Le dernier réseau que jmarc69 utilisera : construction

Edition des plans à l'échelle 1/1 faite (facile avec un traceur )
Trouvé le rouleau de liege 2mm
Reçu le flocage liège N
Toutes les voies sont en stock ici
Partie électrique commandée (Wago et fils)
Transfos et potentiomètres en stock
Trouvé les punaises d'architecte ce jour
Cdes synoptique Arnold récupérées
Colles recues
Clous et vis dans mon souk

Yapluka

Jmarc69
N'iste qui n'a plus d'excuse pour glander.

Et ça continue de me souffler encore plus !!!...

Normal en Bretagne !!!

Superbe tout ça !!! trop bien !!!

pascal

On pose le plan et le liège dessus :


On retire le papier en tenant le liege en position


Et voilà le résultat des deux cotés



Jmarc69
N'iste qui va faire des tests de ballast...

Début des tests de collage de ballast sur le liège :

J'ai choisi les produits MERKUR.
* Le ballast est de la poudre de liège colorée.
* ils produisent une colle caoutchoutée, de couleur grise.

J'ai appliqué la colle sur un morceau de liege de récupération avec un morceau de carton pour faire une fine couche. J'ai saupoudré le ballast copieusement, ce qui m'a permis d'appuyer dessus avec un petit morceau de bois.
Je retourne tout de suite pour retirer ce qui ne colle pas. Et je fais sécher.



J'en ai profité pour faire plusieurs épaisseurs de colle pour voir la durée de séchage.
Vu la photo, c'est loin d'être sec

Jmarc69
N'iste qui attend que cela sèche

rendu du matin :


Le rendu du ballast est très beau. Un peu sombre... Mais pourquoi pas...
Sur le morceau à gauche, la colle s'est noircie. On a l'impression d'une trace en caoutchouc qui reste souple. Je rentre les ongles facilement, sans cassure.

Par contre, faire le ballastage après pose des voies, c'est mettre de cette colle entre chaque traverse... Compliqué. Surtout au niveau des aiguillages...

ou alors, il faut mettre les voies sur la colle et mettre les grains ensuite. Tout reste collé. Vu le temps de séchage, cela me parait compliqué avec des rails flexibles toujours aussi incontrôlables.

Autre solution : Mettre les rails sur le liège ballasté, ce qui permet de garder la possibilité de mouvement des rails en cas d'erreur. C'est moins joli, mais c'est mieux que le liège seul (comme sur mon grand réseau).

Jmarc69
N'iste qui penche pour la dernière solution

jmarc69 a écrit:

ou alors, il faut mettre les voies sur la colle et mettre les grains ensuite. Tout reste collé. Vu le temps de séchage, cela me parait compliqué avec des rails flexibles toujours aussi incontrôlables.

tu peux facilement rendre contrôlables tes rails flexibles avec des mini étaux fohrmann

c'est ce que j’utilise, que du bonheur je trouve vraiment que la dépense est justifiée.

j'utilise aussi ce genre d'outil mais j'en ai pas suffisamment et je ne sépare pas le liège entre les deux voies...

J'avais du temps aujourd'hui, avec une pluie qui interdisait toute véléïté de faire une promenade ou du vélo. Alors, j'ai avancé...

Jmarc69
N'iste qui remercie le Piston pour sa remarque pleine de bon sens.

Beau projet Jean-Marc.
Je vais suivre ça

Merci Pascal pour l'info sur les gabarits de pose pour voie flexible.
Est-ce que ça se trouve ailleurs (MSL, DM Toys,...) ??
Pour ne pas multiplier les fournisseurs.

jmarc69 a écrit:

...Autre solution : Mettre les rails sur le liège ballasté, ce qui permet de garder la possibilité de mouvement des rails en cas d'erreur. C'est moins joli, mais c'est mieux que le liège seul (comme sur mon grand réseau)...

Hello Jmarc,

Sur mon 1er réseau, j'ai choisi la même option que toi, uniquement du liège et rien d'autre sous les voies. Ta proposition de ballaster le liège avant pose de la voie est une alternative intéressante, par ailleurs mentionnée dans une ancienne brochure Faller sur la création de réseaux. Peut-être même suffirait-il de peindre le liège à la bonne couleur.

Si tu prévois aussi de peindre les traverses le résultat devrait être aussi bon que le ballast traditionnellement posé après la voie.

Bonne suite de réalisation.

Digilap' a écrit:

Merci Pascal pour l'info sur les gabarits de pose pour voie flexible.
Est-ce que ça se trouve ailleurs (MSL, DM Toys,...) ??
Pour ne pas multiplier les fournisseurs.

ces étaux sont aussi distribués par d'autres mais je ne sais plus qui
il me semble avoir vu quelque chose sur le même principe mais possédant déjà ceux là je n'ai pas retenu le site.

