Plat OCEM 29 par Belleroche (tuto montage kit laiton)

tres interessant de voir la suite

Super

Merci pour ces explications détaillées et claires.

Allez c'est parti.

On commence avec la pièce 1, le châssis du wagon, solidaire des faces avant et arrières. Voilà le pliage à faire:


ATTENTION, dans la notice on ne parle que de pliage, pas de soudure.
Je vous conseille cependant de tout souder à ce stade.
Je l'ai fait par la suite car j'ai accroché plusieurs fois les petites barres à rabattre qui se sont donc dépliées...
J'ai donc soigneusement déplié la structure:

puis flux label rouge au pinceau, ensuite soudure liquide déposée au pinceau entre chaque couche, puis pliage avec l'outil:

J'ai ensuite reposé la structure à cheval sur mon morceau de bois, appui avec un cure-dent sur l'ensemble pour maintenir en pression, puis pose du fer pour souder l'ensemble (ca doit faire "pschiit" !).
Ici le résultat (mais pas soudé...):

Attention à ne pas mettre de soudure liquide sur la partie visible de la ridelle, uniquement en dessous des barres verticales de renfort.


On passe à la pièce suivante, les longerons du châssis.
Label rouge sur une des 2 parties:


puis étamage de cette partie:


puis pliage. Pour cela on emprisonne la pièce:

et on relève avec l'outil fourni avec la plieuse A 90°

on change de position pour faire du 145°

et on termine en pressant le tout:

On fini en relevant le bout des pattes des supports de roues.

Puis flux label rouge:

on presse ensuite avec une demi pince-à-linge et on chauffe pour souder:


Sur les photos on peux voir que j'ai également mis en place les paliers des roues en laiton décolleté: étamer au  préalable le support, déposer le palier en laiton dans le trou, flux label rouge à la jonction, chauffe au fer, pschiit, c'est soudé !

Procéder de même pour l'autre longeron.

Finition du longeron avec la pose des ressorts de supension.
D'abord pliage:



Puis étamage de l'envers de cette pièce, il faut très peu de soudure, je vous conseille donc la soudure liquide déposée uniquement autour du trou et sur les 2 extrémités (avec les 2 petits ronds au bout des ressorts à lame).
Puis pose en place, flux label rouge, puis chauffe. Attention à bien maintenir en place avec un cure-dent la pièce lors de la chauffe, il n'y a pas de butée, donc ca va vite de souder de travers, prenez le temps...

Voilà ce qu'il faut obtenir (désolé, je n'ai pas la photo du longeron seul avec les ressorts soudés...)



La suite au prochain post avec la soudure des longerons.

superbe, vraiment doué, bravo

Ne pas se tromper, le doué dans l'affaire c'est Thomas !
La conception, le dessin, les reprises suites à gravure et aux essais de montage, tout ca pour que nous puissions assembler avec le plus de facilité possible

ça parait si simple ...Et pourtant...

je m'améliore, mais ce n'est pas encore ça.... je vais relire

La suite avec la soudure des longerons sur le châssis.
J'ai eu un souci avec cette phase, car les tétons de positionnement qui s'insère dans les encoches du châssis 1, sont plus long que l'épaisseur de la tôle, donc impossible de souder à plat.
Pour assurer que les longerons s'insèrent "à fond", je me suis confectionné un support avec 2 batons d'esquimau, les tétons des longerons dépassant entre les batons:


Après discussion avec Thomas, il s'avère que le problème vient de la tolérance de l'épaisseur de tôle, l'idée à la conception étant que ca ne dépasse pas !
Donc le plus simple est de limer les tétons de facon à ce qu'insérés, ils ne dépassent pas du châssis...

Pour le positionnement, je n'ai rien trouvé de miraculeux, longeron maintenu en place avec une main appuyant sur une demi pince à linge, puis dépot de soudure:

Je ne vous conseille pas d'étamer les pièces d'abord, car ça va empêcher que le longeron s'insère à fond. Mieux vaut insérer d'abord, puis déposer de la soudure liquide aux 3 jonctions téton/encoche, puis flux puis chauffe.

Vue côté châssis où on voit les 3 encoches de positionnement avec les tétons des longerons:



On passe ensuite à l'étape la plus délicate pour moi, la pose des pièces 5 et 6, les renforts de longerons.

Ne les dégraffez pas ! on va travailler sur la grappe, ce qui va permettre de ne manipuler ces petites pièces qu'au dernier moment.
On commence par un étamage très léger de la moitié de chaque pièce:


Puis on coupe le téton de maintien de la partie non étamée et on plie à la pince:

Puis flux et chauffe en maintenant un appui sur la pièce avec un cure dent.

Quand tout est soudé, on peux dégrapper et recouper le téton au plus prêt.

