[Cités Miniatures] Pont routier poutres béton double travée Echelle N

Bonjour à tous
Certains l'ont déjà remarqué en visitant le site internet depuis 2 semaines...
Après le Bow String ....voila un nouveau pont 'béton'  qui vient s'ajouter au catalogue Cités Miniatures.
Avec ses 2 travées et son architecture très simple et très commune dans toutes nos régions,  il permet d'enjamber 2 à 4 voies.

Son gabarit - aux normes NEM - (63mm x 46 mm au 1:160) permet d'enjamber un faisceau de 2 x 2 voies électrifiées.
L'entraxe des voies (33,6mm au 1:160) le rend compatible avec la très grande majorité des systèmes de voies (yc. Marklin).
La route, comme sur nombre de ces ponts construits après guerre est volontairement un peu étroite : 34mm au 1:160.

Le modèle est une réplique d'un ouvrage situé en région Lyonnaise (St Priest) reproduit par un modéliste de talent - Jean Louis Gamba / Gihelgé - à l'échelle HO et qui a  fait l'objet d'un article dans Loco Revue 806 de Septembre 2014. Merci à lui d'avoir accepté que je réutilise ses travaux.

Merci aussi à NestIII pour avoir été l'initiateur du projet (et client pilote), et pour les conseils qu'il m'a fourni lors des phases finales de design.

Comme à l'habitude chez Cités Miniatures, 2 variantes seront proposées :
- des garde corps et trottoirs en béton (comme sur le bow string)
- des garde corps métalliques et trottoirs en dalles de ciment;
permettant de donner des cachets différents à l'ouvrage.

Les premiers exemplaires (N & HO) sont en stock, livrables pour Trainsmania à Lille ert même avant pour ceux qui ne feront pas le 'voyage à Lille".

Les photos ci dessous sont celles du modèle HO, mais ceux d'entre vous qui connaissent Cités Miniatures savent que le modèle N est aussi détaillé (et peut être plus 'mignon') que son grand frère...

Pour ceux qui souhaitent acquérir un kit à TrainsMania, merci de passer commande avant le salon (choix 'remise sur salon' dans le menu des frais de port) pour me permettre de gérer au mieux le stock.

http://www.cites-miniatures.com/1/boutique_en_ligne_750687.html?product=84798

Bon modélisme à tous !

Très belle réalisation!

Bonjour,

Merci à Philippe COQUET de CITEES MINIATURES qui a bien voulu étudier ce pont à ma demande et à Jean-Louis GAMBA, auteur de l'original en HO et qui a donné un accord sympathique à la réalisation artisanale de son interprétation de ce pont, plus long et un peu différent dans la réalité.
Il y a un fil sur l'un des forum LR-PRESSE concernant le très beau réseau de Jean-Louis et on y voit très bien le pont dans son environnement, je vous le mettrais en lien ce soir.

Je vais entreprendre la construction de ce pont et présenterais ici un tuto comme je l'avais fait pour le pont Bow-String, lors de sa sortie.

A bientôt.

Bonsoir,

Comme promis, voici le lien vers le très beau réseau de Gihelgé (Jean-Louis GAMBA):

http://forum.e-train.fr/viewtopic.php?f=14&t=64897&hilit=Vinycourt&start=1950

On y voit la construction du pont à partir de la page 124, en situation en page 131 et plus loin.

En dehors de ce pont, beaucoup de choses intéressantes pour nous Nistes.

A bientôt.

Bonsoir,

Comme prévu, voici la première étape du tuto de montage de ce pont.

La documentation fournie est composée de 6 pages format A4:

1 page avec:
 la liste des pièces fournies (83 pièces pour ce prototype).
 une liste de l'outillage recommandé (outillage courant de tout modéliste mais aussi des équerres et des poids de maintien).

1 page avec:
 1 photo du pont réel ayant inspiré cette maquette.
 4 photos de la maquette de ce pont, dans sa variante en HO.

4 pages avec:
 la notice de montage.
 19 photos format environ 35 x 60 mm, pour aider à la compréhension du texte.

L'ensemble des photos sont en couleur.
Le texte est très clair et très lisible avec des paragraphes séparés et la photo associée à coté.
Quelques annotations en rouge et des mots surlignés quand c'est nécessaire, aident à bien comprendre la logique de montage.
La qualité de tirage de ces 6 feuilles est excellente.




Quelques photos pour se familiariser avec les pièces:

L'ensemble:



En plus gros plan:





Comme toujours avec CITEES MINIATURES, la découpe laser des pièces est impressionnante de précision.
Les garde-corps , que j'ai choisi en version "métalliques" sont d'une finesse extrême.

Tout ceci est rassurant et avant de commencer le montage, je pense qu'il n'y a rien de compliqué, avec une attention particulière au positionnement et à l'équerrage des pièces entre-elles.

Suite demain avec le début du montage.

Merci à Cités Miniatures pour ce magnifique ouvrage d'art et merci à NestIII pour cette présentation.

J'attends la suite de la construction.

bonne journée

Description complète et très bien organisée du contenu du kit, on attend la suite avec impatience!

Une belle réalisation de Cités miniature, comme d'habitude!

