Systeme de feu voie libre / voie occupée facile à installer

Bonjour

Je suis en train (!!) de construire mon réseau en N, un truc sympa qui occupe une chambre et même un peu plus (pour les rampes à chaque bout...).

Je partais sur le systeme Kato unitrack pour sa facilité de montage / démontage (en cas d'erreur ou de modif à faire) et pour certains systemes "easy" (part exemple aiguillages "plug and play"). Parmi ceux-là figure un systeme de feu voie libre / voie occupée, toujours en "plug and play". Après le passage du train devant le feu, celui-ci se met au rouge, puis redevient vert qq temps après.

Existe-t-il un systeme équivalent dans une autre marque ? Je ne veux pas faire de montages électroniques, mais s'il y a qqs branchements de boitiers à faire, ce n'est pas un problème s'il y a une notice d'installation (sauf si la notice est en allemand...)

Je suis en analogique. A moins que ce type de systeme soit plus facile et facile à trouver en digital ?

Merci de vos conseils.

- Je me demande si tu n'as pas ce genre de système chez Fleischmann avec les fameux block système, mais je n'en suis pas sûr. Merci

Est-ce que tu cherches un système qui agit seulement sur les feux rouge/vert, ou un système qui en plus arrête un train qui arriverait devant le feu au rouge et le ferait repartir automatiquement dès que ça passe au vert ?

Bonjour,

Pour le moment, un systeme qui ferait passer automatiquement le feu au rouge au passage du train me suffirait.

Cdt

Citation :

Est-ce que tu cherches un système qui agit seulement sur les feux rouge/vert, ou un système qui en plus arrête un train qui arriverait devant le feu au rouge et le ferait repartir automatiquement dès que ça passe au vert ?

Connais tu un système permettant d'arrêter un train au feu rouge

Pour VCT89 :
Tant que tu n'as pas l'exigence d'un arrêt et démarrage progressif, et que tu te contentes d'un arrêt et démarrage en mode "brutal", il y a des tas de montages très simples qui permettent de le faire.

Que ce soit à l'aide d'un relais ou grâce à un montage à transistors, on peut facilement couper la connexion électrique d'un tronçon de rail soit vers le +, soit vers le -, pour faire s'arrêter un train lorsque le feu est rouge.

Pour Manougéo :
Je ne pense pas qu'il existe un tel système dans le commerce (certains forumistes connaissent peut-être, mais moi pas).
J'ai bien compris que tu ne souhaites pas réaliser toi même un montage électronique, mais pour ce que tu veux faire (en gros une détection suivie d'une temporisation), c'est assez simple et ça mérite peut-être de reconsidérer ton choix. Un tel montage peut être fait sans circuit imprimé, simplement câblé sur des cosses à souder.

DMARRION a écrit:

Pour VCT89 :
Tant que tu n'as pas l'exigence d'un arrêt et démarrage progressif, et que tu te contentes d'un arrêt et démarrage en mode "brutal", il y a des tas de montages très simples qui permettent de le faire.

Que ce soit à l'aide d'un relais ou grâce à un montage à transistors, on peut facilement couper la connexion électrique d'un tronçon de rail soit vers le +, soit vers le -, pour faire s'arrêter un train lorsque le feu est rouge.

Bonjour,

Si je sais faire avec un relais, en revanche avec un montage à transistor ça dépasse mes compétences .....

Aurais-tu un petit schéma à proposer pour ce type de montage ?

Bonne journée.

Bonjour Vauban38
Aujourd'hui et demain, je n'aurai pas le temps de regarder ça, mais je t'enverrai un MP d'ici la fin de semaine.

Merci Dominique, prends ton temps car je vais être absent et loin de mon réseau pendant une grande semaine !

Donc ne te mets pas la pression ( enfin sauf dans la chope ! vu les chaleurs )

En tout cas merci d'avance.

Dans certaines configurations,en retirant le "strap "des aiguillages Fleischmann on arrête le train au feu rouge si l'aiguille n'est pas dans la bonne direction.Quand on remet l'aiguille dans le bon sens,le feu passe au vert et la voie est réalimentée.

+1 Dominique, pour des infos sur un système comme recherche VAUBAN38

Bonjour

J'ai trouvé un site qui vend des signaux SNCF pour le N, en kit :

http://www.drim3d.com/epages/box8242.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box8242/Products/%22N-SNCF-Signaux%20%C3%A9cran%20type%20B/C%22

Par contre, ils précisent que les résistances vendues dans les kits sont prévues pour une tension de 5 V.