Ensuite il faut insérer chaque pièce dans l'ordre indiqué sur la notice, soit 5 5 6 5 5 6 5 5. Il y a 2 pièce 5 et 2 pièces 6 en rab, ce n'est pas de trop, merci Thomas .
J'ai eu beaucoup de mal à insérer ces pièces, dur-dur de rentrer dans les encoches et d'éviter un jour disgracieux entre le renfort et le châssis  
Il faut d'abord insérer la pièce de biais dans l'encoche du longeron, puis pivoter pour s'insérer dans l'encoche du châssis. Chez moi c'est la que ca coincait, j'ai repris certaines pièces à la lime pour réduire la largeur du téton de positionnement au châssis.
Thomas, je pense que des encoches légèrement plus grande dans le châssis devraient aider.
Après insertion, j'ai mis de soudure liquide au niveau de chaque jonction téton/encoche, puis flux, puis chauffe en maintenant chaque renfort bien droit avec un cure-dent ou une pince brucelle.

Il m'a fallu une heure entre la préparation des renforts et leur soudure.
C'est ce qu'il a fallu à Thomas pour son premier exemplaire, il met maintenant 1/2h, à revoir donc lors du montage de mes deux autres exemplaires...

Le résultat:

pas nickel au niveau de la jonction renfort/châssis.


Ensuite la notice passe au sabots de frein, je les ai fait en dernier car ce sont des pièces fragiles, et il reste pas mal de manipulation à effectuer.
J'ai préféré faire les flancs du wagon (pièces 8 et 9).
Se référer au pliage/soudure de la pièce 1 au niveau des flancs avant/arrière, les étapes sont similaires:




Ensuite soudure des flancs sur le wagon.
J'ai du limer les flancs pour assurer leur insertion dans les encoches du châssis et les flancs avant/arrière:

Une fois que ca s'insère correctement, immobilisation au scotch Tamiya:

Puis soudure liquide aux jonctions, puis flux et chauffe.

Ensuite un bon nettoyage à la brosse à dent avec le mélange eau + CIF:



Suite et fin des travaux de soudure au prochain post !

Passons aux tampons.
Idem que pour les renforts, on va travailler avec les pièces encore sur la grappe, ca facilitera la manipulation de ces petites pièces.
On commence par les supports de tampon, du flux au pinceau sur le rond qui va recevoir le fût du tampon, puis étamage léger du rond:


Etamage du fût du tampon, puis insertion dans le support, puis chauffe du tampon en prenant appui sur le bord d'un bâton d'esquimau:


Ensuite dégrappage des supports, léger étamage du bout du fût et du rond central du tampon, se mettre en appui sur le bâton d'esquimau et appliquer une pression avec une demi pince à linge sur le fût du tampon, puis chauffe en posant la panne (sans soudure) à la jonction tampon/fût:


Pose des tampons sur le châssis.
Pour cela flux sur le trou du châssis, puis insertion du tampon:


Ensuite flux à l'intérieur du châssis. On pousse le tampon avec le bout d'une pince, ici en métal pour dissiper la chaleur au niveau du plateau, évitant ainsi qu'il ne se déssoude lors de la soudure du tampon sur le châssis.
Ensuite chauffe par l'intérieur du châssis:


Vérifiez bien l'équerrage, au besoin revenez mettre le tampon fautif en appui sur le bâton d'esquimau et chauffer par l'intérieur, ajuster puis laisser refroidir dans la bonne position.
Voilà mon résultat:


Ensuite les sabots de frein (sur les photos vous pouvez voir que j'ai soudé les tampons après les sabots, mais je vous conseille de terminer par les sabots, ce que je ferais pour les prochains kits).
Découpe:

Puis léger étamage de l'intérieur du frein (petit triangle) et repli du triangle gravé sur l'autre, puis chauffe côté non gravé bien sûr.
Flux et étamage des tétons de positionnement dans le châssis (ici j'ai tout étamé, c'est inutile). Attention à étamer la partie intérieure du sabôt (non gravée):


Flux sur les encoches, mise en place des sabots (tenus à la main, j'ai pas trouvé mieux comme outil de maintien... je ne me suis pas brûlé cela dit) et chauffe à la jonction sabôt/châssis:


Les voilà en place, ça prends forme   :


Pour finir, un peu de détaillage avec les cadres porte étiquettes et les mains d'atteleur:


On commence avec les magnifiques cadres porte étiquettes.
D'abord flux et étamage de l'envers des cadres.
Ensuite flux sur le flanc du wagon et pose du cadre dans un coin en butée pour assurer son bon alignement.
Afin de ne pas empâter le cadre avec de la soudure, c'est la tresse à déssouder qui sera en contact avec le cadre, et le fer en appui sur la tresse:



Pour les mains d'atteleur, étamage au préalable:


Puis pose. N'ayant pas trouvé mieux, j'ai soudé la base à plat, en centrant chaque main autour du tampon, la base étant légèrement en retrait du bord du wagon.

