Hauteur nez cassés Minitrix

Est ce qu'un menbre a déjà rabaissé une nez cassé à la hauteur d'une 6500 Minitrix ou des Fleischmann et dans ce cas les travaux à faire ?

Personne ne s'est attaqué à la hauteur de cette série de machine ???

Bonjour,
Je n'ai pas de machine électrique, donc pas de nez cassé minitrix.
Cependant, s'agissant du même châssis que les 67300, la même méthode est surement utilisable.
De mémoire, il était question de glisser un bout de carte plastique sous la platine, ce qui permettait d’abaisser la caisse de 1/2 millimètre
Je ne retrouve plus le sujet, et je ne sais plus qui s'y était attaqué.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus

Merci Cyrille pour les détails , je pensais que l'on pouvait peut être faire mieux car au niveau des faces on a le marche pieds en double ...

Pour la BB67300 c'est Grégoire Kessedjian (gk sur le forum), modif décrite dans le LR734 de Septembre  2008, version en ligne ici: http://fr.1001mags.com/parution/loco-revue/numero-734-septembre-2008/page-28-29-texte-integral

Merci je vais regarder ça de plus près.

Bonjour,

Je me permets de ressortir ce post pour savoir si quelqu'un a essayer cette méthode ou d'autres pour abaisser les caisses de nos nez-cassé Minitrix ?

Bon N à tous

Bonjour!
J'ai finalement eu le courage d'attaquer la transformation. Ça demande du temps mais ce n'est rien de compliqué. Je vous montre la comparaison avec celle de Fleischmann avant et après la transformation:

AVANT:




APRÈS:




bientôt je posterai les images du processus suivi pour ceux qui veulent le suivre.

C'est vraiment un plus,bravo mauf!
Je n'ai jamais acheté une nez cassé Minitrix à cause de cette hauteur...
Je me réjouis de voir comment tu as procédé pour cette modification,merci.

Merci TGV-ch, bon, je commence pour mettre en situation:

J'ai démonté la caisse de la minitrix et mise en face de celle de fleischmann pour découvrir que vraiment il n'y a pas de grosses différences à niveau de la reproduction:



La principale contrainte à laquelle autant minitrix comme fleischmann ont dû faire face est le fait que les normes NEM de modélisme imposent une hauteur de l'attelage qui ne permet pas atteindre les niveaux de fidélité des nos jours en ce qui concerne les modèles à échelle.

Imposer une hauteur des attelages alors que les tampons de la plupart des locomotives et wagons sont à une hauteur qui coïnciderait avec eux est un fléau qu'on n'aurait pas si les normes NEM étaient rédigées à nos jours, et non pas à une époque où surélever les tampons ou la totalité du modèle n'était pas un problème pour les jouets qu'on fabriquait à l'époque.
Mais doucement la N s'est établie et elle a trouvé un niche entre les modélistes qui attendons maintenant des vraies miniatures des modèles réels, et ces normes NEM nous imposent des contraintes qui nous empêchent d'avoir les tampons à la bonne hauteur sans créer d'autres problèmes.

du coup, trois solutions possibles:
1)
Garder à échelle la hauteur des tampons, et prolonger l'attelage pour qu'il ne soit pas encombré par les tampons lors des virages. Moche comme tout (Sybic de Piko).

1 B) Ou bien modifier les attelages pour qu'ils soient plus bas, mais quand ils s'agit d'une locomotive elle doit être capable de tracter n'importe quel matériel qui aura à sa place les attelages à la hauteur NEM et du coup qui s'encombrerait avec les tampons de la loco. Celle-ci est une solution adoptée à nos jours par plein de fabricants de voitures de voyageurs et c'est la source de tous nos problèmes d'attelage et déraillements avec le matériel moderne. Pourtant on peut avoir une qualité de roulement excellente seulement et adoptant autres types d'attelage non-NEM, mais qui sont conçus pour entrer dans les boîtiers NEM. Comma ça, sans renoncer à la fine reproduction modéliste, on rend le matériel récent incompatible avec les anciennes locos et wagons qui ont des attelages non interchangeables.

2)
La solution de Fleischmann:
On met les attelages selon les normes NEM, on monte les tampons à une hauteur suffisante pour que les attelages peuvent se déplacer de droite à gauche librement aux virages. Les côtes générales du reste du modèle sont maintenues globalement, de telle sorte que si on regarde la loco de face, on voit clairement que les tampons ne sont pas à la bonne distance des autres éléments de la loco: phares, rebords, et-cetera. Ça fausse un peu l'apparence en bougeant la hauteur des tampons.

