peinture et alimentation des rails ne font pas bon ménage

J'ai monté mon réseau : 17 m de rails, 4 aiguilles (sur transfo indépendant pour les solénoïdes) et centrale Fleischmann starter set. J'ai isolé chaque aiguille et alimenté chaque portion entre les aiguilles et chaque aiguille par fils soudés reliés à la centrale. Tout marchait bien, sans saute de courant, sans réalimentation sur les grandes portions. Tout passait par les éclisses.
Puis j'ai peint les rails, en nettoyant bien la partie roulement (le "dessus").
Mais, désormais, ça coince pas mal, surtout quand la loco n'est pas encore chaude. J'ai réalimenté à 2 endroits, ça a amélioré.
Cependant, je pense avoir trouvé la limite du système : en effet, ça coince à proximité directe de certaines alimentations. Je précise que je n'ai pas soudé de fils rail à rail : je comptais sur la connectivité des éclisses. Celle-ci a d'ailleurs pleinement joué son rôle jusqu'à l'épisode peinture.
Pour la peinture, c'est de la humbrol, séchée 1 journée.
J'ai racheté du fil, histoire de réalimenter à droite à gauche, mais mes rails sont collés et j'en ai un peu assez de couper des traverses et de me retrouver avec de grosses soudures (je débute dans le domaine) un peu partout, qui vont être difficiles à noyer dans le décor. Je ne me vois pas non plus tout redécoller.
J'aimerais trouver une stratégie efficace et évitant les soudures inutiles, donc j'aimerais recueillir quelques avis éclairés avant de me lancer.

Par ailleurs, je vais me permettre quelques digressions hors sujet. En effet, je quémande et je me lamente beaucoup sur ce forum (normal, c'est mon premier réseau sérieux, qui plus est en N), mais je ne voudrais pas que l'on se méprenne : j'ai fait le choix du N un peu par défaut de place, mais en fait, je suis conquis ! C'est petit mais assez grand pour être réaliste (ce qui me semble être un peu la limite du Z, et j'avais peur que ce soit pareil en N), c'est très joli (ça me donne l'impression d'être mieux fini que le HO Jouef à coffret comparable), ça donne tout de suite de l'ampleur à une table de 4 m carrés, ça ne fait pas beaucoup de bruit (mais on a quand même bien le tacatac caractéristique des chemins de fer), bref, ça m'éclate et je suis content !

Mes seules restrictions sont mes incompétences techniques et la nécessaire pause dépensière après cette première base mise en place, donc je valide à 100 % mon choix d'échelle.

Quant au numérique, c'est quand même bien plus jouable : en effet, si l'on a 2 trains sur le même circuit, en analogique, impossible de les contrôler séparément (sauf à mettre des automatismes en place, mais là, ce sont les relais qui jouent, pas le grand garçon !). Le numérique autorise des circulations bien plus riches sans installer 36 transfos. Par contre, gare aux collisions si on ne fait pas attention !

Tu as quoi comme rails?
Sur mon module SceNic, avec du peco, pas de souci au niveau peinture.
Par contre sur Enencourt avec du picolo, pas mal de problèmes après ballastage. Les éclisses n'aiment pas le mélange eau colle liquide vaisselle...

Si tu as le tac tac qui te plaie d’après ce que tu dis
Tu as l'explication, les rails ne se touchent pas assez .....
La peinture est rentrée entre les rails et dans les éclisses d'ou un contact diminué

Je me doutais assez d'un truc comme ça, car en plaçant le liège puis en fixant définitivement la voie, le bruit de passage d'un rail à l'autre s'est effectivement accentué.
Est-ce tout à fait délirant d'imaginer une petite goutte d'étain placée au fer à souder au niveau des jointures les plus écartées ? C'est une solution de feignasse mais c'est surtout l'idée de placer des soudures un peu partout sous les rails qui me stresse.