Merci Pascal.
Il me semble aussi avoir vu des étaux comme ça sur MSL mais je ne sais plus dans quelle rubrique.

aucune idée du lieu où je les ai achetés... C'est vieux...

J'ai honte de dire que j'ai foiré le flocage de mes semelles en liège.
La colle marche tellement bien que je n'ai pas pu décoller les semelles du vieux papier peint sur lequel je l'avais posé pour récupérer le surplus...
Je recommence tout.
J'avoue que la patine du liège commence à me tenter. Je vais encore essayer une fois. Par contre, ce coup-ci, je le ferai sur les semelles collées sur les planches.

Autre question : quelle hauteur pour les quais (entre la plateforme du dessous des traverses et le haut du quai) ? Quelle distance minimum entre le centre de la voie et le quai ?

Jmarc69
N'iste qui va regarder dans les normes si on trouve

jmarc69 a écrit:

Je recommence tout.
J'avoue que la patine du liège commence à me tenter. Je vais encore essayer une fois. Par contre, ce coup-ci, je le ferai sur les semelles collées sur les planches.

J'ai refait toute mes semelles en liège  
Je les ai collées sur la planche en gérant les jointures. J'ai donc mis les attaches pour bien caler les deux planches ensemble.
J'ai coupés les quais et je les ai placés en les coupant au niveau de l'interface des deux parties.


J'ai positionné les aiguilles pour voir ce qui posait souci d'encombrement des moteurs (c'est un choix de simplicité de les mettre sur la table)



J'ai même fait le découpage des planches vénilia pour les tableaux synptiques.



Et maintenant, j'ai l'angoisse... Pour mettre le flocage.

J'hésite entre les deux méthodes suivantes :
* utiliser la colle Merkur d'un coté
* utiliser la colle à bois avec la méthode de la vaporisation d'eau, de l'autre

J'ai fait une pièce pour faire des tests.

Même support
Mêmes peintures
Même type de quai
Même semelle
Même mode de collage (colle bois diluée)

Je vous montrerais le résultat

jmarc69 a écrit:

Autre question : quelle hauteur pour les quais (entre la plateforme du dessous des traverses et le haut du quai) ? Quelle distance minimum entre le centre de la voie et le quai ?

J'ai vérifié dans les normes. Pas grand chose sur les hauteurs de quais.
Je suis parti sur la norme 102 gabarit en ligne droite. Et j'ai décidé une épaisseur de 8mm, pour un écart de 6mm avec la surface du liège.

Jmarc69
N'iste qui veut avancer avant ses vacances

Petite correction de câblage :



J'ai modifié le câblage pour éviter d'avoir 3 transfos. Lorsque l'aiguille 11 est en mode "droit" (ovale), c'est désormais soit les trains sur l'ovale qui marchent, soit les trains dans le triage.
Il apparait un nouveau fil : 1T. C'est la sortie 1 du Transfo B. Le 1B devient alors l'alimentation des rails de l'ovale.
Autant vous faire profiter de cette amélioration.

Jmarc69
N'iste qui peaufine...

Nous avons atteint un âge qui rend inéluctable ce genre de réflexion. Je me suis moi-même lancé il y a quelques mois dans un réseau N d'environ 2,5M x 1,3M et je me rends compte aujourd'hui que le projet est terriblement ambitieux, même si je ne souffre d'aucune affection qui m'empêcherait d'avancer. J'avance donc toujours sur mon réseau (pour lequel je ne manquerais pas d'ouvrir un fil un de ces jours).
Néanmoins, la réflexion que tu mènes ici me parle et m'intéresse. Je vais suivre l'avancée de ton 'dernier projet' avec beaucoup d'attention.
Côté ballast, j'ai choisi pour ma part la solution colle à bois + eau. D'abord parce que ce n'est pas cher du tout; ensuite parce qu'elle ouvre un "droit à l'erreur" : si nécessaire, un coup de vapo et on décolle gentiment ce qui ne va pas. Idem si l'on veut nettoyer les rails en cas de reprise de la voie.
Bon courage pour la suite

And the winner is...

Quelques photos d'abord :
Tout d'abord une vue après application du brumisateur sur la partie colle à bois (derrière)
Notez que j'ai mis du scotch de peintre à certains endroits pour voir ce qui se passe à l'utilisation.
La photo n'est pas très nette, mais le rendu est plutôt pour la colle Merkur.


