux sur le châssis :

Première chose : retirer la petite lèvre de métal qui se trouve en extrémité supérieur du lest. On peut le faire à la meule, mais j'ai préféré le faire à l'aide d'une petite pince plate. C'est du Zamac (ou équivalent) et c'est très tendre et surtout ça ne met pas de copeaux partout.


Ensuite badigeonner allègrement la zone de vernis (ici : à ongle noir. Trop gothique ! j'adore…). Au-delà du style, c'est pour éviter tout court-circuit avec le décodeur ou le circuit d'éclairage des phares.

Travaux sur les platines :

Vous avez remarqué la petite bobine rouge sur les photos précédentes ?

Bah voilà, elles sont 2, montées en parallèle sur la platine d'origine. J'utilise ma 3e main pour les dessouder.


Guy est sympa : il nous indique directement sur la platine entre quels points en ressouder une !

Sur le dessous, vous noterez les languettes entrant en contact avec les bornes du moteur. Il faut les couper plier et souder sur la platine, d'où la languette présente à gauche de la machine sur la photo suivante. Le contact doit être franc sans pour autant qu'il y ait une trop grande contrainte. De l'art subtil de la mesure.


Il semble me souvenir que la platine est entièrement couverte de vernis transparent, mais cela ne mange pas de pain et pour éviter tout court-circuit, tant qu'à faire en mettre une petite couche et éviter qu'une spire de la bobine dont le vernis isolant sera parti ne rentre en contact avec une des pistes. On connaît presque tous le bruit et l'odeur de la sanction quand un court-jus survient...

Vous noterez qu'ici j'ai choisi l'éclairage par LED proposé par Guy. La raison ? L'utilisation des lampes d'origine nécessite de refaire l'encoche et surtout de la badigeonner de vernis à ongle car le lest sert de retour pour l'ensemble de la machine. Et puis de la soudure sur une toute petite ampoule… bof. Il est néanmoins nécessaire de revoir l'étanchéité lumineuse en cabine (ce que je n'ai pas encore fait) car il y a des fuites de partout…

Merci Manu pour ce partage,

Pour la BB63500 Roco/Fleischmann, j'avais repris la notice de Guy avec son accord et ajouté deux annexes, une pour un montage alternatif entièrement soudé pour éviter les mauvais contacts et une annexe de révision bogies, c'est par ici:
notice platine DCC BB63500

Maintenant que l'on peux rééditer facilement nos posts, pourquoi ne pas faire un sujet "sommaire digitalisations" listant sous forme de tableau les digitalisations de nos machines (liens vers pages du forum ou autre présentant la chose) ? Un exemple ici.

Merci beaucoup pour ces tutos, et belles collections de françaises

Bonjour,

J'ai aussi digitalisé une 25000 avec une platine de Guy, je confirme que le changement est spectaculaire !

Mathieu

très beau travail
pour moi j'ai un problème
mon réseau était sous Pesase et je n'ai que des vapeurs.
suite à la panne de la clé Pégase est hors service.Pégase était formidable pour un contrôle sans récepteur dans les machines. je suis prêt pour passer au digital,mais comment implanter des décodeurs sur ces machines
merci de votre aide
Pierre

merci pour ce toto

Jmarc69
N'iste qui va l'utiliser un jour, c'est sûr !

CC 6500/72000 Minitrix

Là, on attaque le gros morceau… et pas que par la taille !

La numérisation s’avère un peu délicate car il y a plusieurs modifications particulières à mettre en oeuvre sur la machine elle-même, pas que la platine.

Tout d’abord, une vue globale :
Avant : devant
Après : au fond


On commence par déshabiller la belle. On lui retire :
- Les ampoules d’éclairage
- La platine analogique
On coupe le fil rouge visible sur la photo (CC 6500 uniquement) de l’alimentation par pantographe ; désolé ce ne sera plus possible ! J’ai mis du vernis noir au bout du fil pour l’isoler.
J’ai mis un peu de vernis juste à gauche du moteur sur la photo, là aussi pour l’isolement entre la future bobine d’antiparasitage et le châssis.
J’ai dessoudé le fil vert de la platine (un des fils d’alimentation par les roues).



