Questions aux spécialistes de la photogravure...

Dans le cadre de la réalisation de la 140 C sur base Kato (voir post ci-dessous), j'ai acquis chez Conrad.de des plaques Epoxy cuivrées sur 2 faces qui sont insolables en vue de réaliser des circuits imprimés.
Sous l'adhésif opaque de protection, un vernis sombre protège le cuivre.
J'aimerai oter proprement les zones de cuivre superflues et sources de court-circuits
Mes questions de néophyte -qui vont faire rire les spécialistes - sont les suivantes:
- la partie exposée à la lumière est-elle celle qui sera rongée par le peroxyde de fer ou au contraire celle qui y resistera ?
- quel type de lampe faut-il utiliser? quelle puissance est nécessaire ?
- combien de temps doit durer l'insolation ?
- une telle gravure simple et qui ne requiert pas une grande précision est-elle réalisable avec un bac simple ou faut-il investir dans un bac de gravure?

Merci de vos conseils... éclairés !

tout dépend si tu as une photo-sensibilisation de type positif ou négatif !

Metienne78 a écrit:

tout dépend si tu as une photo-sensibilisation de type positif ou négatif !

Oups...
Ca commence dur !

Merci Metienne78 pour ta diligence....

M. Conrad dit:Best.-Nr.: 536245
EPOXYDPLATTE 0,5 MM BEIDSEITIG
Fotobeschichtetes Basismaterial (positiv) Ausstattung: Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 160 mm x 100 mm · Ausführung: Zweiseitig · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Material: Epoxydharz · Materialstärke: 0.5 mm · RoHS-konform: Ja. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.

J'en déduis que c'est du type positif...

si c'est du positif alors c'est le vernis que tu protège qui restera après révélation et donc tu protègera le cuivre de l'acide

Merci à vous!
Mais ça calme...
Oserai-je insister: la lampe est-elle spéciale (à UV si je lis bien ?) quelle puissance faut-il utilser?

Pour information, il existe chez les détaillants d'électronique des outils simples, comme

http://www.stquentin-radio.com/produit/insoleuse/insoleuse-kf-4-tubes/7773/3-0-0.html
et
http://www.stquentin-radio.com/produit/graveuse-kf/graveuse-kf1690/6042/3-0-0.html

ça ressemble étrangement à mon matériel !

merci pour les produits à plus de 100 euros mais je ne cherche pas à faire de l"ombre aux spécialistes ni à m'équiper comme un pro...
j'ai juste 35 microns de cuivre à enlever proprement et là où je le souhaite!
je vais opter pour le spot UV pour faire des essais...

Merci de vos lumières ... cette fois je

Pour l'insolation, si tu veux passer me voir , je peux t'offrir une scéance de bronzage !

Sinon, il y a aussi la méthode "Jean Cantaloube".
Il a tout fait en laiton, avec seulement une perceuse, une scie et une lime.

Mais, bon...

N_France a écrit:

tricoise a écrit:

merci pour les produits mais je ne cherche pas à faire de l"ombre aux spécialistes ni à m'équiper comme un pro...
j'ai juste 35 microns de cuivre à enlever proprement et là où je le souhaite!

Tu peux utiliser la méthode du pellage de la feuille de cuivre au scalpel.

J'allais aussi proposer quelque chose de plus manuel : une mini perceuse avec l'outil à poncer, ou un disque à tronçonner, et tu le fais "à la main" ... à quoi bon faire de la photogravure si c'est pas pour avoir de la précision au 1/4 de poil de mouche ?

Bonjour, et merci à tous pour vos suggestions !

J'ai fait un premier essai à la lime, et comme l'épaisseur globale de la plaque est 0.5 mm, je trouve que l'on a vite fait de s'attaquer à l'âme en epoxy, car ce matériau est beaucoup plus tendre que le cuivre:

et surtout de tordre la plaque!
Et puis la plaque étant livrée recouverte d'un autocollant, je me disait que se serait simple de s'en servir comme pochoir ou masque pour distinguer les zones à graver de celles à conserver revêtues de cuivre. Je pense d'ailleurs que c'est fait pour cela...
Je vais essayer en tenant compte de tous vos conseils et si cela n'est pas satisfaisant, je sortirai la Dremel.

Amicalement

Très juste N-france, et c'est pour cela que ce matériau m'a séduit: faible épaisseur, facilité de découpe à l'X-Acto grace à l'âme epoxy, possibilité de souder des petites pièces de fonderie et rigidité relative grace aux 2 films de cuivre.
Pour préserver cette rigidité et l'aspect visuel du platelage, les traits de discontinuité electrique que je veux créer pour parer à tout court-circuit ente les demi châssis polarisés de la machine doivent donc demeurer les plus fins possible...

bonsoir tricoise,
pourquoi n'essaies-tu pas de prendre 2 lames de cutter en les maintenant ensemble entre une feuille ou un carton te donnant une largeur de découpe fine comme tu voudra?

