construction intégrale d'appareils de voie

Bon, comme jamais je n'arrive à trouver ce qu'il me faut dans les catalogues des fabricants je commence à me dire que je pourrais essayer la construction intégrale d'appareils de voie.

Je me suis fixé les contraintes suivantes :
- profilé code 40
- normes NEM
- traverses en "vrai bois"


Pour commencé, j'ai fait une première petite esquisse d'un appareil simple, mais pas trop : une aiguille enroulée à droite de rayon extérieur 500mm:



C'est-y- pas beau?

Par contre, voulant également "dessiner" les traverses, je me pose logiquement la question concernant leur disposition sous une aiguille. Quelqu'un peut-il m'aider?

Si d'autre part d'autres membres ont de l'expérience dans la construction intégrale d'appareils de voie je suis preneur d'infos, conseil,...

Un p'ttit tour sur "http://biscatrain.over-blog.com/categorie-10604276.html" ?
Par contre, je n'ai jamais vu (mais je n'ai pas tout vu...) des ttraverses avec un angle au centre...
Bon courage !

Merci. C'est vrai que ça fait bizarre des traverses avec un angle en leur milieu...

Salut Thomas,

Tu peux aussi consulter ce sujet où tu trouveras pas mal de choses sur les appareils de voie (y compris les implatations de traverses) :
http://www.lrpresse.fr/trains/viewtopic.php?t=11202&postdays=0&postorder=asc&start=420

Je confirme que les traverses sont rectilignes : pas de traverses en V pour rester à la fois perpendiculaire à la voie déviée et à la voie directe.

Moi aussi je me suis lancé il y a quelques temps dans la construction intégrale à partir de rail code 55 ou 40.
C'est vrai que ça a le gros avantage de te permettre n'importe quelle géométrie.

Pour les traverses, j'utilise pour ma part de la plaque de circuit imprimé cuivré simple face (dispo dans n'importe quel magasin d'électronique) dans laquelle je débite des barrettes de 2 mm de large environ.
A vrai dire, je n'ai pas d'expérience avec le bois. Simplement, pour une question de solidité (il faut pouvoir fixer les rails de manière rigide aux traverses), la plaque de C.I. a l'aventage d'être très rigide (pas d'écrasement du bois), d'épaisseur constante (pas de risque d'avoir des traverses d'épaisseur différente) et surtout, on peut souder le rail sur la traverse donc on peut se tromper autant de fois qu'on veut ; il suffit de reprendre la soudure.
Il faut bien penser à retirer le cuivre aux bons endroit pour éviter les courts-circuits.

Voilà, j'espère que ça t'aidera. N'hésite pas si tu as besoin d'autres renseignements.

@+

Rémy

Merci beaucoup pour le lien et les infos par rapport à ton expérience personnelle.

Pour la fixation des rails sur les traverses, je pensais utiliser des "agrafes" se plantant dans la semelle de roulement comme c'est utilisé dans le fiNescale.

Bon, j'ai fait un peu quelque chose : j'ai dessiné une aiguille simple, rayon de courbure 500mm, angle de déviation 10° avec toutes ses traverses...

Les trois traits "verticaux" que l'on peut voir sur le plan correspondent (de gauche à droite) aux pointes des lames, la position de la "traverse mobile", et la limite de flexibilité des lames.





Et maintenant, "yapluka"....

sacrée aventure thomas !!!!!!!!!!!!!!!!!!

pertrix a écrit:

sacrée aventure thomas !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Les quelques uns que je connais qui se sont lancés dans l'aventure n'ont pas trouvé cela plus compliqué que le montage d'un Kit laiton.... mais c'est vrai qu'ils sont en H0.

Mais patience, patience, patience et beaucoup de concentration le tout sans vouloir le moins du monde se presser et il ne manquera plus que le "coup de main", mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron... même si je ne veux pas devenir fabricant d'aiguillages!!!

Citation :

même si je ne veux pas devenir fabricant d'aiguillages!!!

Et pourtant, tu aurrais une bonne clientelle pour ta voie et tes caténaire, voir tes signaux.

Rémy Fauvet a écrit:

Pour les traverses, j'utilise pour ma part de la plaque de circuit imprimé cuivré simple face (dispo dans n'importe quel magasin d'électronique) dans laquelle je débite des barrettes de 2 mm de large environ.

Rémy

deux questions Rémy

circuit imprimé sur bakélite ou epoxy?

et tu tronçonnes avec quel outil?

piston93 a écrit:

deux questions Rémy

circuit imprimé sur bakélite ou epoxy?

et tu tronçonnes avec quel outil?

Pour le matériau de support, aucune importance... Les dernières plaques que j'ai achetées sont en époxy.
Le tout est d'avoir une épaisseur constante pour bien poser à plat les rails et assurer un bon glissement des lames sans accrocher ou frotter trop fort sur certains coussinets.
Pour ce qui est de la découpe, je dispose d'un tour sur lequel je fixe un disque à tronçonner de mini-perceuse. La plaque est coincée sur le porte-outils et en avant la musique.

A mon avis, il n'est pas nécessaire de disposer d'un tour. Il suffit de bien coincer une mini-perceuse sur un support qui sert de guide pour débiter des tranches de plaque cuivrée.

@+

Rémy

bonjour

pour la construction des appareils de voies ,un petit truc par expérience :
il faut bien faire attention à la hauteur du rail par rapport au flanc des essieux , par exemple pour la voie peco en code 55 le travelage est "encochè" pour permettre le passage des flancs des essieux ( plus votre matériel est ancien plus le flanc est important ).
pour le travelage ,la bakelite pour circuit imprimé est idéal car il y a possibilité de soudure et de maintenir les rails courbes :attention de bien entailler le milieu de la traverse par un coup de lime afin de bien separer le courant sinon court circuit assurer .
Bon courrage

Sinon, ca commence bien, j'ai passé la journée de vendredi à chercher (sur Grenoble) de la platine Bakelite cuivrée pour circuit imprimé sans succes, tout comme de la baguette bois 1.5x1.5...
On passe donc à la recherche sur internet... Si quelqu'un a des adresses...