Là j'ai retiré 50% des scotchs de peintre  assez rapidement après un peu de séchage


Avec la partie colle à bois, la séparation fait réapparaitre le liège, car les grains sont collés ensemble :

C'est valable sur la peinture en bombe, mais sur la peinture de la planche :


Avec la partie Merkur, cela va bien. Pas de réapparition du liège :



Après la nuit de séchage, on a des réactions très similaires (notez que les traces claires sur la peinture sont d'origine sur le coté colle à bois) :



Et si on devait faire des retouches alors qu'on n'a pas mis de scotch de peintre ?
Côté Merkur, pas de souci le long du quai, avec de la peinture en bombe. La colle se détache facilement. Il suffit de la soulever, et de couper en bas du quai. Très propre.
Par contre, autour du liège, impossible de la faire proprement. La colle s'amalgame avec la peinture classique et si on essaye de soulever la colle, on écaille la peinture  


Coté colle à bois, on arrive à gratter :

Néanmoins, cela laisse des traces blanchâtres.
Autre différence : L’élasticité de la colle et le flocage en liège donne à l'option Merkur un avantage. La colle à bois donne en séchant une consistance plus dure.

Ma décision :
Je vais prendre la colle Merkur.
Je vais mettre du scotch de peintre sur le coté des quais, et sur tout endroit autour du liège si je ne veux pas de débordement.
Là où cela débordera, je laisserai tout simplement le flocage déborder. L'épaisseur du liège et son coupage en biseau donnera une impression de tas de ballast suffisant.
A l'expérience, cette colle est assez étonnante. on dirait un lait de caoutchouc. Sur les doigts, elle part en frottant et s’agglomère comme du chewing-gum.
Je pensais abimer mon pinceau. Mais non. Encore frais, il suffit de le rincer à l'eau, et de le frotter.

Jmarc69
N'iste tout excité de mettre en pratique sur son réseau.

Fort de ton expérimentation, je crois que je vais sans tarder changer mon fusil d'épaule ... La colle que tu appelles Merkur, c'est bien la colle Styroplast qu'on trouve chez Merkur ?
Cordialement,

C-d-M a écrit:

... Néanmoins, la réflexion que tu mènes ici me parle et m'intéresse. Je vais suivre l'avancée de ton 'dernier projet' avec beaucoup d'attention.

C'est là pour cela

C-d-M a écrit:

Côté ballast, j'ai choisi pour ma part la solution colle à bois + eau.

C'est aussi la solution que je préconise lorsque tu englobes les voies pour faire réaliste.
Dans le cas présent, je vais poser les voies dessus. C'est juste pour faire plus joli que du liège seul, brut ou bruni.
Mon objectif n'est pas de faire réaliste, mais de faire suffisamment sympa pour me permettre de faire tourner des trains là où je serai.

C-d-M a écrit:

D'abord parce que ce n'est pas cher du tout; ensuite parce qu'elle ouvre un "droit à l'erreur" : si nécessaire, un coup de vapo et on décolle gentiment ce qui ne va pas. Idem si l'on veut nettoyer les rails en cas de reprise de la voie.

Tu as raison. Néanmoins, compte tenu du contexte, si je dois réparer, nettoyer ou modifier, cela devra être simple. D'où le fait de ne pas mettre les voies dans le ballast. Priorité à la simplicité de maintenance.

C-d-M a écrit:

Bon courage pour la suite

Surtout que ce réseau n'est pas le seul que je lance...

Jmarc69
N'iste avec plein d'idées mais que deux mains

C-d-M a écrit:

Fort de ton expérimentation, je crois que je vais sans tarder changer mon fusil d'épaule ... La colle que tu appelles Merkur, c'est bien la colle Styroplast qu'on trouve chez Merkur ?
Cordialement,

oui. Les liens sont là :

ballast
colle ballast Merkur

Jmarc69
N'iste qui espère avoir assez de colle pour ce réseau

J'savais même pô que Merkur existe encore...

Thomas a écrit:

J'savais même pô que Merkur existe encore...

Ils ont arrêté le N il y a deux ans. Ils s'étaient concentré sur la voie Minitrix. Personnellement, j'aurais choisi la voie Peco.
Sur le HO, ils ont une vraie place, car leur système de semelle est très intéressant. Tu colles la semelle avec de la colle contact, et tu enclenches la voie dedans. En cas de souci, tu peux retirer la voie simplement, réparer et remettre. Cela isole et le train ne fait aucun bruit, à part les joints de rails et les sons de tes locos.
Chez Mini World, les semelles Merkur sont utilisées au niveau de toutes les voies visibles. Sur les voies cachées, on utilise du Décathlon. (si, si ) car cela ne coute pas cher et puis c'est pratique. Prendre le tapis de sol le plus simple en noir.
Le tapis est épais (5mm). Il reste compatible avec la semelle HO Merkur (4mm). En N, on peut utiliser le Décathlon, mais il faut adapter les hauteurs des plateformes en conséquence.