Et pardon, j'ai oublié de préciser : j'ai de la voie Fleischmann non ballastée (de la Roco, donc). Je n'ai ballasté qu'une partie infime, c'est pas trop là que ça bidouille. La peinture me semble plus coupable, mais c'est vrai qu'humidifier tout ça m'a un peu stressé.
Par contre, j'ai testé il y a quelques mois le ballastage sur du HO, ça a fonctionné sans souci. Et là, en lisant ton post, michel.b01, je m'aperçois que sur ma petite portion d'essai de ballastage N, j'ai oublié les 3 gouttes de liquide vaisselle. Et honnêtement, je vois pas la différence. Ca sert à quoi ce fameux liquide-vaisselle ?

C'est un produit mouillant qui permet a la colle de mieux s'infiltrer dans le ballast sur toute l’épaisseur
Maintenant que c'est peint ,peu de chance de réussir a enlever la peinture partout autour des éclisses pour que la soudure soit une soudure et non pas un simple collage qui ne garantie pas la bonne liaison électrique sans perte de courant
Au point ou tu en est , essaye et réalimente le plus possible les rails

J'utilise de la voie Roco et Minitrix. Sur mon module d'entrée de gare qui comporte de nombreuses éclisses, et dont les rails ont été peints, je n'ai pas ce type de problème.
Cela dit, j'ai peint les rails en atelier avant de les poser, et en prenant bien soin de ne pas peindre les abouts qui reçoivent les éclisses des rails voisins, et en faisant attention que rien ne coule dans l'intérieur des éclisses (ne pas trop diluer la peinture pour qu'elle ne soit pas très liquide).

Mais ce qui est fait est fait, et je te comprends lorsque tu dis que tu ne veux pas tout redémonter. Pour les solutions palliatives, je suis d'accord avec RE460 : en essayant de souder par dessus les éclisses peintes, d'une part tu vas plutôt faire du collage que de la bonne soudure, et d'autre part il te faudra limer ou meuler l'amas se soudure pour bien reconstituer le profil du rail sous peine de déraillement.

As-tu essayé de resserrer les éclisses à l'aide d'une petite pince, afin que la force d'appui sur le rail soit plus forte ?

S'il y a un problème de contact au niveau éclisse, le resserrage améliorera la tenue mécanique, mais il y a peu de chance que ca joue au niveau contact électrique(j'ai essayé chez moi, j'ai du avoir un taux de succès inférieur à 1 sur 10!!! )...
Sur chaque éclisse ""tendancieuse", j'ai finalement fait un point de soudure.
Et si ca n'est qu'un collage, on le sait assez vite, car ca recommence...
Bon courage

Alors dans ce cas, il vaut mieux essayer de souder les éclisses sur le flanc extérieur ou le patin du rail plutôt que "remplir" de soudure l'espace entre les 2 rails. De cette manière, tu éviteras de toucher aux plan de roulement et plans de guidage.
Pour faciliter la soudure, utilise du décapant spécial. Il en existe sous forme de pâte (en tube) ou en liquide (à appliquer au pinceau).

En fait, depuis vos réponses (merci d'ailleurs), c'est carrément la m....de ! J'ai réalimenté à droite à gauche et plus je réalimente moins ça marche ! En plus, la loco me fait un sketch quand le sens change. Autre phénomène : au début de mes soucis, j'avais des arrêts suivis de "poussettes" au début, puis tout allait bien une fois chaud. Maintenant, c'est le contraire !

Ne comprenant rien à l'électricité, je me demande quand même si je n'ai pas un problème de puissance. En effet, plutôt que d'alimenter tout depuis un fil "bus" courant sous le réseau, j'ai alimenté par pleins de fils, reliés à une base constituée d'un rail d'alimentation "hors réseau" sur lequel je soude tout. C'est peut-être source de pertes de puissance, voire d'électrons qui passent d'un fil à l'autre anarchiquement. D'autant que les fils sont souvent maousses (pas mal de 0,75, y'a même du très gros rigide pour des raisons totalement débiles genre "pas envie de commander une énième fois sur le net")

Bref, je sens la grande remise à zéro et du décollage dans l'air !