Salut Thomas,

Il y a eux (j'achète le persulfate d'ammonium pour la gravure chez eux à Paris) :
https://web1.ibcfrance.fr/index.htm
(tu tapes "plaque" dans le moteur de recherche)

Sinon, essaie aussi SELECTRONIC

http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=05&sfam_ref=90&ssfam_ref=20

Pour la baguette de bois, essaie de surfer sur le net... Ca se vend en magasin de modélisme (surtout bateaux et avions).

Bon courage !

@+

Rémy

Merci,

sinon, pour ceux qui font de la construction intégrale, avez-vous réalisé (ou fait réaliser) des gabarits ou autres aides matérielles pour la réalisation?

Salut Thomas,

Tu peux essayer http://www.cloverhouse.com/. Mais je crois qu'ils sont en train de stopper la production. Ils sont les fournisseurs de traverses pour l'entreprise FastTrack si je me souviens bien...

A une époque, ils avaient aussi de fines bandelettes de la bonne largeur/épaisseur et qu'on pouvait couper à la longueur désirée pour chaque traverse.

Patrick

Thomas a écrit:

Merci,

sinon, pour ceux qui font de la construction intégrale, avez-vous réalisé (ou fait réaliser) des gabarits ou autres aides matérielles pour la réalisation?

J'ai téléchargé les gabarits sur le site de fast track, mais le travelage est US...

Marcei,

mais je parlais de gabarits en tant qu'outillages (écartement des voies, contre rails,...)

Thomas a écrit:

Marcei,

mais je parlais de gabarits en tant qu'outillages (écartement des voies, contre rails,...)

Ok, sur le site de fast track, il y a des gabarits d'écartement, mais pour les contre-rails, je ne sais pas trop...

Voilà la liste http://www.handlaidtrack.com/tools-supplies-track-gauges-c-9_37.php
Est-ce bien ce que tu cherches?

Thomas a écrit:

Merci,

sinon, pour ceux qui font de la construction intégrale, avez-vous réalisé (ou fait réaliser) des gabarits ou autres aides matérielles pour la réalisation?

Perso, le tracé de la voie est fait sur Excel, le graphique importé sous Word (ben oui, je rentabilise mon pack Office, moi ! ) et sur ce même fichier Word, je place les traverses (rectangles dans les formes automatiques) d'après les cotes reprises sur plan SNCF.

Un coup d'imprimante et voilà !

Pour la pose de la voie dans un appareil en alignement, il faut d'abord placer le rail faisant office de contre-aiguille rectiligne. Avec un réglet métallique, ça ne pose pas de problème.
Ce rail sert de point de repère pour la suite du montage. Un pied à coulisse est bien utile : il sert à placer correctement la deuxième contre-aiguille (courbe, celle-là). Bref, le pied à coulisse sert de gabarit à écartement variable.


@+

Rémy

un travail d'artiste tout çà!

Rémy Fauvet a écrit:

Thomas a écrit:

Merci,

sinon, pour ceux qui font de la construction intégrale, avez-vous réalisé (ou fait réaliser) des gabarits ou autres aides matérielles pour la réalisation?

Perso, le tracé de la voie est fait sur Excel, le graphique importé sous Word (ben oui, je rentabilise mon pack Office, moi ! ) et sur ce même fichier Word, je place les traverses (rectangles dans les formes automatiques) d'après les cotes reprises sur plan SNCF.

Un coup d'imprimante et voilà !

Pour la pose de la voie dans un appareil en alignement, il faut d'abord placer le rail faisant office de contre-aiguille rectiligne. Avec un réglet métallique, ça ne pose pas de problème.
Ce rail sert de point de repère pour la suite du montage. Un pied à coulisse est bien utile : il sert à placer correctement la deuxième contre-aiguille (courbe, celle-là). Bref, le pied à coulisse sert de gabarit à écartement variable.


@+

Rémy

Merci bien, j'aurais pensé qu'il serait utile d'utiliser des gabarits du genre de celui-ci (que j'ai déjà en x exemplaires) ou de ceux du lien de patrick

Salut Thomas,

Les gabarits que tu montres servent apparemment à maintenir un écartement constant entre rails (j'imagine qu'ils sont utilisés pour la construction de la voie courante).
Ils peuvent donc être utiles pour poser les contre-aiguilles et la voie intermédiaire qui se trouve en talon des aiguilles (écartement constant).
En revanche, la pose des contre-aiguilles rectiligne et courbe ne peut pas se faire en utilisant les gabarits : c'est là que j'utilise le pied à coulisse.

Pour les contre-rails, j'utilise du U 1*1 mm limé monté sur des supports en laiton (tirés de feuille de 0,1 mm).
La pose des contre-rails (distance par rapport au rail le plus proche et par rapport au coeur) doit permettre aux essieux de passer : il vaut mieux faire des essais et vérifier que ces derniers sont tous calés de la même façon (distance entre faces internes des roues sensiblement identique).

@+

Rémy

Merci pour tous ces "trucs" Rémy,

en effet les gabarits que je pontre servent principalement à maintenir un écartement constant entre rails pour la voie courante, et son très utiles lorsqu'il s'agit de couper proprement les rails.

Pour les contre rails, je pensais juste souder des morceaux de profilé sans réaliser des reproductions de fixations, mais ton idée est très intéressante et mérite d'être testée...