Jmarc69
MiniworldlyoN'iste qui aime avoir de bonnes semelles dans ses chaussures voies

Bien noté jean-Marc, merci !

Oui, avec Décathlon, l'idéal c'est de rester au fond de la forme…

Ok, Ok, je suis déjà

alea jacta est


J'ai consommé un peu plus d'un bidon de 250ml de colle

Séchage en cours

Jmarc69
N'iste secondé par madame au poste de saupoudreuse et de tapoteuse

Cela a bien avancé...
D'abord, j'ai aspiré tout le surplus et j'ai coupé la semelle pour que cela se découpe en deux.


Une vue de près :


Une vue de loin, les deux parties séparées :


Une vue du joint reformé :

Franchement les joints ne se voient pas trop.

Après, il faut mettre les voies.
Je remets donc le plan échelle 1/1 sur le ballast. Et je pose les voies en intégrant toutes les alimentations de voies et d'aiguilles. Cela en fait des fils...


Pour l'alimentation des voies, j'ai hésité entre 3 options :
1) la soudure sur le rail, entre deux traverses d'un rail à alimenter
2) la soudure sur l'éclisse
3) l'intégration du fil dans l'éclisse avant de regrouper les deux rails.

La soudure des rails Arnold n'est pas simple. Pb de métal ? Il faut rayer le rail pour faire apparaitre le metal du dessous, puis souder au bon endroit. Et cela n'est pas très solide... contrairement à ce qu'on arrive à faire sur du Peco.
J'ai donc évité l'option 1.

Le soudure de l'éclisse marche. Mais l'intégration du fil d'alimentation dans l'éclisse s'est avérée plus simple. D'où le choix de l'option 3.
Un petit schéma :


Le fil ressort sous l'éclisse à l'intérieur du rail.

On peut même le faire des deux côtés si besoin.



Quand tous les coupons sont posés autour des aiguilles, et que les fils ont été passés à travers les planches, on pose les flexibles. Et là je travaille avec des cales de rails :

Dans un premier temps, je fixe le rail extérieur en se calant sur le plan théorique. Les cales me permettent de supprimer le côté élastique du rail flexible.

Il me fallait une longueur de deux rails flexibles pour la courbe de R300. J'ai essayé 3 options :
* deux éclisses au même niveau entre les deux rails : A éviter car cela fait comme un angle à la jointure.
* deux éclisses à des niveaux différents, les deux éclisses dans la même série de traverses. Cela va mieux.
* deux éclisses à des niveaux différents, l'un dans la série de traverse de la première, l'autre dans la seconde. C'est le meilleur choix pour moi.

Le second rail se prépare. Compte tenu du rayon assez court, j'évite de réduire l'écart entre les deux rails et je garde 30mm entre les 2 rails. je me base sur le premier rail fixé et je fixe le second à une distance constante.



Le premier virage est fini et les 9 voies qui passent sur la jointure de la planche sont fixées et bien fixées...


Pour les fixer, j'ai utilisé comme pour les autres rails des clous centraux. Puis j'ai rajouté des vis (au moins 4 par rail) pour assurer une bonne position des rails :



Je fais le second virage...
Ce n'est pas le moment de séparer les deux parties, au risque de tout arracher

Un petit test de roulement partout...    :


Tout baigne. Ouf...

Après, c'est le moment de retirer le beau papier qui se trouve entre le ballast et le rail. Mais pourquoi le papier est si solide qd on n'en a pas besoin ? C'est la partie qu'il faut faire le plus délicatement possible pour éviter de forcer sur les rails et les aiguilles...

Encore un petit test de roulement et un recalage des rails qui ont un peu bougé dans l'opération pour retrouver des lignes à peu près droites.


Quelques photos du résultat :


Et puis dans les courbes :


Là je me permets une petite critique : Sur les doubles voies, je trouve que la largeur des ballasts est juste   , non ? 2mm de plus de chaque côté de plus n'aurait pas fait de mal...

L'heure de vérité approche : Il faut séparer les deux parties.
Et là je sors ma mini perceuse avec son disque en diamant pour couper les neufs voies. On ne tremble pas  
Pas de photo pour cette opération chirurgicale.

A part quelques rayures dans le quai, cela se passe pas trop mal.

Maintenant, je peux séparer les deux parties ! Un test immédiat montre que tout se passe comme prévu.  

Jmarc69
N'iste qui continue dans un autre post.