En situation sur les rails, ca ne se remarque pas.
Une encoche dans la base rectangulaire de la main d'atteleur aurait été intéressante pour faire passer les longerons et permettre la soudure à plat de la base à l'arrière de la traverse. Peut-être ferais-je cette encoche sur les prochains, à voir...

Ensuite j'ai redressé les mains avec l'outil de pliage pour donner de l'angle:



La bête terminée (pour la partie soudure !)


Brossage à l'eau + CIF (attention aux détails: mains d'atteleur et sabots !!)


Après brossage ça brille un peu plus  


Et voilà pour la partie montage, j'espère que cela vous convient et vous servira éventuellement pour monter ce magnifique wagon.
C'est un bon candidat pour démarrer je pense; peu de pièces, beaucoup de pliages. Petite difficulté autour des pièces 5 et 6, mais avec de la patience on y arrive.
Bravo à Thomas pour la conception de ce kit et sa notice très claire !

Dans la suite je vais traiter la préparation avant peinture: décapage puis apprêt.
Il va se passer un peu de temps car je vais monter les deux autres kits d'abord pour communaliser les étapes de décapage et d'apprêt; le nettoyage de l'aéro après passage de l'apprêt étant assez galère  , plusieurs modèles vont y passer en même temps !

Merci pour cette leçon de soudure

Les sujets de Belleroche... Toujours à lire avec attention et admiration!!! Beau montage! Vivement la suite!

Salutations amicales.
Laurent.

Bravo et merci

Excellent boulot on n'hésite moins à se lancer dans l'aventure, ça parait tellement simple à regarder et à lire

Belle leçon, y'a plus qu'à faire pareil...

Bonsoir à tous,

L'aéro reprend du service et plusieurs pièces sont passées au primer d'accroche, indispensable pour assurer la bonne tenue des peintures sur le métal.
J'ai souvent parlé de mes déboires avec cette étape là, je n'y reviens pas   .
Je n'y reviens plus ! car j'ai enfin trouvé un produit qui me convient  le primer d'accroche P511 d'AMF87

Merci Michel  

Prêt à l'emploi, pas de dilution (c'est toutefois dommage, car ça pars vite ! heureusement qu'on fait du N  )
Ca n'empâte pas les détails, les surcharges se lissent toutes seules, même sensation d'application "facile" qu'une interfer ou ABE à solvant, bref que du bonheur !

Voila ce que ca donne, un léger voile qui n'empâte pas tous les détails:


Nickel !
Séchage rapide en plus ! 1 heure indiqué, mais j'ai passé la peinture plusieurs jours après...

La voilà, du brun UIC Interfer à solvant:


Grosse dilution comme toujours avec cette peinture avec une dose de peinture pour 2-3 de diluant.
RAS, pas de surprise, nickel.

Nouveauté ici avec l'application de différents vernis pour intégrer au mieux les décals.
La littérature que j'ai compulsé ici et là préconise que les décals soient pris en sandwitch entre 2 couches de vernis brillant, ce qui fait disparaitre le pourtour transparent des décals, testons donc...

Là aussi, j'expérimente la gamme AMF87, vu les déboires avec le vernis ABE (cf posts Y7400 et BB63500).
Passage du vernis brillant P310 AMF87:


Dilution 2/3 vernis, 1/3 diluant comme indiqué.
Passage très agréable là aussi, que du bonheur.
Je ne l'ai appliqué que sur les faces latérales recevant les décals, on le voit briller sur la photo.

Ensuite pose des décals, très bien découpés, c'est d'autant plus facile de les appliquer merci Thomas !
Pour l'application, comme d'habitude: Microset (bleu) avec pointe de MKK pour améliorer l'adhérence, on en met sur le modèle d'abord, puis à l'arrière du décal, et on pose:


On voit ici les décals briller à la lumière, c'est ce qu'on va essayer d'atténuer. Regardez l'étoile blanche au milieu du wagon, le pourtour transparent est très visible.

Plusieurs applications de Microsol (rouge) vont améliorer ca et faire que la partie transparente se fonde dans le vernis en dessous. Pour se faire, on pose une goutte dans le cadre ou est chaque décal, on attend que ca sèche, puis on répète. Voilà ce qu'on obtiens après 3-4 applications, le cadre transparent est presque invisible   en tout cas il ne brille plus...



La couche de vernis brillant par dessus va encore améliorer la chose (enfin j'espère )

Dans la suite on finira avec le vernis brillant, quelques touches de peintures sur les poignées, puis un vernis satiné pour protéger le tout et "casser" le brillant.

superbe travail

Bonjour Belleroche,

merci pour ce petit tuto de mise en peinture de ton modèle...

