Réalisation d'une potence et de signaux lumineux

Bonjour à tous,

Ayant entrepris la réalisation d'une potence équipée de signaux fonctionnels, je vous propose le mode opératoire.

Je commencerai par la réalisation des signaux et nacelles, car j'ai préparé un petit "reportage photo". La potence elle-même suivra, mais je n'ai malheureusement pas fait de photo au moment de la réalisation de celle-ci, il faudra donc se contenter de plans et de bla-bla...

Tout d'abord 2 petits préambules :

1) Il existe d'excellents modèles dans le commerce, en laiton photogravé ou en impression 3D, à des prix raisonnables. Mon but n'est pas de faire mieux (difficile !), mais de faire moi-même, pour le plaisir. Ne comptant pas le temps consacré, le prix de revient se limite aux matières premières et composants, donc il est faible. Il faut environ 8 heures de travail (sans compter les temps morts pour le séchage des peintures et des colles) pour fabriquer une nacelle équipée, et autant pour la potence.

2) J'ai choisi de reproduire les signaux majoritairement présents à l'époque IV, les cibles ne sont pas les "chassis-écrans" en polyester (exemples : modèles reproduits par Drim3D), mais les cibles en tôle d'acier aux dimensions un peu plus généreuses.
Malgré ce choix, les côtes réelles divisées par 160 donnent des dimensions difficilement compatibles avec l'agilité de mes doigts et les possibilités de mon outillage. J'ai donc délibérément appliqué pour mes signaux une échelle de 1/107 et non 1/160. En N, on n'est pas à une distorsion près (exemple les rails), et ça passe pourtant bien visuellement.

Je donnerai donc les cotes que j'ai utilisées, ceux qui souhaitent les cotes au 1/160 peuvent toujours les multiplier par 107 et les diviser par 160.


C'est parti, on commence par les cotes des cibles des signaux. C'est du jpg, donc pas très précis. Je peux fournir via demande en MP les fichiers pdf.
Matériel nécessaire :
- De la carte plastique de 1 mm d'épaisseur et de 0,25 mm d'épaisseur (faibles quantités)
- Une chute de plaque de circuit imprimé simple face
- Un petit morceau de fil rigide de cuivre, idéalement de 1 mm² de section
- Un petit morceau de fil de téléphone 6/10 ou 4/10 mm de diamètre
- Du fil émaillé très fin (à peine plus gros qu'un cheveu), récupérable sur un primaire 220 V d'un vieux transfo de quelques V.A.
- De la peinture noire mate et gris foncé mat
- Des LED (rouges, jaunes-ambres, vertes et blanches ton froid) de diamètre 1,8 mm. J'ai utilisé des LED WINGER, disponibles en vente en ligne chez Led1.de(http://www.led1.de/shop/lng/fr)
- Des résistances de différentes valeur suivant les couleurs de LED et la tension d'alimentation que chacun compte utiliser, j'y reviendrai à la fin du tuto.


Outillage :
- Un ordi équipé d'un logiciel de dessin à l'échelle + imprimante
- Un couteau de modéliste, ou très bon cutter
- Une paire de ciseaux
- Une petite pince coupante en bout
- Une lime plate très petite
- Une pince à épiler
- Une mini-perceuse avec forêts de 1,5 et 2 mm
- Un fer à souder et de la soudure pour électronique
- Un mini étau
- Un tube de colle cyano
- Un feutre indélébile noir assez fin

Il faut d'abord dessiner à l'échelle sur un ordi une planche de cibles dont on a besoin suivant les cotes ci-dessous


Ensuite, voici le mode opératoire :













Les plans de la potence pour la prochaine fois !

C'est même carrément pas mal !

Merci pour le temps passé à nous préparer ça. je vais essayer d'appliquer aux signaux Anglais.

Très instructif ce tuto!
Est ce que des leds cms ne pourraient pas améliorer le réalisme de tes signaux?

Bonjour pm1309
Je ne sais pas si les CMS seraient plus pratiques à installer que les LED classiques de 1,8mm, d'autant que j'utilise les pattes pour la tenue mécanique de l'ensemble.

Une fois la nacelle montée sur la potence, on ne voit plus vraiment les LED. On pourrait gagner en réalisme en coupant les pattes un peu plus court, mais attention lors de la soudure du fil émaillé à ne pas griller les LED par la chaleur du fer à souder tout près de la puce émetrice...

Pour moi, l'opération la plus délicate est la pose des casquettes : c'est là que se joue la réussite de l'allure du signal.

Hello DMARRION

comment arrives-tu à retirer l'émail pour souder des fils émaillés ? si j'utilise du papier de fil, le fil devient trop fin et casse lors de l'étamage ou de la soudure...
Superrrrrrrr réalisation... A+

un grand merci pour le partage; c'est du boulot de préparer un tuto comme cela.
cela me donne des idées d'ailleurs

class66 a écrit:

Hello DMARRION

comment arrives-tu à retirer l'émail pour souder des fils émaillés ? si j'utilise du papier de fil, le fil devient trop fin et casse lors de l'étamage ou de la soudure...
Superrrrrrrr réalisation... A+

Si le fil est de très petite section (c'est le cas), l'étamage se fait simplement en plongeant l'extrémité du fil dans une goutte de soudure en fusion sur la panne du fer à souder. Il faut insister un peu et faire des mouvements d'aller et retour avec le fil dans la soudure. Au début, le fil "refuse de se mouiller" dans la soudure et puis après 2 ou 3 secondes, on le voit qui entre bien dans la goutte. A partir de là, c'est OK et le fil est étamé (en prime).