3)
La solution de Minitrix:
On met les attelages selon les normes NEM, on monte les tampons à une hauteur suffisante pour que les attelages peuvent se déplacer de droite à gauche librement aux virages. Jusqu'à ici, comme Fleischmann, mais là on introduit une différence: Les côtes du dessin de la caisse et sa distance aux tampons est maintenue, pour ne pas fausser l'aspect visuel de la partie frontale de la loco, mais de tel fait, comme les tampons sont surélevés, toute la caisse devient surélevée.

Ceci dit, il n'y a pas de solution parfaite, du fait que les normes NEM ne sont pas en essence des normes pensées par des modélistes, mais plutôt par des fabricants de jouets à une époque où tout était accepté à niveau de fidélité.

Mon adaptation a consisté à modifier les points d'accrochage et réduire la distance entre les tampons et la caisse pour adopter sur la Minitrix la même solution que Fleischmann.

Bonjour Mauf,

Merci pour ces explications.

Vas tu faite un tuto montrant tes modifications ?

Le résultat en photo est très probant. Felicitation pour ton travail

Merci beaucoup Marc pour ton commentaire.
Oui j'ai l'intention de partager toutes les étapes mais je dois trouver du temps pour organiser mes idées et les écrire, et pour être honnête, j'ai passé un samedi très occupé à conduire ma petite bb15000,

Merci mauf pour ce compte rendu très détaillé!
Je vais suivre avec intérêt le futur tuto.
Bravo encore pour cette belle amélioration

Joli boulot...

Ceci étant pour être exact il aurait fallu remonter la caisse de la Fleischmann de la moitié de la différence de hauteur, et abaisser la Minitrix de la moitié de la différence de hauteur.  
C'est en tout cas de mémoire ce que j'avais conclu de mon analyse des deux locos quand je m'étais penché sur la question.

merci pour les commentaires    pour les hauteurs... hmmm... je pense pas. La hauteur de la cabine, portes et nez des Fleischmann coïncide parfaitement avec celles des anciennes cc 72.000 de minitrix, et si on la met à coté des corails piko, qui sont finement reproduits à échelle correcte, on voit que la loco est legèrement plus base que les corails, tel que dans la realité. Je ne vois pas que la fleischmann manque de hauteur totale.

Il faut surtout pas la comparer avec une voiture fleischmann quelconque, car elles sont toutes surdimensionnées ( fleischmann ayant adopté la solution 3 pour les voitures et wagons), sauf celles procédant des moules Roco quand Roco faissait du N et qui sont à présent vendues comme fleischmann N. Je parle notamment des eurofima et autres.

C'est vrai que la caisse de la 22.000 fleischmann en soi est un tout petit peu plus petite que la minitrix (en hauteur), mais elle est d'autant montée plus haute sur les bogies, du coup la position finale des toits, portes et cabines reste correcte.
La minitrix avait les deux choses. À l'origine elle était plus haute et aussi montée très très haute sur les bogies. Une fois reduite, la hauteur globale des deux est la même mais la minitrix couvre plus les bogies. Il se peut que la taille de la minitrix soit la bonne mais s'il faut grossir la fleischmann c'est vers le bas de la caisse et non pas vers le haut.

Ce qui est sur et certain c'est que les tampons des deux devraient être plus bas, mais ça risquerait de poser des problèmes avec les attelages lors des virages. :/

Thomas a écrit:

Joli boulot...

Ceci étant pour être exact il aurait fallu remonter la caisse de la Fleischmann de la moitié de la différence de hauteur, et abaisser la Minitrix de la moitié de la différence de hauteur.  
C'est en tout cas de mémoire ce que j'avais conclu de mon analyse des deux locos quand je m'étais penché sur la question.

J'avais ça en tête aussi, la Fleischmann est trop basse et du coup la Minitrix, qui est trop haute, fait encore plus haute à coté de la Fleischmann.
En espérant que les nouvelles Fleischmann efface pour de bon ces 2 modèles !

@+
Hergé

En fait si c'était ça, il faudrait aussi surélever nos corails, car les hauteurs coïncident (ces photos son sans aucune manipulation sur le matériel roulant):


Et nos anciennes cc72000 (minitrix aussi), avec une forme de la cabine legèrement différente mais globalement à la même hauteur que la fleischmann.


