technique photo

bonjour
dans le dernier LR, il y a un article sur la technique photo, très intéressant.
j'y ai appris des trucs que je vais utiliser.
mais, je suis resté sur ma faim concernant des questions que j'ai en tête. le rédacteur est ss doute un bon connaisseur de la photo, mais j'aurai bien apprécié des réponses sur le coté "numèrique".
par exemple, pour le cadrage on peut faire un cadrage à distance (en déplacant l'appareil), ou en utilisant le zoom, voire la fonction macro, ou en utilisant un mode "haure résolution" suivi d'un recadrage par traitement photo simple.
les résultats seront similaires mais selon le mode utilisé, le profondeur de champ n'est pas la même.
bref avec le numérique, ns avons tellement de possibilités que l'on peut s'y perdre!!!
heureusement le numérique permet de faire plusieurs photos et de faire le tri après!

keNavo

Vaste sujet auquel au final je ne connais pas grand chose.
cela dit je ne suis visiblement pas le seul à me poser beaucoup de question sur la photo à la fois des modèles réels et des modèles réduits.
Espérons que des membres plus au fait de la photographie sauront nous aiguiller un peu dans nos choix.

J'ai pas fait attention avec les apn numériques mais avec les argentiques le meilleur réglage pour la netteté de la profondeur de champ c'était l'infini qui permettait une image nette de :3m mini à l'infini

patniste a écrit:

J'ai pas fait attention avec les apn numériques mais avec les argentiques le meilleur réglage pour la netteté de la profondeur de champ c'était l'infini qui permettait une image nette de :3m mini à l'infini

ceci n'est valable que pour la photo disons "de paysage", on considère que le sujet principal doit se situer au premier tiers de l'image.
pour nos sujets modélisme, on entre dans la proxi photo ou même dans la macrophotographie. Dans ce cas, le sujet principal doit être à la moitié de l'image.

oui patniste
mais avec les apn où est le réglage de distance?
les autofocus simplifient la vie, mais ne font pas tout!!!

keNavo

papet 35N a écrit:

oui patniste
mais avec les apn où est le réglage de distance?
les autofocus simplifient la vie, mais ne font pas tout!!!

keNavo

apn est aussi un terme très vague: il y a un monde de différence entre un appareil numérique de poche et un réflex numérique. Mais fondamentalement, c'est la même différence qu'entre un pocket et un réflex argentique. Le pocket ne permet que peu de réglages alors que le réflex permet toute la palette du tout automatique au tout manuel.

Le numérique apporte bien évidemment un bon nombre de possibilités supplémentaires au niveau du pré- et post-traitement de l'image: balance des blancs, correction d'exposition, notamment.

Mais pour répondre à ta question où est le réglage de distance: ça dépend de ce que tu as comme appareil...

patniste a écrit:

J'ai pas fait attention avec les apn numériques mais avec les argentiques le meilleur réglage pour la netteté de la profondeur de champ c'était l'infini qui permettait une image nette de :3m mini à l'infini

C'est vrai et c'est toujours vrai même pour les APM tout est dans le choix des objectifs, de la focale et de la quailté de l'optique.
Maintenant on ne marque plus la distance sur les objectifs (de 0.75m à l'infini) ni l'ouverture (suivant les marques) et c'est dommage.Quand au fait de dire qu'il vaut mieux un appareil compact de bas prix voir de faire des photos avec un téléphone portable: Bof.
Avoir un bon réflex ou un Bridge (il est vrai c'est gros) et complèter avec un compact pourquoi pas.
Je pense que l'auteur de l'article de LR à certainement un BON appareil photo (compact) car quand on regarde la taile du pied et l'appareil ce n'est pas un APN à 50€.
Ce qu'il faut c'est surtout quand on à acheter son APN (après avoir fait son choix) c'est se faire plaisir et peut-être lire un ou deux bouquins sur la photo.

chr09 a écrit:

papet 35N a écrit:

oui patniste
mais avec les apn où est le réglage de distance?
les autofocus simplifient la vie, mais ne font pas tout!!!

keNavo

apn est aussi un terme très vague: il y a un monde de différence entre un appareil numérique de poche et un réflex numérique. Mais fondamentalement, c'est la même différence qu'entre un pocket et un réflex argentique. Le pocket ne permet que peu de réglages alors que le réflex permet toute la palette du tout automatique au tout manuel.