Pour ma part, je vais essayer les produits de chez DECAPOD qui devraient arriver d'ici la fin de la semaine... J'utilise les acryliques pour la voie qui couvrent bien... Là pour le matériel roulant je vais tester la gamme acrylique à solvant...

Bonne continuation, salutations amicales.
Laurent.

Bonjour Belleroche

Merci beaucoup pour le Tuto, je profite des vacances pour me lancer dans les kits et c'est un nouveau monde.
Dans un de ces kits j'ai un empilage de tôles à souder, et mes divers essais ont raté pour le moment. J'utilise la soudure liquide (la même que dans le tuto) et un flux, mais ça ne soude pas. J'ai un fer Weller qui a toujours bien fonctionné, mais la puissance max est de 40 watts, c'est peut être insuffisant?
vous utilisez un fer de quelle puissance?
Merci beaucoup.
Salutations amicales

40W c'est très bien, je pense que ca vient de la panne:
vérifie le serrage de la panne sur le canon du fer et vérifie que la panne ne soit pas oxydée,
pour le vérifier prends de la soudure et pose la sur la panne, si la soudure fond mais roule et ne s'accroche pas à la panne, c'est oxydé !
Pour y remédier, prends la pierre ammoniacale et frotte, puis essuie la panne avec une éponge humide, puis retente la dépose de soudure sur la panne, la panne doit se couvrir d'un voile brillant de soudure.
Ensuite, coup d éponge pour enlever l'excédent et tu es prêt à souder ton assemblage !

moi aussi je vais me lancer dans un kit laiton et suivre tes conseils de fabrication, j'espère y arriver, pas à ton niveau, mais au moins que cela soit correct, j'ai acheté plein de chose chez DECAPOD, yapluka

Bonjour à tous,

vous pouvez suivre sans soucis les indications de Belleroche... C'est un excellent soudeur!!! Il n'y a qu'à regarder les photos de ses différents travaux!!!

Perso, je nettoie la panne après chaque soudure pour éviter que celle-ci s'oxyde... Les produits comme "l'eau à souder" sont des produits très abrasifs qui attaquent assez rapidement tous métaux en contact...
Pour ce faire, j'ai toujours une éponge humidifiée à côté de ma station de soudure et après chaque dépose d'étain, j'essuie la panne.

Sylem, pour la soudure que tu n'arrives pas à faire, si tu utilises la soudure liquide, normalement tu ne devrais pas avoir besoin du flux en plus. Si tu utilises du flux ou "eau à souder", tu déposes le produit à l'aide d'un pinceau puis tu mets un peu d'étain ( en rouleau) sur la panne et le flux te permettra de déposer et fluidifier l'étain.
Un fer de 40W est largement suffisant! Donc je pense, comme le suggère Belleroche, que c'est ta panne qui est oxydée ou que celle-ci est dévissée... Ça arrive fréquemment après nettoyage du fer.

Pour les débutants en soudure... Je vous conseille les sets de départ de chez AMF87 anciennement HUET ou de chez DECAPOD... Il y a tout ce qu'il faut pour bien débuter sans se ruiner!

Avec un peu de patience et des produits adaptés, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas!

Sans vouloir polluer le sujet de Belleroche... Voici ce qu'il est possible de faire...



Bon courage et bonne journée.
Salutations amicales.
Laurent.

Merci Belleroche et Laurent.
J'ai nettoyé la panne , bien vissé, c'est mieux, mais je m'en sors mieux avec étamage qu'avec la soudure liquide, pourtant je mélange je mélange...
Bon je vais continuer avec l'étamage, demain je passe à la soudure de l'empilage de tôles du kit Gillkit du X5500.
Bonne soudure à Murielle.
Salutations Amicales
@+
Manu

Bonjour à tous,

J'ai profité de ces vacances et de ma nouvelle cabine de peinture pour finir le vernis de ce plat.

Donc après la pose des décals, passage du vernis brillant P310 AMF87, puis vernis satiné P311.

Les décals sont donc maintenant pris entre deux couches de vernis brillant, puis finition en satiné pour casser la brillance.
Attention, il faut mélanger très longuement le vernis satiné pour que la base matante qui stagne au fond se mélange bien.
Pas de problème à l'application, ca se passe tout seul, très lisse, pas granuleux en état de surface.

En gros plan, on ne voit plus le cadre autour de l'étoile blanche:



Quelques images de la bête finie:






Un très beau modèle de TJ-Modeles !

Reste à monter ses deux copains et tester l'attelage finescale Schiffer Design:

Bonsoir Hugues,

superbe résultat! BRAVO!

Donc, si je comprends bien, pour les finitions, tu as passé un premier voile de vernis avant de procéder à la pose des marquages!?
Le résultat est impeccable!
J'attends avec impatience ton retour d'expérience sur les attelages.

Bonne fin de soirée, salutations amicales.
Laurent.