Merci pour tes explications. Je vais enfin pouvoir souder les leds cms !!!
Excellente journée. A+

Bonjour.
Choisir le 1/107 ça ne se voit pas trop par rapport au 1/160?

pn200 a écrit:

Bonjour.
Choisir le 1/107 ça ne se voit pas trop par rapport au 1/160?

Bonjour pn200
Les conséquences des déformations d'échelle dépendent beaucoup de notre mémoire visuelle. La question est : Comment voyons-nous, dans notre souvenir, la proportion entre un signal et une loco, par exemple ?

Si nous avons sous les yeux une référence (photo représentant une loco au pied d'un signal, ou un signal acheté et réalisé au 1/160 à coté d'un signal au 1/107), ça se voit inévitablement. Par contre, sans une telle référence, notre cerveau peut être assez souple pour accepter sans broncher une différence d'échelle relative entre 2 objets.

En effet, notre cerveau puise dans notre mémoire pour identifier les objets que nos yeux voient. Comment ça marche ?
- Nos yeux voient un objet. une loco par exemple. Le cerveau recherche où il a déjà vu un truc similaire... "Tiens, ça ressemble à une loco... Oui, c'est bien une loco. Jamais vu ce modèle là, mais les cabines de conduite, les persiennes d'aération, tout ça, oui. Pas de doute, c'est bien une loco "
- Nos yeux captent également les objets qui sont alentour, et par le même mécanisme, on identifie tous ces éléments : un signal, des morceaux de ballast, un poteau caténaire... ect.

Dans ce mode d'analyse par "reconnaissance d'objet", notre cerveau est bien plus sensible aux distorsions d'échelle qui affectent un même objet, ou 2 objets très similaires, qu'aux distorsions d'échelle qui affectent 2 objets éloignés ou très différents.
Ainsi :
- Nous remarquerions très facilement une différence d'échelle, même assez faible, sur un même objet (phares trop gros sur la loco, empattement trop court d'un bogie...)
- Nous serions également sensibles à une faible différence d'échelle entre 2 wagons d'un même type attelés ensemble.
- Si ces 2 wagons ne sont pas côte à côte, mais placés l'un au début de la rame et l'autre un peu plus loin, il faudra une plus grosse différence d'échelle pour que notre cerveau "percute".
- Il en est de même si les 2 wagons ne sont pas du même type (un porte-autos et un frigorifique, par exemple) : il faudra une plus grosse distorsion d'échelle entre les 2 pour que ça choque.
- La tolérance augmente encore quand la nature des objets est différente : du matériel roulant et un bâtiment, un arbre et un rail, etc.

Pour résumer, entre un signal et du matériel roulant, on peut aller assez loin en distorsion d'échelle avant que le cerveau donne l'alerte : "J'ai bien reconnu les objets, mais y a quelque chose qui cloche".
Cette marge dépend évidemment de chacun d'entre nous, certains sont sans doute plus sensibles que d'autres à ces distorsions, un peu comme certaines personnes entendent mieux les écarts de notes de musique que d'autres.

A noter d'ailleurs qu'entre les signaux des années 60 - 70 en tôle et les signaux d'aujourd'hui type "chassis-écran" en polyester, les dimensions sont assez différentes : la largeur d'une cible en tôle est de 820 mm, celle d'un chassis-écrran polyester est de 600 mm. Il existe encore sur le terrain des cibles en tôle, qui a déjà remarqué cette différence ? Pourtant, le rapport entre ces 2 largeurs est de 1,3, on n'est plus très loin du rapport de 1,5 qu'il y a entre 1/160 et 1/107.
Lorsque j'ai réalisé mes premiers signaux au 1/107 et que je les ai posés à coté d'une loco au 1/160, ça ne m'a pas choqué, mais ça ne veut pas dire que ça s'applique à tout le monde.
Voici une photo d'une loco au pied de ma potence, à chacun de voir si c'est choquant ou pas

Je vois la photo ça ne choque pas. Je vais essayer de faire des signaux allemands (KS ) c'est un peu plus "gros" le 1/107. Merci pour l'explication.

Bonjour DMARRION,
Je relance le sujet:
Vous notiez " Les plans de la potence pour la prochaine fois !"....
L'avez-vous fait
Merci

Bonjour,

Beau travail, même si je préfère l'ancienne signalisation mécanique, c'est pour cela que j'ai choisi l'époque III à IV, le charme des couleurs et la nostalgie d'une belle époque sans chômage ni invasion

Passons à l'échelle, c'est vrai ce que vous dites, Un rail UIC60 mesure 172 mm de haut au 1/160 il ferait 1,07 mm, le code 55 est le mieux, sur mon réseau j'ai un mélange de code 80 et 55, je vais même avoir sur une voie de garage du rail en double champignon (DC), qui verra cela, personne, à part nous modélistes maquettistes et encore en prêtant attention.

Bravo pour vos réalisations, je me tâte aussi à en faire, en laiton par contre et à l'échelle, pour le plaisir et par soucis d’économie, de plus j'ai de la fine feuille de laiton en pagaille, autant s'en servir.


Dom 22