Le numérique apporte bien évidemment un bon nombre de possibilités supplémentaires au niveau du pré- et post-traitement de l'image: balance des blancs, correction d'exposition, notamment.

Mais pour répondre à ta question où est le réglage de distance: ça dépend de ce que tu as comme appareil...

+1

piston93 a écrit:

patniste a écrit:

J'ai pas fait attention avec les apn numériques mais avec les argentiques le meilleur réglage pour la netteté de la profondeur de champ c'était l'infini qui permettait une image nette de :3m mini à l'infini

ceci n'est valable que pour la photo disons "de paysage", on considère que le sujet principal doit se situer au premier tiers de l'image.
pour nos sujets modélisme, on entre dans la proxi photo ou même dans la macrophotographie. Dans ce cas, le sujet principal doit être à la moitié de l'image.

+1, et Piston93 a un réflex.
Il sait surtout de quoi il parle, je l'ai entendu parler à St Mandé en début d'année...

papet 35N a écrit:

les résultats seront similaires mais selon le mode utilisé, la profondeur de champ n'est pas la même.

C'est le diaphragme qui contrôle la profondeur de champ:

• Ouvert (f/3.5 - f/5.6): faible profondeur de champ.
  
• Fermé (f/8 - f/11 et plus): grande profondeur de champ. Attention toutefois aux diaphragmes plus fermés que f/11, il peut y avoir un effet de diffraction qui réduit la qualité des images.
  

Avec un appareil numérique réflex ou compact un peu avancé:

• Choisir le mode A priorité à l'ouverture.
  
• Choisir le diaphragme à l'aid dela molette ou des flèches.
  
• L'appareil détermine la vitesse.
  
• Si on veut rester à des sensibilités raisonnables la vitesse d'obturation sera lente, mettre l'appareil sur pied, arrêter les trains (privilège des trains miniatures).
  
• Déclencher à l'aide du retardateur pour éviter de faire bouger l'appareil.
  
• En mode visualisation, zoomer pour voir si les détails souhaités sont nets ou s'il faut refaire la photo avec un diaphragme plus fermé.
  

Si l'appareil permet de décaler le mode P, il suffit de tourner la molette jusqu'à l'obtention du diaphragme souhaité, la vitesse d'obturation s'adaptant automatiquement.

Il existe des logiciels capables d'assembler plusieurs images comportant des zones de netteté différentes en une seule, permettant ainsi d'artificiellement étendre la profondeur de champ, mais je n'ai pas testé.

N'iste et photographe amateur nourri au réflex argentique.

SavignyExpress a écrit:

C'est le diaphragme qui contrôle la profondeur de champ

principe de base qu'il faut toujours avoir en tête d'où l’intérêt d'avoir un appareil qui permet le contrôle du diaphragme.
en complément de ce que dit SavignyExpress
sur un reflex avec un objectif macro (focale fixe, pas un zoom) la diffraction est mieux maitrisée jusqu'à 22, sinon on peux fermer parfois jusqu'à f45.

il faut aussi tenir compte de la taille du support de la photo, avant c'était la pellicule maintenant c'est le capteur. Il y a toute une palette de possibilité entre le moyen format numérique, le full frame reflex (équivalent du 24X36), les reflex APS-C et certains bridges, et les capteurs plus petits des compacts.
je vous invite à aller sur ce site qui donne une explication assez claire.
J'aime bien aussi ce topo ci où il est dit que la profondeur de champ n'existe pas et où on parle de cercles de confusion.

SavignyExpress a écrit:

Il existe des logiciels capables d'assembler plusieurs images comportant des zones de netteté différentes en une seule, permettant ainsi d'artificiellement étendre la profondeur de champ, mais je n'ai pas testé.

j'avais fait une démo avec combineZ, je vous la remets ici







trois photos avec des mises au point différentes



l'ensemble regroupé par combineZ

cela nécessite bien sur un appareil avec mise au point automatique débrayable, un pied photo.