Il faut en tout cas comparer avec un matériel qui soit à la bonne échelle. Je ne sais pas si l'ancienne cc72.000 l'est, mais les corails de piko sont très réputés pour être finement reproduits à la bonne taille et ceux-là je les ai vérifié.
Si cela ne suffit pas, on pourrait éventuellement aller plus loin et dire que quand tout notre matériel a cette hauteur, ça choque moins que la bb15000 de minitrix soit pareil, indépendamment ce si c'est correct ou non (je ferai jamais ça en vérité, mais c'est pas le cas. Pour les corails piko j'ai une confiance proche du 100%).

Autre, plus je passe du temps à débattre sur la Fleishmann, moins je peux avancer le tuto

herge a écrit:

En espérant que les nouvelles Fleischmann efface pour de bon ces 2 modèles !
@+
Hergé

Vivement!!!

Avant entrer en matière, un petit bonus, regardons les pantographes:


Chez Minitrix, à droite, le panto s’appuie sur un support plastique très bien réproduit mais le pantographe, lui il n’a pas l’axe du bras suffisamment proche à ce support. J’ai décidé de dévisser et enlever le support plastique pour que le point d’appui du panto descend. On va comme ça réduire son hauteur.
On enlève aussi la prise de courant par le pantographe. On ne veut pas qu’elle entre en contact avec le châssis et bloque la descente de la carrosserie plus tard :


Pour que le bord ressortant de la base métalique du pantographe ne gène pas un appui à plat, il faut permettre qu’il s’incruste dans la carrosserie. Pour cela, un foret à 3 mm tourné à main nous aide à vider la partie haute. Il ne faut surtout pas percer totalement.


On visse:



On recupère les isolateurs de la base plastique et on les met autour de la base métalique du pantographe. On colle les isolateurs dans leurs trous :


Le but a été d’incruster la base métalique surdimensioné du pantographe dans la base plastique qui était correcte, pour éviter d'avoir deux bases, une sur l'autre. Résultat :

Réduction de hauteur de la caisse :

Mon adaptation a consisté à modifier les points d'accrochage et réduire la distance entre les tampons et la caisse pour adopter sur la Minitrix la même solution que Fleischmann. C’est à dire, on ne récupère pas la bonne hauteur des tampons, on les garde surélevés pour faciliter le bon fonctionnement des attelages et on fausse légèrement l’apparence frontale pour que ce soit seulement les tampons qui montent, et que les autres éléments de la caisse ne montent pas avec eux.

On démonte la locomotive, on enlève les plaques d’électronique en les dévissant et on décroche les intérieurs de la cabine avec les fauteuils.



On démonte la pièce en plastique qui soutient la cinématique de l’attelage :



Pour se faire une idée, ceci est l’aspect globale de la partie frontale de la locomotive AVANT TRANSFORMATION. On voit une reproduction un peu exagérée de la distance entre les tampons et les rebords sous les phares, et dommage que les tampons soient aussi surélevés à cause de l’attelage ( revoir texte du 20 fév à 14:16 sur la solution 3 ).



L’idée de baisser les tampons ensemble avec la caisse (pour ne pas fausser l’aspect de la loco réelle) est passée par ma tête, mais rapidement je me suis rendu compte de la complexité de la modification de la cinématique qui est tenue par cette même pièce : si on descend la pièce qui tient les tampons, on descend aussi l’attelage et le pare-buffle, qui toucherait avec les rails. Je ne me suis pas senti de me mettre à modifier toute cette mécanique  et  je me suis dirigé ver la solution de Fleischmann, qui consiste à fausser l’aspect frontale comme conséquence de la hauteur trop élevée des tampons.
De cette sorte, les rebords de la caisse vont descendre jusqu’à presque toucher les tampons, comme chez Fleischmann. Non pas comme la vraie locomotive. Il n’y a pas de solution parfaite, les contraintes de chaque solution sont mises en évidence en texte du 20 fév à 14:16 .