Dans cette optique, et dans l'espoir de faire un truc à la fois clean et efficace (en effet, si je photographie mon installation électrique bricolo de chez bricolo, je pense qu'on pourra ouvrir une section "gag" sur ce forum  ), je vous décris mon projet de remise à plat de tout ça, et j'aimerais que vous me confirmiez que c'est un bon plan :

- 1. Je décroche mes rails, je vire les éclisses, je lime le bout de chaque rail (le bout ET le dessous) et je remets des éclisses neuves.

- 2. Je soude tous les 4 rails une alimentation, formée d'un fil très fin (type Märklin 0.14 mm2) que je soude lui-même sur un bus en 0.75 directement relié à la centrale

- 3. Je n'isole plus mes aiguilles : je l'avais fait suite à des désagréments avec une loco, mais visiblement, le souci vient de la loco, pas d'un éventuel court-circuit dû à l'alimentation permanente de tous les rails de l'aiguille.

- 4. Je prie ....

une réalimentation multiple , et à fortiori avec du fil grosse section , ne peut être que favorable au fonctionnement   (il faut bien sûr que les soudures soient de bonne qualité et appliquées sur le métal et non la peinture !! )

avant de tout démonter , assures toi que les rails sont parfaitement nettoyés et débarrassés de toute trace de peinture (le dessus du roulement , et aussi une petite partie du coté intérieur , en effet le boudin des roues en contact avec le coté intérieur des rails contribue au captage du courant ;
avant de nettoyer avec , par exemple , de l'eau écarlate ou de l'essence F , il est rapide et facile de passer sur les rails une petite baguette de bois tendre (style bois de cageot ...) :la petite encoche qui se forme permet de guider facilement la baguette ;  nettoyage et ponçage doux du rail assuré !

évidemment , assures toi aussi que les roues de la loco  (et les contacts électriques , si nécessaire avec démontage de la loco ) sont également parfaitement propres , débarrassés de la crasse et d'éventuelles traces de graisses ; c'est fou comme les roues s'encrassent rapidement , les puristes recommandent leur nettoyage avant chaque utilisation de la loco , ça prend quelques secondes !
des rails propres mais des roues (et contacts ) sales : disfonctionnement garanti ! c'est peut être la cause principale de tes problèmes


enfin , si tu n'as pas des rampes trop soutenues et/ou de trains exagérément  lourds , n'hésites pas à retirer les bandages des locos : 2 bandages en moins sur une loco à 4 essieux capteurs (8 roues ) , c'est 25% de captage du courant en plus : le fonctionnement est très amélioré !

Tu peux tout remettre à plat, je pense qu'au point où tu en es, c'est la meilleure solution.
Néanmoins :

- Les conseils de Cisalpin sont tout à fait pertinents, notamment vérifie bien la propreté des roues captrices des locos.

- Ta distribution électrique telle que tu l'a décrite (pleins de fils reliés à une base constituée d'un rail d'alimentation) n'est pas "déconnante" du tout. C'est ce qu'on appelle une distribution en étoile, autre façon de faire que le feeder, et c'est tout à fait efficace dans la mesure où les fils sont d'assez grosse section, ce qui semble être le cas (pas d'inquiétude à avoir concernant le comportement des électrons, je te l'assure).

Je pense, comme tu l'a dit au début, que la cause majeure des dysfonctionnement est l'isolement créé par la peinture qui s'est infiltrée entre les éclisses et les rails, et dans ce cas la "remise à plat" sera une bonne chose, mais pense quand même à vérifier la propreté des roues et des parties de rail en contact avec les roues.