Belle démo, j'ai un reflex et je trouve cela un peu complexe pour moi néophyte.
Souvent je débraye l'autofocus pour faire mes photos en N et en plus l'objectif dont je dispose n'est pas adapté à ce genre de photo (N).

N_France a écrit:

piston93 a écrit:

sur un reflex avec un objectif macro (focale fixe, pas un zoom) la diffraction est mieux maitrisée jusqu'à 22, sinon on peux fermer parfois jusqu'à f45.

Je n'ai jamais fait attention, à quelle focale fixe travailles tu pour prendre nos modèles en photo ?

très variable mais depuis que j'ai acquis un 60mm macro, c'est celui que j'utilise pour les locos, wagons et bâtiments. Avant j'utilisais un doubleur macro avec un 50mm avec une qualité moindre, parfois un 85mm avec bague allonge. Pour les vues plus larges, c'est depuis quelques temps déjà un zoom 18-105.

Si je peux apporter une modeste contribution en tant que photogrpahes amateurs expert depuis de longues annees cumulant le plaisir de deux hooby : le modélisme ferroviaire N et la photo
SavignyExpress a parfaitement décrit les notions d'ouverture associées à la profondeur de champ. La zone de netteté d'un appareil dépend essentiellement :
-de la construction optique de l'objectif (un grand angle est par nature net de 1 m à l' infini ) alors qu'un télé objectif pour la photo animalière ou le reportage sportif, conçu pour prendre un détail à longue distance possède une zone de netteté très limitée) , ceci étant régit par les grandes lois de l'optique et de la diffraction de la lumière dans les lentilles
- de la distance entre l'optique et l'endroit où l'image est crée (la pellicule en argentique - le capteur en numérique )
- de la façon dont on module la lumière en jouant sur 3 paramètres (dont un est plus développé en numérique -voir plus loin) : la vitesse d'obturation, l 'ouverture du diaphragme et la sensibilité de la pellicule ou du capteur
Pour bien comprendre ces trois dernières notions, l'image de la baignoir est excellente :
vous pouvez avoir une petite baignoire et pour prendre un bain, il faut la bonne quantité d'eau . Si votre baignoire est bien plus grande, il faudra mettre plus d'eau pour prendre votre bain dans les même conditions (c'est la sensibilité = obtenir une bonne photo selon le matériel)
une fois votre baignoire fixée il faut la remplir et vous avez le choix entre jouer sur :
ouvrir le robinet à fond (le diaphragme : on laisse passer la lumière à fond ) et remplir très vite la baignoire
ouvrir peu le robinet pour allonger la durée de remplissage (permet de faire autre chose) : c'est la vitesse dobturation

Dans le cas de nos chers modèles réduits à petite échelle, il est plus que conseillé compte tenue de leur taille réduite d'utiliser les positions Macro des appareils qui existent dans la plupart des modèles même entrée de gamme .
Les grandes différences entre numérique et argentique tienent en deux points essentiels (pour le modélisme) :
- a part sur les reflex numériques très haut de gamme dit Capteur plein format (taille du capteur identique à celle d'un film 24x36), les profondeurs de champ sont naturellement modifiées à cause des capteurs plus petits que les pellicules qui forcent à placer les optique à une distance différente du plan image pour obtenir la netteté, ce qui modifie mathématiquement la profondeur de champ.
- par contre les appareils numériques ont une capacité grâce à leurs capteurs plus sensibles à la lumière que les pellicules photo d'augmenter la sensibilité de prise de vue (les fameux ISO) donc d'améliorer la profondeur de champ (dont on rappelle qu'elle est associée à une diaphragme fermé le plus possible ) sans pour autant descendre vers des vitesses d'obturation trop faibles.