De l’autre côté maintenant :
J’ai inséré un bout de bristol (carte de visite), mais du plastique fin fait aussi l’affaire, entre la borne d’alimentation du moteur et le châssis. En effet, voilà où est le défaut de conception de cette machine, une des bornes du moteur est directement relié à la file de rail commune (pour la séparation de l’alimentation entre rails et caténaire) sans passer par la platine… Cette disposition reste pour le commun de l’éclairage.


En ce qui concerne la nouvelle platine, il y a 2-3 trucs à faire aussi.
Tout d’abord, souder les languettes :
Une pour l’alimentation d’un des pôles moteur (pas celui précédemment isolé du châssis)
Une pour chaque ampoule d’éclairage
Il est possible de ré-utiliser les languettes de la platine d’origine. Celles-ci doivent être très bien centrées afin de ne pas toucher le châssis et être en appui assez fort pour avoir un bon contact avec le pôle du moteur ou le culot de l’ampoule.
On fixe ensuite par en-dessous une nouvelle bobine d’antiparasitage. Les fils extrêmes doivent passer à travers la platine et être soudés sur les pistes correspondantes, par au-dessus. On peut reprendre les bobines Minitrix entourées en jaune. J’ai préféré reprendre les Fleischmann rouges des BB 7200/15000.
On soude également le fil vert sur la piste prévue à cet effet, en passant par l’intérieur du trou de la platine.


J’oubliais, dans le trou réservé au décodeur, on voit un peu du lest du châssis. J’ai tout barbouillé de vernis afin d’éviter tout court-circuit à cet endroit également (non encore fait sur les photos de la CC 6500).


De l’autre côté maintenant : la borne précédemment isolée a droit à un fil soudé, lequel doit être soudé à l’autre bout sur la platine. Prévoir comme pour tous les autres un peu de mou. Il est jaune sur ma CC 6500, orange sur la CC 72000 :



On est presque au bout !
De retour sur la platine, il faut souder un petit fil isolé comme sur l’illustration ci-dessous :


Encore un petit coup de vernis sur la vis de maintien du pantographe situé au-dessus du décodeur pour les CC 6500 et, une fois un décodeur installé, la machine est terminée.

Il est néanmoins fortement conseillé de tester les isolements de partout avant de mettre sous tension et de conclure ces tests par une mise sous tension sans la caisse avec mesure régulière de la température du décodeur. En cas de doute, tout arrêter et contacter Guy. Je ne l’ai pas fait, croyant pouvoir trouver tout seul, et j’ai cramé un décodeur !
Les écarts entre les soudures sont faibles, en particulier au niveau des connexions du décodeur. Ainsi une fois la machine testée et bonne pour le service, un petit coup de vernis transparent sur le dessus ne peut pas faire de mal (on applique cette technique sur les vraies locomotives également).

Voilà, c’est de loin celle sur lequel il y a le plus de boulot, mais je vous garantis qu’une CC 72000, sans essieu bandagé et avec son décodeur a un ralenti excellent et une présence impressionnante.

Auriez vous un lien pour e bay

Merci

moi aussi je regarde mais je ne trouve pas

je pense que vous devriez pouvoir le contacter par MP (pseudo gvax69)

il n'est plus connecté depuis le 28 avril

bonjour,
sur ebay, il y a cette adresse
https://www.ebay.fr/usr/gvax69?_trksid=p2047675.l2559
cdt