Bonsoir N ième,

merci de ta suggestion mais comme il est dit plus haut, sur ce produit le cuivre est très bien accroché à l'époxy et il n'est pas possible de le peler sans altérer l'époxy. J'insiste sans doute lourdement mais c'est du 5/10ème de mm d'épaisseur globale, donc cela reste assez fragile à manipuler
Faire deux traits parallèles même très rapprochés ne m'avancerait donc hélas pas à grand chose...

Pour faire mes petits circuits imprimés, j'utilise des transferts pour faire les pistes.
Dans ce cas, il faudrait peut-être utiliser une plaque non insolable et protéger les parties à garder avant trempette dans le perchlo.

Ca aurait sans doute été une meilleure solution, mais je me suis focalisé sur l'épaisseur des plaques (je n'est pas trouvé aussi fin en classique et bi-couche), en me disant que j'arriverai bien à résoudre le problème d'insolation

En fait, si ton problème se résume à la coupure sur le chassis, tu n'avais pas besoin de CI présensibilisé. Une solution pour utiliser ce que tu as: tu retire le film (noir ou bleu) de protection et tu nettoies la résine photosensible à l'acétone. Petit coup de scotch-brite sous l'eau pour être sûr que la plaque est bien propre. Ensuite tu colles soigneusement de minces bandes de scotch (1 à 2 mm de large) aux endroits où tu veux retirer le cuivre. Tu passes un coup de peinture en bombe, lorsqu'elle est sêche tu retire le scotch et tu passes le tout dans le perchlorure de fer. Lorsque le cuivre est rongé là où tu voulais, tu rinces, tu sêches et tu nettoies la peinture à l'acétone. Hooo! La belle plaque! Lorsque j'étais (plus) jeune, je réalisais ainsi mes circuits imprimés simples en gravure anglaise et ça marchait très bien.

Merci Epoctrois, ta session de rattrapage à l'anglaise me plait bien car elle est facile à mettre en oeuvre !

Epoctrois a écrit:

Lorsque j'étais (plus) jeune, je réalisais ainsi mes circuits imprimés simples en gravure anglaise et ça marchait très bien.

Bonsoir,

Excusez mon ignorance, mais c'est quoi, la gravure à l'anglaise SVP

Bonsoir jeanma86

D'après Astérix chez les bretons, ouvrage de référence, c'est en trempant la plaque dans de la "bouillante eau" vers 17 heures...

Plus sérieusement, comme le suggèrent F.Naudin et Epoctrois, c'est vraisemblablement un procédé "on the kitchen table", comme nos amis grand-bretons en ont le secret: c'est à dire simple et sans matériel coûteux! on masque les zones à conserver cuivrées avec de la peinture, du vernis, des transfert à sec, afin d'éviter les incertitudes de la photogravure décrites en début de post.

tricoise a écrit:

Bonsoir jeanma86

D'après Astérix chez les bretons, ouvrage de référence, c'est en trempant la plaque dans de la "bouillante eau" vers 17 heures...

Mais non !
Ca, c'est la gravure Bretonne.
La gravure anglaise, c'est quand on coupe à gauche, avec un volant à droite.
Remarque : ça aurait pu être pire comme confusion (estampes japonaises )

tricoise a écrit:

Plus sérieusement, comme le suggèrent F.Naudin et Epoctrois, c'est vraisemblablement un procédé "on the kitchen table", comme nos amis grand-bretons en ont le secret: c'est à dire simple et sans matériel coûteux! on masque les zones à conserver cuivrées avec de la peinture, du vernis, des transfert à sec, afin d'éviter les incertitudes de la photogravure décrites en début de post.

L'autre but est aussi une économie de produits chimique, puisqu'on enlève que le strict minimum de métal, et en en conservant de grandes surfaces, au lieu de dessiner des pistes.

A lire, par exemple :
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Faire_un_circuit_imprim%C3%A9.html

jeanma86 a écrit:

Epoctrois a écrit:

Lorsque j'étais (plus) jeune, je réalisais ainsi mes circuits imprimés simples en gravure anglaise et ça marchait très bien.

Bonsoir,

Excusez mon ignorance, mais c'est quoi, la gravure à l'anglaise SVP

Sur les circuits imprimés simples, il s'agit de délimiter les zones dites "équipotentielles" et de supprimer le cuivre entre ces zones sur une faible largeur. Au résultat, on obtient des surfaces au lieu des bandes cuivrées traditionnelles, et en conséquence directe on peut passer plus d'intensité. C'est aussi bien plus beau, mais cette notion est subjective. J'ai utilisé cette méthode il y à 35 ans pour des variateurs de lumières synchronisés sur la musique, pour des variateurs de vitesse proportionnels pour des moteurs électriques en modélisme naval, des alimentations courant continu, des chargeurs de batteries NiCad... Facile et efficace, je le répète pour des circuits simples et des composants standards, et réalisable sur le coin de la table de cuisine comme le dit tricoise. C'est toujours d'actualité et toujours aussi efficace.

Merci beaucoup pour vos réponses.
Grâce à vous, je vais me coucher moins bête ce soir, et en plus, cela ouvre des perspectives intéressantes...