Il existe 3 ou 4 types d'appareils numériques si on prend la sensibilité comme critère :
- les compacts entrée de gamme où jusqu'à 400 voir 800 ISO le grain ne monte pas trop sur la photo : pour ces appareils, il faut augmenter la lumière avec des flashs ou des torches ou être en pleine lumière (journée ensoleillée) sous peine d'utiliser un pied pour éviter les flous
- les compacts milieu de gamme voir experts (400 €et plus) qui montent jusqu' à 1600 ISO avec un grain acceptable : position macro , bonne luminosité et vitesse d'obturation permettent d'avoir déjà de bon résultats
- les reflex amateurs et bridges : ils soutiennent 1600 / 3200 ISO sans problème et on gagne alors de la profondeur de champ en gardant des vitesses correctes, le pied n'est plus indispensable et cela permet des prises de vue plus souples . Dans ce cas une optique macro ( le 60 mm cité est excellent) donnera des résultats exceptionnels supérieurs à ceux d'un zoom classique (on gagne en luminosité et en piqué)
- les reflex Pro haut de gamme : certains nouveaux modèles ont une sensibilité qui permet de prendre des photos la nuit . la profondeur de champ sera alors limitée par l'optique

Par contre il ne faut pas rêver, l' optique garde de grandes lois : vouloir prendre une rame complète de 5 voitures + motrice en enfilade, photo prise de biais : 3 /4 comme les clichés que nous adorons voir dans les revues vis à vis de rames réelles en paysage est impossible en photo sur nos modèles réduits à cause de leur échelle !!!
- prendre une loco pleine face : ok
- prendre une rame complète de profil : ok ( impose que la rame soit bien sur un même plan de mise au point vis à vis de l' APN qui sera à 90 degrés )
- prendre une portion de rame : seule une zone sera nette

en écrivant ceci je réalise que je n'ai pas encore essayé de prendre une rame en " Filé " : obtenir une rame nette prise de profil en marche avec un fond flou pour accentuer l'impression de vitesse ( le style de photo de moto ou voiture de sport où la voiture est parfaitement nette sur un fond flouté

Par ailleurs il faut toujour garder en tête en numérique que la qualité de prise de vue dépend de ce que l'on faire du cliché ensuite : un grain sera acceptable sur un tirage papier 10 x 15 classique mais sera horrible avec le même fichier sur un tirage au format A3. De même on peut se contenter d'une image sur écran de pc qui deviendra desastreuse sur une bel écran plat en full HD !!!

en espèrant que cela soit utile à certains , c'est bien l'objectif d'un forum non ? ( sans jeu de mot bien sûr)
saint-lazare94

Pour compléter les informations données par SavignyExpress.

La modification de la focale (utilisation du zoom par ex.) modifie l'angle de champs. Pour un plan principal identique, l'arrière plan sera plus large avec un grand angle (http://www.absolut-photo.com/cours/objectif/angle.php).
En mode grand angle, les différents plans semblent plus éloignés qu'en mode téléobjectif (effet de nez de allongé par ex. avec un visage photographié de face).

Avec un APN compact, le capteur est très petit. La qualité est moindre mais il permet d'avoir plus de profondeur de champs. Il est plus facile de faire de la proxyphotographie (la macro demande des objectifs spécifiques).

Le recadrage est une solution pour supprimer les éléments disgracieux. Cela équivaut à un zoom numérique.

PS: Chez LR, ils utilisent un Canon G quelquechose. C'est aussi cher qu'un réflex (600 à 700 €).

Ha la photo de réseau est dur ou plutôt il faut être patient.
Après avec de l'entrainement cela peut aller.
C'est sur qu'avec un APN compact on l'avantage d'être polyvalent mais pour faire des photos de loin je préfère mon reflex (Canon 1000D).
Ce qui fait la photo ce n'est pas le prix de l'appareil mais l'oeil et la technique du photographe.
Perso je suis une quiche mais à force de travail et d'erreur cela devient "potable" !

Faute de lecture de Loco Revue, il serait bien de préciser quels types de photos tu souhaites faire, car si les bases furent très bien expliquées, entre faire des clichés du monde réél et celui de la miniature, c'est deux mondes à part.

Avec du recul, mon bridge a beaucoup plus de faciliter sur la miniature que mon reflex, notamment sur la profondeur de champ.

Dans le monde du 1/1, mon reflex a toute mes faveurs même si je ne maitrise pas encore toutes les subtilités. Pour ce dernier, je privilégie le mode Raw, qui équivaut aux négatifs. De ce fait, il est plus aisé de retoucher la photo sur certains paramètres (netteté , ombre , luminosité , contraste). Lorsqu'on habite dans le nord, ça aide énormément.

Pour mes photos grandeur, j'ai un 16/85 qui me sert bien , et souvent en mode automatique.