En cherchant un peu, j'avais l'idée de combiner un relais Viessmann par exemple 5222, que je peux trouver chez TM :

http://www.train-modelisme.com/mag.php?goto=bout.php&cat=Modules%20signaux&famille=Signalisation

avec un signal de chez Drim 3D.

Les autres signaux en vente chez TM sont à plus de 50 e piece, ce qui dépasse mon budget (il faut rester raisonnable, c'est juste pour faire sapin de Noel...)

Je suppose qu'il faut compléter le tout par un ILS pour avoir le feu qui change de position lors du passage du train.


Est-ce que cela vous parait cohérent (je ne m'y connais absolument pas en électronique, mais je creuse...) ? Ce qui m'inquiète notamment, c'est la tension...Je ne me trompe pas si je dis que ce branchement se ferait sur la sortie 16v AC du transfo ? Mais alors les 5 V de la resistance Drim 3D pas compatible ? Quel intérêt alors ?


Sinon, j'ai trouvé la notice du block systeme Fleischmann :

http://leffondre.fr/_media/bv000011.lkdoc.bloc-system-fleischmann-notice-de-montage.pdf

Cela a l'air assez clair, mais quels signaux puis-je utiliser avec (je ne veux pas de signaux type DB mais Sncf tant qu'à faire...)

Par avance, merci pour vos avis de connaisseurs

Il semblerait en effet que ce soit la sortie alternative du transfo qui alimente les lampes des signaux dans le block Fleischmann.
Pas de panique, il est toujours possible d'adapter !
Les signaux Drim3D sont équipés de LED. Les LED sont polarisées, elles ont chacune une anode (le +) et une cathode (le -). Si la LED est alimentée à l'envers, elle ne s'allume pas et peut claquer si la tension dépasse en gros une dizaine de volts (ça dépend de la fabrication de la LED).

Pour commencer, on a le choix avec les signaux Drim3D de brancher les LED avec les anodes communes (le + est raccordé directement à toutes les anodes, et pour faire briller une LED on lui raccorde sa cathode au - via la résistance de limitation du courant), ou le contraire en mode cathodes communes (toutes les cathodes sont reliées au - et pour faire briller une LED on lui raccorde son anode au + via la résistance).

Pour éviter le risque de claquage par tension inverse lorsque l'alimentation utilisée est alternative, il suffit d'ajouter une diode (type 1N4002 par exemple) en série avec les LED.
Pour les valeurs de résistance, celles fournies étant prévues pour une alim 5V, il faut les remplacer par des valeurs 3 à 4 fois plus élevées pour avoir une luminosité équivalente avec du courant redressé mono alternance obtenu à partir d'une alim 16V alternative.

Voici un exemple de câblage avec les LED montées en anodes communes.

Avec un tel montage, il se peut qu'un scintillement (effet stroboscopique) soit perceptible lorsque une LED est allumée, car elle n'est alimentée qu'une alternance du courant sur 2, et contrairement aux lampes à incandescence, il n'y a pas l'inertie thermique du filament chauffé à blanc... Mais sinon il faut un montage nettement plus complexe pour pouvoir utiliser les LED avec de l'alternatif sans cet inconvénient.

Bonjour Dmarrion,

Je suis interpellé par la diode de protection en série pour protéger les leds d'une trop forte tension inverse lors de l'alternance négative.

J'aurais plutôt placé la diode en série avec une résistance, le tout en parallèle des leds et leurs résistances en s'inspirant de ce qui est présenté par exemple ici pour une seule led: http://www.ptitrain.com/electronique/tekno/pages/04led1.htm.

Une toute bonne journée.

Les 2 méthodes fonctionnent.
- L'une (celle présentée dans le lien que tu indiques) utilise une diode pour court-circuiter toute tension inverse aux bornes de chaque LED
- L'autre (celle que je propose) utilise une diode pour empêcher toute circulation d'un courant inverse. C'est moins "pur" que la première, car la tension inverse est répartie entre la jonction de la LED et celle de la diode de redressement, mais l'effet d'avalanche qui pourrait potentiellement détruire la LED ne peut pas se produire, car la diode de redressement s'opposera au passage du courant.
Le principal avantage de cette méthode est de n'utiliser qu'une diode pour plusieurs LED.

DMARRION a écrit:

...
Le principal avantage de cette méthode est de n'utiliser qu'une diode pour plusieurs LED.

...Et une consommation de courant 2 fois moindre.
Mais c'est vrai qu'avec les LED la consommation n'est plus vraiment un problème!