Il faut couper comme indiqué dans les photos qui suivent :

Avant et après:


Avant et après:


Après:


Il faut couper aussi en bas des rebords de la carrosserie pour que les rebords (sous phares) soient la première partie de la carrosserie qui suit par dessus les tampons. J’insiste, on est en train de fausser le vrai aspect pour obtenir une hauteur globale plus basse. Il faut admettre que les tampons soient surélévés par rapport à toutes les autres parties de la loco.
On pourrait omettre cette étape pour obtenir l’image de juste en haut, plus aligné avec l’aspect visuel réel de la loco, mais j’ai opté pour aller à fond avec la réduction de hauteur (image qui suit) :


Après cette manipulation, les bogies sont incrustés dans la carrosserie et ça les empèche de tourner lors des virages. En plus, l’echélle d’accès à la cabine empèche la carrosserie et les bogies d’être montés sur le châssis au même temps. On va alors modifier les bogies.

Les images de ce tuto sont très parlantes et le gain en hauteur donne un meilleur
aspect général à la locomotive.
Bien sûr c'est un compromis, mais tout à fait acceptable en ce qui me concerne!
Merci d'avoir pris le temps de publier cette opération délicate.
Et oui,vivement le nouveau moule de Fleischmann...

Merci TGV-ch, ça me pousse à continuer avec la rédaction. On va attaquer les bogies:

Après les dernières manipulations, les bogies sont incrustés dans la carrosserie et ça les empèche de tourner lors des virages. En plus, l’echélle d’accès à la cabine empèche la carrosserie et les bogies d’être montés sur le châssis au même temps. On va alors modifier les bogies.


Avant et après:



Après (à gauche) et avant (à droite) :


Le plus compliqué de la transformation est fait.

Mais la carrosserie descendant trop jusqu’aux tampons, les diffusseurs d’éclairage pour les phares choquent avec la pièce en plastique qui sert à tenir la plaque des LEDs. Il faut couper comme ça :

Avant:

Après:


La pièce qui tient les détails du bas de la locomotive il faut la démonter, ensuite enlever les détails (qui touchent avec la carrosserie) et remonter la pièce à nouveau (il faut faire tout ça avec les bogies et la carrosserie démontés). On remettra les détails seulement à la toute fin du processus :

Sans plaque électronique la locomotive ne pourra pas transmettre le courant électrique des bogies vers les bornes du moteur, du coup, on démonte et on enroule (SANS SOUDER) les fils dénudés aux bornes.




IMPORTANT : Il faut profiter que le moteur est démonté pour monter les bogies, attelages et carrosserie et rouler la loco en remorque par les virages les plus compliqués de nos réseaux, dans les deux sens, pour avertir et retoucher si besoin l’adaptation des bogies, car, une fois la prise de courant sera soudé, on ne pourra pas sortir les bogies sans la désouder.

Pour la suite, j’ai soudé quatre fils, un à chaque prise de courant des bogies, vers le coté de la partie haute, par l’intérieur, mais JAMAIS SUR LA POINTE, pour pouvoir un jour si besoin remettre la prise électrique par les platines de contact de la plaque électronique. Aussi, je n’ai pas de photo mais la soudure il faut la faire avec le bogies en dehors de la locomotive, et passer les câbles après, par le trou du bogie vers le haut au même temps qu’on installe le bogie:



On monte aussi le moteur à sa place, on rejoint les trois câbles et on soude, tout en laissant une petite longueur de plus pour les fils qui iront vers les LEDs:



Proche aux bogies, on enroule les fils en boucle pour gagner de la flexibilité lors des virages.
On plie les pointes dénudés des fils pour qu’elles ne touchent pas au châssis.



Et on protège avec du macarron. On n’a pas besoin de le chauffer ; si on le coupe assez long, il tiendra dans l’espace du châsis qui lui est alloué, et il sera démontable.


On teste le bon fonctionnement de la loco toute montée et seulement après, on monte les détails inférieurs en les collant sur la pièce du bas de la locomotive,
PAS SUR LA CARROSSERIE.


Je n’ai toujours pas attaqué la remise de l’éclairage, ce sera pour la suite
Bonne courage pour la transformation, et à bientôt !

Pour les numériques, il y a de la place sous le moteur, dans la pièce en plastique qui tient les détails. On devrait percer le châssis à niveau des bornes du moteur pour passer le câblage.

Un grand merci pour ton Tuto, mauf

Il est clair
Il est bien expliqué
Les photo sont explicites et très lisibles
Les explications appuyées par des photos et des comparaisons à notre échelle et échelle 1

Ce qui fait que ce soir je me lance sur une transformation.

Merci encore mauf