Pour prendre une rame en "filé" , il faut avoir une vitesse lente et suivre le sujet.
Mais il faut avoir l'option vitesse ou diaphragme, pour le train réel un bon zoom fait l'affaire.

papet 35N a écrit:

bonjour
dans le dernier LR, il y a un article sur la technique photo, très intéressant.
j'y ai appris des trucs que je vais utiliser.
mais, je suis resté sur ma faim concernant des questions que j'ai en tête. le rédacteur est ss doute un bon connaisseur de la photo, mais j'aurai bien apprécié des réponses sur le coté "numèrique".

Il me semble que sur le site, Liebaut est un "Krack" du moins , a titre personnel, je le juge ainsi, ne lui en déplaise !
Tout ses reportages photos sont géniaux, et il sera probablement disposé a donner un coup de main.
Faire un essai en le lui demandant ! Qui ne tente rien ne'a rien !!!!

Il faudra un jours que je lui pose qq questions !

"Bons Vents"  Petrus       (Voir reportage PHOTOS  /  FRANCE )

Ma fille est photographe et monteuse audiovisuelle, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas, je ferais passer les questions.

PETRUSFONS a écrit:

Il me semble que sur le site, Liebaut est un "Krack" du moins , a titre personnel, je le juge ainsi, ne lui en déplaise !
Tout ses reportages photos sont géniaux, et il sera probablement disposé a donner un coup de main.
Faire un essai en le lui demandant ! Qui ne tente rien ne'a rien !!!!

Il faudra un jours que je lui pose qq questions !

"Bons Vents"  Petrus       (Voir reportage PHOTOS  /  FRANCE )

Pour les photos de trains réels, c'est non seulement à force d'en faire que je m'améliore mais le matos y fait aussi !
Je prends par exemple une de mes toutes première phot !
Le cadrage et très serré, la rame est limite de sortir du cadre, la lumière est forte, le train st flou, enfin en un mot "nul"

photo prise avec un canon A495 powershot (celui qui me sert pour faire mes vidéos  )


Maintenant, sans me venter, je m'en sort très bien et je trouve qu'en un peu plus d'un an, j'ai beaucoup progressé comme certains me l'on dit via un autre forum et c'est grâce à eux  
Déjà d'un part, parce que j'ai appris à maitriser mon appareil que j'ai changé au mois de Mai, mais aussi parce que j'essaye de trouver des coins sympas, bien exposés

Photos prise avec un Samsung WB100 (rapport qualité/prix : EXCELLENT !!)
Ici dans un "S" certes un cadrage serré, mais qui est sympa


Les paysages comptes beaucoup pour moi aussi.
J'aime aussi bien les cadrages "forestier"...




...que "ferroviaire"


Les champs aussi peuvent donner de beaux résultats !


Il ne faut pas hésiter aussi à faire rentrer des sujets autres que les trains dans vos compos
Ici, j'ai volontairement fait rentrer tout l'arbre sur la photo


C'est un bref résumé que je vous ai présenté ci-dessus

Il y a quand même des conseils que je vous recommande à tous

- Toujours prévoir de quoi couper les hautes herbes (ciseaux ou sécateur)
- Prévoir aussi un trépied pour les coup de zoom (comme sur la 2eme photo avec la BB26171)
- Prévoir également de quoi nettoyer l'objectif de l'appareil (le souffle d'un train parfois peut projeter un peu de poussière) 
- Régulièrement faire les réglages car la lumière peut changer très vite
- Des coins bien exposés
- Des coins où on voit au maximum le train

mais l'indispensable, le GILET FLUO, déjà par sécurité mais aussi pour que les cheminots ne vous prennent pas pour un voleur de câbles  

Et il faut parfois être patient...

voilà, c'est tout ce qui me viens à l'esprit

Bon après coté, technique je suis pas un expert ! j'applique juste les conseils qu'on me donne

Je pense que jusqu'à 300 mm, on peut se passer de pied, j'ai fait des photos d'avion comme çà.

Maurice.N a écrit:

Je pense que jusqu'à 300 mm, on peut se passer de pied, j'ai fait des photos d'avion comme çà.

Oui mais pour mi c'est mieux d'autant plus que je tremble sans arrêt des mains