Merci

message laissée et répondu

Bonjour à tous
Tout d'abord merci à Manu pour ses excellents tutos que je n'avai pas eu le courage de faire !!
Quelques précisions qui me viennent à l'esprit suite à cela:
Les platines actuelles sont mieux 'finies' au sens où il n'y a quasiment plus d'ajout à faire de la part de l'utilisateur.
Par exemple:
- bobine d'antiparasitage déjà en place sur les BB Fleischmann (version CMS).
- toutes languettes de contact en place pour les 2 types de loco
Manu, tu parles de caisse de travers pour les BB Fleischmann, dés l'origine .
Il y a 2 'travers' possible dans cette remarque
- la caisse peut se trouver légèrement relevée sur l'extrémité où se trouve le commutateur rail-panto. Ceci est dû au fait que rien n'est prévu pour clipser la caisse et l'empêcher de remonter sous la poussée de ce commutateur qui se doit de faire pression sur la carte! Comme il ne sert plus en digital, il faut l'écraser pour qu'il ne viennent pas appuyer sur le décodeur ou la prise NEM.
A noter que sur les platines plus récentes, il se trouve être à l'opposé de l'emplacement du décodeur, ce qui pose moins de problème.
- la caisse est inclinée d'un côté: attention, il y a des picots de chaque côté, respectivement sur la caisse pour l'un et sur le châssis pour l'autre: la caisse doit donc être remise en place dans le bon sens.
A noter aussi que la place est très comptée sous toiture ce qui m'oblige à rogner la prise NEM trop épaisse de façon à ce qu'elle ne dépasse pas la hauteur du picot qui fixe le gabarit.
A propos des leds, la solution de leds en lieu et place de la lampe n'est pas géniale car ça diffuse partout. On peut encapsuler les leds dans de la gaine thermo noire en ne laissant dépasser que l'extrémité. Je propose aussi maintenant des platines équipées de 2 paires de leds, blanc/rouge et montées en extrémité de châssis. Il faut déclipser les guides de lumière et ajouter des petits bouts de scotch/mousse pour empêcher la diffusion entre les deux sorties de feux très proches. J4ajoute aussi de petits bouts de fibre optique à enfiler dans les trous de feux pour faire 'sortir' la lumière. Tout cela demande un peu de patience mais le résultat en vaut la chandelle.
Autre point: il n'est pas indispensable de rogner l'extrémité du châssis sur les BB Fleischmann, du moins avec les DH10. Mais si ça peut aider, comme l'opération est facile....
Concernant les CC72000, j'ai refait le dessin récemment, suite au besoin de Richard, avec qq aléas constatés dont il m'a fait part, et qui ont été corrigés.
LEs nouvelles platines sont prévues pour les châssis à volant d'inertie (découpe supplémentaire, vis de fixation) et les pistes de soudure de la prise NEM sont moins proches. Le fil supplémentaire est supprimé..
Les platines de feux à leds blanc/rouge décrites pour les BB sont utilisables pour les CC.
Voilà pour aujourd'hui
A plus tard si je repense à qq chose..
Pour le contact MP c'est le mieux car je ne renouvelle pas régulièrement mon annonce sur la baie.
Bonne journée à tous
Cordialement
Guy
PS: Ah oui, j'oubliai pour pierretrain. Pas de platine pour les vapeurs car il n'y en a pas d'origine mais des solutions quand même ! A bon entendeur ....
Et encore!! pour les BB63500: Avant toute opération de digitalisation, il faut absolument vérifier que le moteur de la loco est en bon état !! Ces moteurs sont excellents mais peuvent avoir subi des dégâts pas très visibles en analogique et désastreux en digital: une bobine en C/C ou coupée,collecteur encrassé, entrainant surchauffe sensible ou difficulté de redémarrage après un arrêt. Pour mémo, la loco ne doit pas consommer plus de 0,25A sous 6 à 7V. Si on n'a pas d'ampèremètre, faire tourner la loco à bonne allure pendant 5 à 10 minutes, (en analogique of course!), puis mettre le doigt au centre du long capot. Vous ne devez pas vous brûler (!!), ni ressentir une température excessive! Je suis conscient du caractère subjectif de ce critère !
Cette remarque sur le moteur vaut aussi pour toutes les locos !!