Merci pour vos conseils. J'ai acheté des éclisses neuves, y'a du boulot en perspective, mais c'est les vacances !
Tu me parles d'essence F : j'ai un vieux bidon d'essence A (acheté par mon ex-épouse, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi ça sert et pourquoi j'ai ça dans mes affaires, et vu que j'ai divorcé il y a 6 ans, tu vois l'âge du truc ! ), ça pourrait le faire ou rien à voir ?

Après nettoyage des roues et d'un rail, éclisses neuves, et après essai parallèle sur rail neuf, je pense que ça vient de la peinture sur les rails (je ne l'ai pas diluée et il y a des endroits où elle est passée sous les traverses et forme de gros amas pas encore secs... joie.... en plus j'aimais pas cette peinture et en l'utilisant, je me disais que j'avais tort... bref, quand on est c..., on est c... !)

Mais j'ai l'impression qu'il faudrait effectivement ouvrir, car ça bloque encore parfois sans raison (y compris sur le neuf) et je sens qu'il faut que j'aille voir sous le capot... sauf que j'ai jamais fait ça ! Malgré mes observations et la doc, je ne sais pas par où détacher la caisse du chassis. Je ne  trouve pas de picot, il doit y avoir des vis sous les bogies, mais comment on retire ceux-ci ?

C'est une Piko et j'ai fait des photos, si quelqu'un peut m'indiquer où "on attaque la bête", merci d'avance !

Note pour les modos : c'est pas la bonne rubrique, mais comme c'est dans la continuité du fil, ça me semblait plus simple de rester ici pour obtenir des réponses sans réexpliquer tout l'amont du problème.

Salut phil
à voir tes photos les roues ne sont pas nettes, j'ai eu le même problème, pour y remédier
j'ai mis la loco sur le dos puis j'ai fait tourner les roues à vide en faisant frotter dessus un morceau de papier de verre carrossier 1200 jusqu'à les polir en enlevant le brunissage.
( attention de ne pas faire tourner trop vite et ne pas trop appuyer car les cardans risquent de sauter ) en suite nettoyage à l'essence F.
Sur tes photos j'ai l'impression que tes bogies ne sont pas alignés, pour ouvrir la loco enlever le lanterneau, enlever la petite vis qui uni la caisse au châssis écarter la caisse et ça vient , et ensuite il faut, AVANT DE REMETTRE LA CAISSE, enlever les simulations de poste de conduite de la caisse, les reposer sur le châssis et sous la plaquette électronique et ensuite remettre la caisse.
Bonne bricole
Patrice.

Jamais de papier de verre qui raye et griffe le métal , après les saletés s'encastrent et s'accrochent dure
Avec une gomme Roco ou Peco ou similaire ......mais on peut commencer avec de l'essence F ou eau écarlate

je suis de l'avis de Cisalpin si jamais de la colle (ou peinture si celle ci est trop liquide..)s'est glissée entre éclisses et rails ça peut empêcher de bon contacts, et donc une ré-alimentation n'est pas "superflue"...

Bon maintenant que tu as déjà avancé il faut trouver une solution de dépannage....

déjà avec une petite cale de bois (ça ne raye pas les rails)  tu frottes sur les parties ou le contact se fait mal pour enlever le voile de colle ou peinture qu'il pourrait rester et insistant aussi sur le bord interne du champignon de rail.

si cela persiste alors effectivement  certaines éclisses sont peut être ? en faux contact...pas de panique si tu peux glisser un petit morceau de câble de chaque coté de des éclisses  pour faire un shunt (terme électrique pour ponter) si tu vois que ça améliore le roulement alors...ça va te donner une piste de ce qu'il faut améliorer...

Enfin...c'est comme ça que je pratique...

pour le ballastage je pulvérise (avec parcimonie) en premier (sur le ballast sec) en vaporisation un mélange d'eau + qq gouttes de liquide vaisselle (ça aide bien ensuite pour la pénétration de la colle) et j'en mets aussi dans le mélange eau+colle....