Bonsoir,

Suite du tuto, les choses sérieuses commencent avec le montage de 4 sous ensembles:

Pour retirer les pièces de leurs supports, ne pas oublier de couper les petites attaches résultantes avec un cuter fin ou une lame genre X-ACTO. C'est relativement facile avec le MDF de 1,5 mm.
Pour le MDF de 3 mm (insert dans les piles cylindriques en tube PVC EVERGREEN), après essai, j'ai préféré détourer en partie les 4 pièces (3 sont nécessaires) pour mieux les dégager de la plaque.
Pour ceci, j'ai utilisé une perceuse DREMEL équipée d'une scie circulaire métallique.
Ceci permet de ne pas dégrader les extrémités de ces inserts dont le rôle est de caler en hauteur la pile centrale composée de 3 tubes enfichés entre les poutres transversales haute et basse.

Dans tous les cas, n'hésitez pas à poncer les tranches des éléments ou se trouvent les petites attaches coupées au cuter. J'ai utilisé un papier à poncer de "400" (gris foncé), à sec, posé à plat et en faisant coulisser les pièces le long d'un tronçon de tasseau de bois bien perpendiculaire posé en appui sur le papier à poncer.

étape 1 du montage:

Les parements en papier autocollant (coté mat) sont positionnés sur les 2 poutres latérales extérieures. Les "gravures guides" permettent de beaucoup faciliter l'opération car coïncidant parfaitement avec le contour des pièces autocollantes.
Il est possible de repositionner en poussant le papier d'un coté ou de l'autre. L'utilisation d'une pince brucelles aide bien pour l'approche des pièces sur le support.
Pas de piège, un peu de soin et de patience permettent d'obtenir un bon résultat malgré la petite taille de ces pièces. Le plus délicat est de commencer la séparation de la pièce pièce papier de son support.

étape 2:

Assemblage de la poutre latérales extérieure E=1,5 mm (équipée de ses parements (étape 1) sur la poutre intérieure par collage (colle à bois vinylique légèrement diluée, appliquée avec un petit pinceau plat pour moi).
Bien aligner les 2 demi-poutres l'une sur l'autre, sur leur tranche inférieure (ou se trouvent les arrondis).
J'ai maintenu les 2 épaisseurs avec des mini pinces à linge, tout en éliminant les légers débordements de colle avec un coton-tige trempé dans l'eau tiède en frottant sur la tranche des 2 pièces assemblée.
La pièce extérieure présente une hauteur supérieure de 1,5 mm par rapport à la pièce intérieure.
Le tablier (E=1,5 mm) reposera plus tard sur les poutres intérieures et sera inséré entre les poutres extérieures.
A nouveau rien de compliqué, bien veiller à l'alignement correct pièce intérieure sur pièce extérieure.  

étape 3:

Assemblage de la poutre médiane (E=3 mm) sous le tablier.
C'est simple, la face inférieure du tablier est également munie de "gravures guides".
Une des face de la poutre médiane est munie d'un trait de gravure vertical. il faut aligner ce trait sur la ligne de gravure transversale située au milieu du tablier et en même temps sur les 2 lignes de gravures longitudinales et parallèles.
Ainsi la poutre centrale est parfaitement positionnée sous le tablier.
Vérifiez la position bien verticale de cette poutre médiane par rapport au tablier (équerre, briques de LEGO empruntées à vos enfants, profilé en alu (cornière, carré, rectangle).
Avec des pinces plastiques ou aluminium, vous pouvez maintenir cette poutre sur le tablier le temps du séchage.

étape 4:

Assemblage de la pile centrale.
Coller l'une sur l'autre les 2 pièces oblonges les plus longues (semelle de la pile).
Coller l'une sur l'autre les 2 pièces oblonges les plus courtes (poutre supérieure transversale ou chevêtre)
Attention, pour cet assemblage, 3 gravures en carré sur la pièce "pleine" doivent rester apparentes, une fois les 2 pièces collées. Ce sont des repères de positionnement pour les pièces d'appuis des 3 poutres longitudinales sur cette pile centrale.
Attention, vérifiez que la colle ne déborde pas à l'intérieur des 3 trous ou s'insèrent les colonnes. Si c'est le cas, la retirer avec un petit pinceau trempé dans l'eau tiède.

Essayant d'être perfectionniste, j'ai légèrement poncé les extrémités des 3 tubes en PVC EVERGREEN, afin d'avoir une coupe plus nette et plus perpendiculaire. J'ai également ébavuré l'intérieur des extrémités du tube d'un diamètre légèrement réduit à cause de l'opération précédente, avec le même cuter que celui servant à dégrapper les pièces.
Il faut ensuite insérer les 3 tubes dans les 3 logements d'un des 2 sous ensembles (par exemple: semelle), sans colle.
Le diamètre des trous correspond exactement au diamètre des tubes, ceux-ci sont maintenus parfaitement par la demi épaisseur de la semelle.
Ensuite, bien badigeonner l'une des extrémités de chacune des 3 sections de MDF de 3 mm de colle à bois et l'inserrer (colle vers le bas dans chacun des tubes). Ensuite badigeonner de colle l'extrémité apparente et légèrement débordante des tubes, des 3 sections de MDF.
Prendre le 2 ème sous ensemble (chevêtre) et venir coiffer les 3 colonnes, en insérant celles-ci dans les trous de la face inférieure de ce chevêtre.
Bien vérifier l'équerrage de l'ensemble, pour celà j'ai fais un tracé sur du papier quadrillé 5x5:
2 traits horizontaux espacés de 40 mm
4 traits verticaux, 20 mm entre le premier et le deuxième, 10 mm entre le deuxième et le troisième , 20 mm entre le troisième et le quatrième. Positionnez votre pile intermédiaire dessus, contrôler et corriger l'assemblage si nécessaire.
Pensez également à vérifiez (de visu) l'angle entre la semelle et le plan formé par l'alignement des 3 colonnes (semelle à plat, que les 3 colonnes ne penchent pas vers l'une ou l'autre extrémité du pont).