MP, MP, MP.

Bonne journée

Bernard

MP itou (avant d'voir découvert ce fil )

Vieux motard que jamais comme on dit au Bol d’Or.
Ca fait plus de 4 ans que je dois écrire la suite…
Ca y est ! Bon, aucune nouvelle BB 63000 n’est venue rendre caduque cette prose, donc j’y vais :

Digitalisation de la BB 63000 Roco :
Pour le démontage, il est préférable de retirer les tampons puis les rambardes d’extrémité, puis les rambardes latérales.




Ensuite, on retire 2 vis situées sous caisse et on peut faire glisser le caisse de quelques millimètres dans la direction du grand capot. La machine est démontée.


Comme pour les autres, on retire l’ancienne platine.
La subtilité de fonctionnement de cette machine réside dans la constitution du moteur et sa disposition : une alimentation de chaque côté, mais comme ce moteur est placé avec les connecteurs verticaux, une des alimentations passe par la caisse en zamac et l’autre par un connecteur.






C’est ce qui explique la manière dont et fabriquée la platine de Guy : une platine standard avec une soudure pour la connexion supérieure et une languette qui passe par dessous le moteur. Les environs sont bien entendus à isoler. J’ai utilisé mon vernis à ongle noir pour tout l’isolement.
Le moteur se remonte en insérant les deux ressorts de transmission qui ne sont pas trop baladeurs (ouf !) et faciles à mettre. En faisant tourner le moteur avec le doigt on peut les faire retourner les petites tiges dans leurs logements.

La constitution de cette machine est aussi le plus gros défaut : on ne peut pas vérifier le fonctionnement avant de l’avoir remontée ; une des files de rails remonte par 2 fils noirs, l’autre file remonte par les vis qui font contact entre la plaque métallique sous caisse et la caisse en hamac. Le jus est ensuite récupéré via la languette supérieure en contact avec l’intérieur du capot long. Impossible de vérifier si le courant passe correctement sans remonter l’ensemble.

Le décodeur monté ici est un DH05C. Je me suis essayé aussi avec MD10MU acheté récemment et dont il faut couper un peu les connecteurs pour passer entre le support du moteur et la transmission.



La platine devant se positionner sur 4 ergots, celle-ci est dotée de 4 trous, l’ensemble doit pouvoir se remonter impeccablement, sans avoir à forcer.



En remettant la caisse, il faut prendre garde à ne pas laisse dehors la languette de la connexion inférieure du moteur. On décale la caisse remontée vers le petit capot et il suffit de remettre les vis. C’est là qu’on peut tester la locomotive. Les photos vous permettront de ne pas vous gourer de sens pour le décodeur et ne pas avoir à tout re-démonter !

Voilà, je suis (presque) arrivé au bout. Il ne me reste plus que les TGV SE Kato et l'Y9200 Arnold, mais ceux-ci seront à faire en filaire, donc ce serait hors sujet ici…

Bonjour Manu et autres membres
Pour compléter qq peu ton document très bien fait, je monte maintenant des DP10MU, ceux dont tu parles dans ton texte j'imagine. Ils ont l'avantage d'être un peu plus courts mais surtout plus costauds et nettement moins chers que les DH05: 1A/30V au lieu de 0,5A/18V et 20€ au lieu de 37 !
Leur petit défaut pour cette application est qu'ils sont un tantinet trop larges et il peut s'avérer judicieux de les mettre un peu 'en crabe' pour qu'ils ne touchent pas la caisse au remontage.
Autre modification permise pas ce gain en longueur: la prise NEM est maintenant fixée à plat sur la platine avec un bout de scotch double-faces qui évitera son arrachement lors de l'enfichage d'un décodeur un peu récalcitrant.
Bonne soirée et vivement vendredi côté thermomètre !