Donc autant dire... qu'ensuite il y a un peu de nettoyage pour les contacts...là ou je suis plus "maniaque" c'est pour les aiguillages...

Bonjour,

Si vraiment il y a un mauvais contact au niveau des éclisses, (c'est à dire que des coupons entiers ne fonctionnent pas) à ta place je ferais comme dit un peu plus haut : rétablir le contact électrique par le face extérieure des rails. Un petit coup de dremel pour nettoyer et rayer légèrement le rail juste au dessus des éclisses et un petit fil de cuivre soudé entre les deux coupons.

Maintenant, si c'est "juste" que la loco ne capte pas le courant à plusieurs endroits sur le même coupon c'est plutôt le fait que le rail/les roues sont sales que la liaison au inter-coupon au niveau des éclisses.

C'est en effet inquiétant lorsque tu dis que même sur un rail neuf non peint, il y a des ratés, car les BB 25500 PIKO fonctionnent habituellement bien au niveau prise de courant (c'est d'ailleurs surprenant, vu le faible empattement électrique des bogies).

L'idéal serait que tu puisses essayer d'autres locos sur ton réseau pour voir si le problème est toujours là ou si ça vient de cette machine.

Merci mais comment j'atteins les vis ? Elles sont sous les bogies et je ne vois pas du tout comment les séparer de la caisse. En retirant le rivet d'acier qui tient l'attelage ? C'est ça que tu appelles le lanterneau ? Et pour retirer ce rivet, on appuie sans autre forme de procès ? Je pose des questions bien basiques, mais comme je suis bourrin en bricolage, j'ai peur de tout péter. Et casser 2 cm d'un mur, ça se rebouche. Casser une pièce d'un millimètre sur une loco à 160 €, c'est déjà plus définitif !

Et pour répondre aux autres, une fois les roues bien nettoyées et après plusieurs essais, sur rail propre, ça marche. D'ailleurs, depuis le début, cette loco est super. Mais le contact au niveau du rail (sur les peints) ne se fait vraiment pas bien. Avant de tout démonter (comme j'ai tout collé, c'est un vrai massacre : rails qui se tordent au décollage sous la contrainte, liège en vrac... une horreur !), je vais attaquer ces fichus rails sur l'intérieur. On verra bien.

Mais soyons un peu plus légers et positifs (et HS) : j'ai acheté cette loco un peu par défaut. J'étais plutôt branché diesel bleue et corail époque V.
Au final, après la découverte de mon prochain cadeau (les rames UIC vertes époque IV-V) chez Transmondia, qui iront parfaitement avec ma loco, je suis plus heureux que si j'avais pris du corail (même si je vais aussi en acquérir). En effet, moi, dans le train, je cherche mon enfance, et mes premiers souvenirs de train, c'est du vert ! Je me souviens qu'à l'arrivée des corails orange et des diesel bleues (je devais avoir 8 ans), j'aimais pas trop, je regrettais le vert, les locos "à bouille plate et phares bien ronds" et les compartiments (et les photos NB de paysages français dedans !). Bref, toute une époque dont les moins de 45 ans se ba..... les cou....es mais que je retrouve avec plaisir à travers le modélisme. (J'imagine que les psys parleraient de madeleine de Proust et les sociologues d'une époque moins anxiogène  ) . C'est d'ailleurs pour avoir la possibilité de retrouver cette ambiance que je suis passé au N, après avoir envisagé le Z qui est vraiment peu gourmand en place.

Le lanterneau est le coffre qui est sur le toit de la loco, il est juste emboité, la vis qui unie la caisse et le châssis est dessous, pour les bogies je ne les ais jamais enlevés mais il devrait y avoir un axe qui les relient aux pignons et qui sort en poussant d'un coté.

OK merci

Entre les 2, exploration et ... premier bourrinage ! En titillant, le dessous-attelage du boggie est venu, les roues avec (flèche verte). J'espère les avoirs replacées dans le bons sens... Mais désormais, je sais comment les retirer et les nettoyer à fond. Pour l'autre partie du bogie, la notice indique effectivement un axe transversal à retirer. Mais, a priori, je ne vais pas aller par là...