Sous la semelle, une 5 ème pièce oblonge et plus petite vient se positionner, je préfère attendre pour faire cette opération.

Environ 2h30 de travail pour la préparation des pièces et l'assemblage de ces 4 sous-ensembles, je travaille lentement.

Quelques photos:











A bientôt.

Bonsoir,

Reprise de ce tuto.

J'ai du interrompre le montage de ce pont (qui est un prototype) suite à un problème technique, signalé à Philippe COQUET alors qu'il était déjà parti pour l'expo TRAIN-MANIA et réglé dès son retour, grâce à sa réactivité (nouvelle pièce redessinée, découpée, envoyée et reçue en 24 heures !).

Allez, c'est reparti !

D'abord une photo de l'outillage (assez restreint) utilisé pour les 7 premières étapes:



étape 5:

Assemblage des 2 poutres latérales sur le tablier
Il faut à l'aide d'un pinceau fin, déposer un congé de colle à bois dans l'angle formé par le décalage de hauteur (1,5 mm) des 2 demi-poutres collées entre elles (assemblage décrit en étape 2).
Positionnez cet ensemble "2 demi-poutres" sur le tablier (demi-poutre intérieure sous le tablier, la demi-poutre extérieure à l'extérieur du tablier.
Si vous avez bien réussi l'étape 2, le haut de la demi-poutre extérieure doit affleurer le haut du tablier. Comme pour la poutre centrale, bien positionner dans le sens de la longueur, en se servant des lignes de gravures sous le tablier.

N'hésitez pas à retirer l'excédent de colle éventuel (sous et au dessus du tablier) avec un coton tige ou même mieux pour les assemblages en angle, un pinceau, les 2 trempés dans l'eau tiède et légèrement égouttés. On peut passer 2 fois si nécessaire.

Maintenir l'assemblage: J'ai utilisé des pinces inox avec des patins de contact en plastique blancs, peu agressives et d'un maintien suffisant pour ce type d'assemblage.
(20 pièces, prévu pour le jardin, 5 € chez ALDI en octobre 2016)
Vérifiez l'équerrage de l'ensemble, même si en principe cela ce fait pile-poil, si vous avez bien retirer l'excédant de colle de l'étape 2.

Faire de même pour l'autre coté.



étape 6:

Mise en place du revêtement de chaussée sur le tablier.
4 pièces en bristol blanc autocollants sont fournies, ce sont 4 tronçons de revêtement.
Mises bout à bout , elles permettent de laisser apparentes les ruptures dans la chaussée (au droit des appuis) nécessaires car le tablier de ce pont est monté dans la réalité sur des appuis fixes et mobiles, permettant sa dilatation.

Le plus dur est de bien positionner le premier tronçon de chaussée, car cette fois ci, pas de repère gravé sur cette face supérieure du tablier.
J'ai donc fait des repères au porte mine de 0,5 mm, sur le tablier:
3 traits transversaux continus au droit du pilier central et des extrémités des poutres latérales.
3 petits traits orientés à 90° au milieu des 3 traits précédents, ainsi qu'aux extrémités des 2 tronçons de chaussée les plus grands.

Détourez et détachez 1 des 2 grands tronçons de chaussée et le positionner le mieux possible (sans appuyer) par rapport aux repères tracés précédemment.
Quand tout est bien aligné, centré et vérifié, appuyez sur toute la surface du bristol.

Faire de même pour le 2 ième grand tronçon, dont il est facile d'aligner le premier coté contre celui déjà en place.
J'ai préféré laisser un très léger jeu entre ces 2 pièces, pour mieux laisser apparaître le joint de dilatation évoqué plus haut.
Accessoirement ce léger jeu pourra permettre un léger réalignement de ce 2 ième tronçon si le premier n'a pas été posé parfaitement.

Faire de même pour les 3 et 4 ième tronçon, qui plus courts sont plus facile à positionner, d'autant plus que vous aurez réussi la pose des 2 premiers. Même léger jeu pour ce qui me concerne afin de bien marquer les joints de dilatation.

Cette étape est un option:
Elle est indispensable pour la visualisation de joints.
Elle permet aussi (si vous préférez) de réduire l'épaisseur des trottoirs qui passe ainsi (en réalité) de 24 cm à 17,6 cm.

Une autre solution possible est de découper (à la même largeur) et coller 1 ou 4 morceaux de papier à poncer à l'eau (grain 400) qui permet de donner un aspect très réaliste à une chaussée en bitume, une fois peint.
C'est cette solution que j'avais utilisé pour le montage du pont BOW-STRING également de CITEES MINIATURES.