J'ai peut-être trouvé une astuce en soudant le feu Drim 3D à la place du feu d'origine Kato (sur le circuit imprimé intégré dans le rail). Cela a l'air de fonctionner, mais il faudrait que je raccourcisse les très très fins câbles du feu Drim 3 D. L'avez-vous déjà fait ? On ne distingue pas la gaine du fil conducteur...Avec quel outil les dénuder ensuite pour les souder ?

Sinon, je m'interroge sur 2 autres options (l'option ci-dessus est onéreuse car il faut acheter le feu-rail Kato + le Drim 3D, soit environ 50 e par feu, mais le relais temporisé/détecteur de sens de courant est inclus dans le coupon de voie) :

- comment puis-je utiliser un relais universel du type Viessmann 5551 ou 5552, pour obtenir ce que je souhaite (voir plus haut, merci). Y-a-t-il une possibilité de n'utiliser qu'un détecteur de voie pour déclencher le passage temporisé au feu rouge puis orange puis vert ? La commande temporisée Viessman 5207 est-elle prévue pour cela ?

- quid du détecteur digital de signaux LDT LS-DEC-SNCF-F: Décodeur de signaux SNCF,
module construit : sur leur site http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=fr:ldt-infocenter , ils mettent "changement réaliste entre les différents aspects". Est-ce que cela répond à mon besoin ? Quelqu'un l'utilise-t-il parmi vous ?

Je peux encore passer au digital si c'est plus simple pour ce genre de choses...

manougeo a écrit:

J'ai peut-être trouvé une astuce en soudant le feu Drim 3D à la place du feu d'origine Kato (sur le circuit imprimé intégré dans le rail). Cela a l'air de fonctionner, mais il faudrait que je raccourcisse les très très fins câbles du feu Drim 3 D. L'avez-vous déjà fait ? On ne distingue pas la gaine du fil conducteur...Avec quel outil les dénuder ensuite pour les souder ?

Il s'agit de fil émaillé, il n'y a pas de gaine plastique. L'isolation est faite par une sorte de vernis-émail très solide, c'est le même principe que pour les fils de bobinage des moteurs et des transfos.
Pour "dénuder" ce type de fil, il faut décaper l'émail. Lorsque le fil est d'assez gros diamètre, une lame de cutter et du papier de verre conviennent, mais pour du fil très fin on casse le fil à coup sûr en procédant comme ça.
En revanche, sur le fil très fin, l'émail arrive à fondre simplement en trempant l'extrémité du fil dans une goutte de soudure en fusion sur la panne du fer à souder.
Fais un test : tu coupes le fil, puis tu déposes sur la panne de ton fer à souder une petite goutte de soudure. Ensuite, tu plonges l'extrémité du fil dans la goutte en fusion. Au début, le fil "refuse de se mouiller" puis au bout d'1 ou 2 secondes, on voit que ça prend. Lorsqu'on retire le fil et que sa couleur rouge-orange s'est transformée en brillant couleur soudure, c'est que c'est bon.

DMARRION a écrit:

manougeo a écrit:

J'ai peut-être trouvé une astuce en soudant le feu Drim 3D à la place du feu d'origine Kato (sur le circuit imprimé intégré dans le rail). Cela a l'air de fonctionner, mais il faudrait que je raccourcisse les très très fins câbles du feu Drim 3 D. L'avez-vous déjà fait ? On ne distingue pas la gaine du fil conducteur...Avec quel outil les dénuder ensuite pour les souder ?

Il s'agit de fil émaillé, il n'y a pas de gaine plastique. L'isolation est faite par une sorte de vernis-émail très solide, c'est le même principe que pour les fils de bobinage des moteurs et des transfos.
Pour "dénuder" ce type de fil, il faut décaper l'émail. Lorsque le fil est d'assez gros diamètre, une lame de cutter et du papier de verre conviennent, mais pour du fil très fin on casse le fil à coup sûr en procédant comme ça.
En revanche, sur le fil très fin, l'émail arrive à fondre simplement en trempant l'extrémité du fil dans une goutte de soudure en fusion sur la panne du fer à souder.
Fais un test : tu coupes le fil, puis tu déposes sur la panne de ton fer à souder une petite goutte de soudure. Ensuite, tu plonges l'extrémité du fil dans la goutte en fusion. Au début, le fil "refuse de se mouiller" puis au bout d'1 ou 2 secondes, on voit que ça prend. Lorsqu'on retire le fil et que sa couleur rouge-orange s'est transformée en brillant couleur soudure, c'est que c'est bon.

Merci beaucoup. cette explication mériterait d'être sur la notice (en ligne...) des feux Drim 3D.