Alors, pour la caisse, j'ai passé un petit tournevis au niveau de la flèche rouge et il y a de la place. D'après la notice ça se retire sans vis. D'ailleurs, sous le lanterneau, pas de vis (on aperçoit simplement le décodeur).


En tout cas, merci pour tous ces conseils.

La vis sous le lanterneau, c'était sur les premières séries de BB 25500 (j'en ai une à cabines longues qui a cette vis, celle à cabines courtes, achetée environ 1 an après, n'en n'a pas).

Je te rejoins complétement dans ce qui t'attire dans le modélisme ferroviaire. Moi aussi, c'est les trains de mon enfance, les "wagons" verts ! D'ailleurs, il n'y a pas que les UIC. Tu peux regarder sur le marché de l'occase, il y a aussi pour les trains de grandes lignes :
- les DEV (dits également "Forestier" du nom de l'ingénieur qui les avait conçus) de marque LIMA ou ARNOLD (sur les LIMA, il vaut mieux changer tous les essieux car ils sont souvent mal centrés. On peut trouver des essieux compatibles chez Micromodèle, référence MU92/N)
- les OCEM à rivets apparents (plus durs à trouver) produits autrefois par DYNAM

Et pour les trains express régionaux ou omnibus, on peut trouver :
- Les "Romilly" produites par Train 160 (quelques exemplaires encore dispo en neuf) et autrefois par MINTRIX (occase uniquement)
- Les "BRUHAT", autrefois produites par ROCO (occase uniquement)
- Les "3 pattes", sortes de Bruhat raccourcies, produite par LS MODELS (encore trouvable en neuf)

Toujours pour rester dans l'atmosphère des trains de mon enfance, je travaille dans mon réseau en construction à la création d'une gare de bifurcation, où une ligne à double voie exploitée en diesel vient se greffer sur la "grande ligne" avec caténaires 1500V. De quoi s'amuser avec les trains à tranches multiples, les relais traction électrique-thermique, ect. C'est ce qu'on pouvait voir par exemple dans une gare comme Le Mans avant l'électrification en 25KV vers Rennes et vers Nantes

Pour les Lima, ça doit être du HO, non ?

Alors, les Bruhat (merci, je découvre le nom), ça me fascinait (les doubles portes, je sais pas pourquoi) mais je ne crois pas en avoir pris : je les observais en gare, en passant sur mon "grandes lignes". Enfant, je faisais Nancy Strasbourg ou Paris Marvejols. Les DEV doivent aussi faire partie des voitures que j'ai dû croiser ou emprunter.

Pour les Romilly et les 3 pattes, N 160 en a. Quant aux voitures à rivets, je dirais que Transmondia en a.

Pour revenir à ma loco, j'ai le sentiment qu'il faut juste pousser la caisse vers le haut (elle vient pas trop...) mais, maintenant que j'ai vu l'intérieur du bogie, je ne vois pas trop l'intérêt. Si de la crasse a réussi à pénétrer au-delà des engrenages du bogie, bonjour l'ambiance, je n'ai plus qu'à renvoyer la machine pour réparation payante... Mais je ne pense pas. Je vais bien insister sur les roues, peut-être en débandager une, histoire de voir si ça améliore la prise d'électricité et surtout, passer le reste des congés à nettoyer ces fichus rails.

C'est bizarre : les rails ne sont même pas peints uniformément (j'ai essayé d'avoir la main légère...) et je n'avais pas eu de souci en HO, donc je pensais ma technique validée. Bref, c'est la loi de Murphy, ça se passe jamais comme prévu !

Non non, pour les Lima, c'est bien du N.
Pour avoir une idée du matériel existant en N, va donc faire un tour sur l'incoutournable site de l'ami N-France, ici