A vous de choisir !





étape 7:

Collage des parements sur le haut des culées rectangulaires.

2 culées rectangulaires sont fournies, c'est sur celles-ci que viendront reposer chaque extrémité des 3 poutres en béton (via les appuis prévus). Un trait de gravure horizontal permet d'aider au positionnement du long parement de face visible de la culée.

pour 1 culée, les parements sont constitués à nouveau de bristol autocollant: 1 longue bande (habillage de la face visible de la culée) et 2 très courtes bandes (habillage des tranches de la culée).

Comme d'habitude, terminer le détourage des 6 pièces nécessaires.

Pour la première culée:
Commencer par traiter les 2 petits parements.
Suite à mon propre montage, je conseille de positionner successivement sur les 2 emplacements futurs de ces 2 petits parements, une petite quantité de colle (via le pinceau fin), car la surface étant petite, le positionnement sur la tranche à tendance à bouger et il me semble nécessaire de le consolider.
Ce collage supplémentaire permettra aussi de combler le léger jour qui pourrait exister entre parement latéral et parement de façade.
Bien aligner ces 2 morceaux au raz de la surface visible de la culée.
Le parement long d'habillage de la face de culée ayant une longueur qui impose qu'il vienne en recouvrement des parements latéraux, tenez en compte dans le positionnement de celui-ci.

Traitez de la même manière la 2 ième culée.

Pour ce qui me concerne, les 4 petits parement latéraux une fois en place, débordent à l'AR de la culée.
Je les reprendrais par ponçage de la face AR de la culée (avant peinture) d'ou l'intérêt du collage renforcé au préalable.
A priori l'épaisseur des parements à recouvrir a été prise en compte 2 fois, sur long et sur court parement (logique à utiliser si le raccord avait été prévu en biseau).... rien de bien grave.
En effectuant une petite mesure avant collage, on peut même recouper chaque petit morceau avant de le coller.


Environ 1h30 de travail, calmement, pour effectuez ces 3 nouvelles étapes, soit 5 à 7, ce qui porte le total à 4 heures.

A suivre

Bonsoir,

Poursuite du tuto, place à la peinture.

Contrairement à ce que préconise la notice, j'ai préféré attendre la fin de l'étape 7 avant de commencer à peindre:

Les pièces déjà assemblées:

Le tablier + les 3 poutre inférieures + la chaussée en asphalte
La pile intermédiaire assemblée
Les 2 Culées d'extrémités rectangulaires assemblées (parements posés)

Une partie des pièces brutes.

Les 2 trottoirs (chacun d'un seul tenant)

Pour l'ensemble de ces pièces, j'ai utilisé des peintures acrylique en tubes,
Un pinceau plat N°4,  d'une largeur de 5 mm
Un pinceau "rond et pointu" N° 0

étape 8:

Peinture de la chaussée

D'abord maroufler les 2 accotements de la chaussée ou viendront se coller les trottoirs.
J'ai utilisé de l'adhésif "tiro de 20 mm" prévu pour les travaux de la maison (marouflage des vitres), simplement recoupé en 2 dans le sens de la longueur pour faciliter les manipulations du tablier.
Bien l'appliquer le long de la chaussée.

J'ai fait un mélange de blanc et de noir d'un dosage empirique et d'une goutte d'eau afin d'obtenir une nuance ardoise, bien fluide. Le tout mélangé dans un petit couvercle d'emballage en plastique.
J'aime bien peindre en couche fine, ce qui permet de ne pas empatter les détails, de ne pas laisser voir des surplus de peinture ni de coups de pinceau.
J'ai du appliquer 2 couches, avec une attente de 30 minutes entre les 2.
Si vous travaillez en couches minces, n'hésitez pas à appliquer une troisième couche si nécessaire.
Le marouflage peut être retiré quand vous estimez que le résultat est convainquant.
Je ferais une patine ultérieurement ainsi que quelques reprises de goudron et/ou gravillons, comme sur le pont Bow String.

étape 9:

Peinture de tous les éléments en béton.

Pas de marouflage nécessaire pour ces autres pièces.
J'ai cependant utilisé le même tiro pour confectionner des fixations adhésives pour les pièces afin de
les immobiliser (trottoirs, culées).
La méthode est simple, on fixe des bandes de tiro adhésif vers le haut, grâce à d'autres bandes, adhésif vers le bas, l'ensemble sur un support quelconque mais plan (planchette, carton).

Pour la pile centrale assemblée, j'ai préféré utiliser 2 des petites pinces inox évoquées en étape 5 car cette ensemble devra être tourné dans tous les sens pour permettre de peindre correctement l'ensemble des surfaces.
Il suffit de pincer la base de la semelle inférieure, d'une largeur inférieure au reste de la semelle.
(voir photos)
Les manques de peinture induits par l'encombrement des bouts de pince seront reprises quand le reste de la pile est peint.

Pour la teinte béton, j'ai fait un mélange de blanc, de noir et d'une pointe d'ocre jaune.
A nouveau, j'ai choisi une texture très fluide.
La teinte est à l'appréciation de chacun, à vous de juger.
De même que pour la chaussée, une patine sera appliquée ultérieurement.

L'application sur les colonnes de la pile centrale a une accroche un peu difficile compte tenu de la matières de celles-ci (plastique EVERGREEN), d'autant plus que ma peinture est peu couvrante, mais c'est un choix assumé.
Dès la première couche sèche, l'accroche s'améliore et après la deuxième, l'application se fait comme sur les autres pièces (bristol ou MDF).

Pour toutes les surfaces, j'ai passé 4 à 5 couches très fines avec le pinceau plat.
Le pinceau rond et pointu est utilisé pour reprendre:
 les contours des parements horizontaux des poutres.
 les tranches des trottoirs (sur les 4 cotés pour chacun des 2).

Pensez à ne pas peindre par les surfaces inférieures des 9 pieds (3 fois 3) des poutres ainsi que les 3 repères carrés gravés au dessus du chevêtre de la pile centrale, emplacements des appuis (voir photos) .
J'ai pour l'instant retardé la mise en peinture du dessus des culées rectangulaire, ou nous devrons coller 6 appuis.
On est cette fois ci sur la tranche des pièces et il n'a donc pas été possible de faire des repères.
J'aurais dû prévoir de maroufler ces 6 emplacements mais j'y ai pensé trop tard. Rien de grave, ceci fera l'objet d'une étape supplémentaire.

Environ 2h30 de travail, calmement, pour effectuez ces 2 nouvelles étapes, soit 8 et 9, ce qui porte le total à 6,5 heures.

Les photos:















A suivre.

De bonne augure pour la suite

Excellent tuto, qui va bien appuyer le travail de Cuités miniature!

Bonsoir,

Merci à tous les 2, la réalisation du tuto est un travail promis en contrepartie de la prise en compte de ma demande par Philippe Coquet.
Cela permet aussi de détecter d'éventuels problèmes de conception, d'autant plus que ce pont à quelque peu évolué dans ses dimensions depuis le début de l'étude, en particulier pour être compatible avec les grands entraxes de voies des amateurs de matériel des industriels allemands (ARNOLD, FLEISCHMANN et MINITRIX), ce n'est pas mon cas (PECO) mais qui peut le plus, peut le moins !

La magnifique météo du lundi 8 m'a permis de rester à la maison et d'avancer encore un peu sur la construction.

J'avais demandé 2 culées en forme de trapèze isocèle à inclure dans le kit.
Le problème c'est que d'un réseau à l'autre (en particulier à cause de la place disponible) les pentes des talus qui précèdent et font suite aux ponts peuvent être plus ou moins prononcées et donc qu'il est difficile de prévoir une variante qui satisfasse tout le monde.
Des pentes trop accentuées sont irrealistes !
De même, si ce pont est implanté en zone urbaine, il peut être précédé et suivi de murs de soutiens verticaux en pierres, briques, béton, qui rendent ces culées inutiles.

Ces culées sont donc optionnelles !

J'ai néanmoins voulu présenter celles livrées dans ce kit prototype.

étape 10:

Assemblage des culées trapézoïdales.

Chaque culée est composé d'un carré et de 2 triangles de MDF 3mm.
Même si je ne l'ai pas dit à nouveau à chaque étape, n'oubliez pas de passer les tranches des pièces en MDF au papier à poncer (voir les quelques conseils donnés avant l'étape 1).

J'ai donc collé au dos du carré de MDF 2 morceaux de tiro, à cheval sur les cotés verticaux.
Cette préparation est posé à plat sur une surface bien plane.
Chaque triangle est encollé sur la tranche de sa grande base et est plaqué le long du carré, sur la partie restée visible du tiro. On obtient donc un trapèze isocèle.
L'excédent de colle ressorti sur la face visible de cet assemblage est essuyé avec un petit morceau d'éponge, 1 ou 2 fois, suivi d'un petit coup de papier absorbant.
Je n'ai pas jugé utile de pincer les pièces ensembles, mais préféré poser des poids (boite de conserves !) sur l'ensemble, avec 2 baguettes intercalées, le temps du séchage.

Faire de même pour la deuxième culée.

J'ai ensuite prélevé 1 bande de 2,8 mm de large dans le papier autocollant "entourage des parements de poutres), je l'ai coupé en 4 parties et les ai collé sur les parties inclinées des culées, dans le but de réaliser les parements, délimités à nouveau par une ligne de gravage sur chaque triangle.
Les extrémités de ces parements sont recoupées un peu plus longues que nécessaires, elle seront encore reprises par ponçage ultérieurement.
Je reviendrais sur cette opération "parements" à la fin de ce tuto.

Les culées sont ensuite peintes comme l'ont été les pièces précédentes:



Sur les photo suivantes, la culée "avant", rectangulaire (support de l'extrémité des poutres longitudinales) est superposée sur la
culée "arrière" (trapèze) telle qu'elles se positionneront une fois le pont terminé.
Les parements sont tous posés.






étape 11:

Mise en place des trottoirs sur le tablier.

Après avoir poncé légèrement le haut des poutres extérieures qui avaient reçu (en partie et à tord) de la peinture (visible sur la deuxième photo suite à l'étape 9), j'ai appliqué de la colle sur l'emplacement d'1 de ces trottoirs et sur le haut de la poutre correspondante.
Rien de bien compliqué, à partir du moment ou vous avez bien aligné vos 4 parties de chaussée, à l'étape 6, il suffit de se positionner contre cette chaussée.
Ne mas appliquer trop de colle, afin qu'elle ne ressorte pas entre chaussée et trottoirs. Si c'est le cas, un petit coup de pinceau, mais attention à ne pas rediluer la peinture.
L'ensemble est maintenu avec à nouveaux les pinces inox, bien adaptées à cette utilisation.

Faire de même pour l'autre trottoir.

Environ 2 heures de travail pour ces 2 étapes supplémentaire, soit 8,5 heures depuis le début.


Les photos:











A bientôt.

Bonsoir

Suite du montage du pont

étape 12:

Assemblage et mise en place des appuis.

Pour des raisons de dilatation des matériaux, en réalité ce type de pont repose sur ses supports en béton via des appuis (entretoises) métalliques:

Fixes pour le pilier central

Mobiles pour les culées latérales.

J'aurais voulu obtenir des appuis plus détaillés mais à cette échelle c'est quasi mission impossible et cela semble seulement réalisable avec des pièces en plastique injecté (qu'aucun industriel ne consentira à faire) ou éventuellement en impression 3D  ...  reste à convaincre un artisan, pas nécessairement vendeur de ponts !

Pour un pont précédent destiné à un membre de ce forum, j'avais réussi à faire des appuis "maison" copiés sur le pont original reproduit par Gihelgé (voir au début de ce sujet), plus détaillés, à partir de profilés plats et cylindriques Evergreen patiemment coupés (avec CHOPPER II) et collés ensembles, mais beaucoup de temps et beaucoup de déchets.
En effet, malgré l'utilisation d'une colle très liquide (MEK-PAK de Slater's) et d'une peinture passée avec parcimonie, une fois les appuis terminés, il ne restait plus grand chose des beaux détails espérés après découpe des pièces nécessaires.

Sur ce pont CITEES MINIATURES, , l'ensemble des appuis est constitué d'un sandwich de 3 pièces:
(dimensions approximatives)

sur pile du milieu
carton mince, carré de 3,5 x 3,5 mm, 1 face autocollante  
carton épais, carré de 2,8 x 2,8 mm
carton mince, carré de 3,5 x 3,5 mm, 1 face autocollante

sur culées d'extrémités
carton mince rectangulaire de 3,5 x 1,8 mm, 1 face autocollante
carton épais rectangulaire de 2,8 x 1,2 mm
carton mince rectangulaire de 3,5 x 1,8 mm, 1 face autocollante

Vous l'aurez compris, compte tenu de la taille de ces pièces, la patience est de mise !

Prendre son temps pour finir de découper (sur chaque face) les pièces de leurs supports.
Une découpe totale par la machine serait préférable, mais il y a un risque de perdre les pièces.

Après essais de différentes techniques, je pense qu'il serait préférable de coller successivement chaque pièce sur son emplacement définitif:
Sur la pile centrale, d'une part.
Sous les extrémités des poutres latérales, d'autre part.
C'est ce que j'ai fait pour terminer ces assemblages.

Compte tenu de la taille des pièces, je suggère d'ajouter un soupçon de colle à bois pour chaque nouvelle épaisseur, y compris sur les faces autocollantes des pièces.
Bien ajuster, à l'aide de la pince brucelles, ne pas hésiter à y revenir, ça bouge un peu, compte tenu des surfaces minuscules en jeu.

Une fois l'ensemble sec, vous pouvez peindre ces 9 appuis. j'ai à nouveau utilisé de la peinture acrylique en tube mais une peinture genre HUMBROL en pot, conviendra aussi.

Cette étape est peut-être la plus critique, mais rassurez vous, si toutefois (comme pour moi) un carré n'a pas été bien aligné, c'est peu visible une fois le montage du pont terminé.

Donc finalement peu de regrets que ces appuis ne soient plus détaillés !   

Environ 1h30 heure de travail pour cette étape supplémentaire, soit 10 heures depuis le début.

















A suivre

Suite, dans la foulée du message précédent

étape 13:

Mise en peinture des gardes-corps.

J'ai fais le choix du modèle métallique, cela a été dit mais on peut insister: la finesse est époustouflante !

C'est du carton et cette finesse exige que l'on soigne la peinture.
J'ai choisis d'utiliser une peinture en bombe mais une application à l'aérographe est bien sûr possible.

Le plus gros du travail consiste à préparer un support.

J'ai cherché comment maintenir les gardes-corps en place pendant l'opération de peinture.
Idéalement il faudrait percer un tasseau de bois de 15 trous, copié/collé d'un des trottoirs pour y insérer verticalement un des gardes corps. celui-ci pourra donc y être peint, les 2 faces simultanément.
Après retrait, le deuxième pourra prendre place sur le même support.

Jugeant cette solution trop longue, j'ai préféré:

Comme préconisé sur la notice, utilisez un morceau de "papier cuisson" utilisé par madame pour les tartes et autres pizzas quiches Lorraine (lobbying pour ma région Ferroviaire de prédilection) "maison", fixé sur un morceau de carton de taille adéquate, avec de l'adhésif.
Ce papier permet aux pièces peintes de ne pas adhérer sur le support.
Cela marche, d'autant mieux que pour la première face de mes 2 garde-corps, j'ai utilisé un papier gauffré (ultime chute d'un rouleau épuisé, marque helas inconnue, celui sur les photos).

Pour l'autre face des 2 garde-corps, mon papier était plus lisse et les gardes-corps ont très légèrement adhéré à ce support.

Donc ne pas hésiter à déplacer chaque pièce entre 2 couches de peinture pour limiter/empêcher cette adhérence.

Soyez attentif à cette étape et ne vous faites pas piéger:

Au préalable, lors du montage du pont Bow-String du même artisan, j'avais eu une mésaventure avec la peinture (au pinceau) des gardes corps "béton" puisque ceux-ci étaient resté collés au support (chemise cartonnée).
Heureusement, avec une lame fine et beaucoup de patience, j'avais pu détacher ces pièces et après ponçage, les repeindre, sans trop de dégâts apparents.

De même, ne pas peindre de trop près, finesse étant synonyme de légèreté, le souffle de la bombe à tendance à déplacer les pièces, en début d'application de la peinture.

N'ayant pas l'opportunité d'aller rapidement dans une boutique de Loisirs Créatifs, j'ai trouvé chez Mr Bricolage une bombe de peinture:
INVENTIV décor couleur 400 ml, vert réséda (RAL 6011) pour 10,50 €.
Il y avait peu de choix, mais cette couleur m'a plus, en fait vert "moyen".
Application facile, par contre, l'odeur est très forte, bien aérer la pièce et suivre les précautions d'usage.

Une fois les gardes-corps peints, difficile de deviner la matière. c'est fin comme de la belle photo-découpe laiton, avec la consistance en plus !

Environ 45 minutes pour cette étape dont 35 à préparer le support et à protéger les surfaces aux alentours. Le total atteint donc 10,75 heures.

Quand on aime, on ne compte pas ou plutôt quand on a un peu de temps disponible on en profite, donc suite et presque fin du tuto.


étape 14:

Montage du pont.

hélas, mon réseau n'étant pas suffisamment avancé, je n'ai pas souhaité assembler définitivement mon pont.
On peut néanmoins faire un assemblage à blanc précis des 4 sous-ensembles et des 2 pièces disponibles:

2 culées
la pile centrale
le tablier
2 gardes-corps



Un dernier petit ponçage est possible pour éliminer des excès de peinture, afin d'améliorer l'efficacité du collage, par exemple:

sous les 6 appuis du tablier (léger)
au dessus des 3 appuis de la pile centrale (léger)
au dessus et en dessous des 2 culées
en dessous de la pile centrale

Toujours la même chose, s'appuyer sur un profilé bien perpendiculaire à la surface de ponçage.

L'ensemble sera à nouveau collé à la colle à bois:

Dans un premier temps:
Encollez les 6 surfaces d'appuis des culées sous le tablier ainsi que la partie supérieure des culées trapézoïdales, sur la largeur d'emprise du tablier.
Positionnez et assemblez ces 3 pièces (2 culées et le tablier) sur une surface bien plane.
Posez un peu de poids sur le tablier, au droit du haut des culées trapézoïdales.
Bien centrer le tablier par rapport aux culées, si nécessaire on peut faire un repère au dos des culées et sous le tablier.
Laissez sécher la colle.

Ensuite:
Encollez les 3 surfaces d'appuis au dessus de la pile centrale, la positionner bien à plat.
Approchez le sous ensemble tablier+2 culées et positionnez le à cheval par dessus la pile centrale. Bien positionner (dans les 2 dimensions) cette pile par rapport aux 2 pieds centraux des 2 poutres extérieures.  
Posez un peu de poids sur le tablier, au droit de la pile centrale.
Laissez sécher la colle.

Pour les gardes-corps, une infime goutte de colle, au pied d'1 montant sur 2 devrait être suffisant.
Bien ajuster la hauteur de façon homogène tout le long du trottoir.
J'ai réussi à le faire sans même la colle.

Voilà, votre pont est terminé, vous pourrez lui appliquer une patine de votre choix, voir la notice.
Contrairement au pont Bow-String, je ne ne ferais pas et ne présenterais donc pas la patine dans l'immédiat.

45 minutes supplémentaires pour finir ce pont, ce qui porte le total à 11 heures.
Un modéliste averti et pouvant travailler en continu sur 3 ou 4 heures d'affilée devrait pouvoir assurer le montage en 8 heures.

Allez, quelques photos ou vous pourrez visualiser 2 autos GABOR entre les barreaux des gardes-corps.
2 belles autos bien françaises circulant sur un beau pont !














A suivre pour quelques commentaires et impressions concernant ce pont et son montage.

A bientôt.

Bravo, c'est un tuto à toute épreuve, si on ne réussi pas avec ça, autant aller se coucher

Il a fière allure ce pont !
chapeau bas Mr nestIII !

Comme dite patniste ... tuto a tout épreuve !
Merci pour tous ces détails, dans lesquels je peux moi aussi puiser quelques améliorations possibles pour de prochains modèles (eh oui même simplifiés à l'extrème, les semelles de pont en N restent un peu "challenging" ... )

Et content de voir que d'une échelle à l'autre, le rendu est vraiment très très proche.

Bonjour,

Allez, on termine avec quelques remarques avant de conclure:

Je suis tombé par hasard sur le pont d'origine en HO, en feuilletant un Loco-Revue dans lequel son montage était décrit.
Il m'a bien plus, même si j'en n'étais pas spécialement demandeur.
Je l'ai proposé à Philippe COQUET, qui a été vite enthousiaste.
J'ai pas mal dialogué avec Philippe COQUET pour définir certaines dimensions (largeur de la chaussée, entraxe nécessaire pour accueillir 2 voies parallèles sous une même travée, etc ...).
Ceci avant la réception de mon kit, mais également pendant le montage et je dois dire que le dialogue a toujours été très franc et argumenté, de même que les solutions vites étudiées et misent en oeuvre, toujours de façon sympathique.

Concernant les murs de soutien d'extrémités en forme de trapèzes:

, Pour l'échelle N, ceux-ci seront fournis d'office dans le kit, en 3 parties afin que dans certaines configurations, les "ailes" triangulaires puissent être placées avec un angle choisi par rapport avec la partie centrale (le carré).

Ceci n'était pas très clair dans mon esprit !

J'avais dit lors de l'étape 10 que je reviendrais sur ce sujet:
Dans mon kit, les 4 parements d'habillage des parties inclinées des murs de soutien étaient absentes, j'avais du les découper (sans difficulté) dans le surplus de matière entourant les parements des poutres extérieures.
Ils seront bien inclus dans les kits fournis.

Le but d'un prototype est de découvrir les éventuelles anomalies, il y en a eu très peu, certaines vues et déjà corrigées entre la réception de mon kit et la fabrication des pièces séries, d'autres suite au montage de ce prototype.

Citées Miniatures est un artisan sérieux, qui accepte de concevoir un nouveau produit à partir d'une  proposition et d'un minimum de documentation fournie.
J'en profite pour remercier à nouveau Gihelgé du forum LR PRESSE, qui avait conçu et réalisé ce pont pour son propre réseau et qui a accepté qu'il soit copié et commercialisé.

J'ai eu beaucoup de plaisir à monter ce pont, il n'y a franchement pas de grosse difficultés, il faut un outillage très basique, mais essentiellement du soin et de la patience (en particulier) pour assembler les appuis.

J'ai trouvé très astucieux l'insertion des gabarits de profondeur dans les tubes Plastique EVERGREEN,  ce qui permet de garantir une hauteur juste et constante de cette pile intermédiaire, même si la coupe des tubes ne se trouvais pas être parfaite (longueur et perpendicularité).

J'ai apprécié aussi la présence des lignes de gravure (chaque fois que cela a été possible, c'est à dire sur une face des pièces concernées, c'est une bonne amélioration par rapport au pont Bow-String monté précédemment:

https://le-forum-du-n.1fr1.net/t21940-cites-miniatures-1ere-reference-en-n-pont-bow-string.

Un petit regret, comme la perfection n'est pas de ce monde, quelle que soit l'échelle:
Une certaine difficulté à bien aligner les composants des appuis, suite à la petitesse des pièces. Je pense avoir trouvé une solution plus facile, pas plus couteuse que je vais soumettre à Philippe COQUET, peut-être pour de futures réalisations.

Sur les photos déjà publiées, vous pourrez constater que le niveau de finesse est équivalent entre N et HO, en particulier pour les superbes garde-corps.
Il en était de même pour le garage, taille et nombre de briques équivalants sur la façade.

Conclusion

Vous l'aurez compris, je conseille ce pont à poutres béton très passe-partout à tout amateur, même moyennement habile de ses doigts, comme moi.

N'hésitez pas à consulter le fil de Gihelgé, vous verrez que ce même modèle de pont (entre autres choses) est très bien mis en valeur et donne une bonne idée de ce que l'on peut en faire, ici en milieu rural.

http://forum.e-train.fr/viewtopic.php?f=14&t=64897&hilit=Vinycourt&start=1950

J'aurais plaisir à voir des photos d'autres réalisations, en particulier en milieu urbain puisque c'est la vocation affichée de Citéees Miniatures.  ...  n'hésitez pas à montrer vos futures réalisations sur ce fil !  

N'hésitez pas à me contacter si toutefois quelque chose ne vous semble pas encore clair, je vous répondrais avec plaisir.

A bientôt.

Eh ben ca c'est du tuto! Effectivement si on arrive pas à monter le kit après ça c'est qu'on le fait exprès; bravo!

Merci à patniste et à Traindenfer.

Ce sont surtout nos artisans qui nous gâtent, que de chemin parcouru en quelque années.

N'hésitez pas à faire des tutos sur d'autres produits, ils méritent bien que l'on leur donne un coup de pouce.

Aujourd'hui l'absence de décor disponible n'est plus un motif valable pour ne pas faire du N.

A bientôt.



Merci patniste !

Ne cherche pas un dictionnaire, tu ne trouveras pas !

Quoi qui dit le gars

Et quandrr n'esbeés us m